Rurrenabaque y la selva boliviana. 20_27sept

Internet en esta parte de S.America es una continua batalla, inexistente o insoportablemente lento, intermitente y fallando mas que una escopeta de feria!Esa es la razon por la que el blog este mas atrasado que los yougures de la nevera.
En "dos lineas" lo mas reciente que he visto ha sido la selva del parque Madidi y sus muchas criaturas, pero antes de eso, os cuento de los Kallawayas de Charazani y la entrada por Coroico.

Nacho, el alicantino amigo de Huayna, y yo decidimos meternos 8h de un bus, de logo:"comodo y confortable", que se quedaba todo en el logo y no en los hierros que salian de los asinetos, por otra carretera de tierra, hasta el pueblo de Charazani para "tener una experiencia Kallawaya", que son un pueblo de curanderos naturales muy reconocido en S.America desde antes incluso de los incas. Conocen del orden de 600 a 1000 plantas medicinales y consideran que todo mal se debe a un desequilibrio en el cuerpo, tambien a nivel animico y espiritual. Su religion es el respeto a la madre naturaleza, las montañas para ellos son sagradas pues las consideran la propia carne y manto de la madre tierra, o Pachamama, el viento su aliento y los rios la sangre que fluye por sus venas. No sabiamos muy bien como conocer a un Kallawaya asi que, una vez alli, preguntamos a Dª Sofia, dueña del hostal, grandisima cocinera, y de igual grande temperamento, por alguna recomendacion, alli la gente los va a ver muy a menudo, no solo por cuestiones de salud, sino tambien para ofrecer una ceremonia a la Pachamama para que les sea propicia en esto o lo otro. Asi nos dirijimos a la aldea de Lanlaya a conocer a D.Aurelio, sin saber muy bien qué decir una vez en su puerta. Depsues de un par de vueltas equivocadas y un poco de escalada campo a traves hasta llegar al camino correcto :-) nos encontramos frente a su casa, para nuestar suerte D.Aurelio casi parecia estar esperandonos y al llegar nos llevo a su lugar "sagrado" dentro de la casa y no paro de hablar sin necesidad de intervencion por nuestra cuenta, al hombre da gusto oirle hablar de sus creencias y de como viven en la comunidad compartiendo todo, trabajo y beneficios, su amor por la naturaleza y como la estamos hiriendo, vamos que sin darnos cuenta acabamos tambien nosotros haciendo una "ceremonia blanca" a la Pachamama para que protegiese a nosotros y los nuestros. Me gustaria poder mostrar una foto del momento, pero son rituales que ellos se toman muy en serio, no como souvenir turistico, la cosa tiene tela, tuvimos que traer de Charazani varios ingredientes, vino, argentino que es mas bueno, petalos de clavel, dulces con forma de cosas que pides a la Pachamama, y lo "mejor" 2 fetos de llama )ojo que no las matan por ellos, vienen de las que van al matadero para carne ... dicen), el caso es que tal asco me daban que Nacho las tuvo que transportar a casa del Kallawaya, y luego se partió de risa cuando el amigo nos la dió "para que la sostuviesemos junto a nuestro pechito durante la ceremonia", se me cambio la cara de color, claro que yo me mondé luego cuando nos tocó mascar hojas de coca, algo muy tradicional aqui, y a él le dieron arcadas :-) Al final todo va al fuego, entre frases del Kallawaya en una lengua mas antigua que el quechua y aymara, hasta el vino se quemo sin que pudiesemos probar el "oporto añejo", unico que tenian en la tienda, y nosotros con una paz interior y muchas risas, nos volvimos mas protegidos que nunca a Charazani.

Siguiente experiencia, ahora que contabamos con la proteccion, era la famosa "carretera de la muerte", antigua carretera de La Paz a Coroico, que en 62km desciende desde "la cumbre" a 4760msnm, hasta Yolosa a 1120m, la mayor parte por tierra y piedras, con el barranco tropical del rio Coroico, de entre 200 y 500m de caida, a la izquierda, una enorme pared a la derecha y algunas cruces por el camino, recordandote el por qué del nombre de la misma. La carretera está ahora cortada al trafico, solo algun extraviado se aventura, y ha sido dejada para el descenso en bicicleta de los locos como nosotros, muuuchos creedme. Al principio dudaba de hacerlo pero el lugar es precioso y, aunque parezca bien peligroso no lo es tanto, la suspension y frenos de las bicis, todo lo que hace falta, son bastante buenos y ademas la puedes bajar al paso que quieras, estas ahi para disfrutar, y el caso, es que encontramos que a mas velocidad (controlando y sin pasarse) se iba mucho mejor pues las ruedas pasan por encima de las pidras facil en vez de entre ellas, vamos que fue, en 2 palabras, im-presionante, y llegué la segunda, antes que 3 de los colegas!! vamos que lo repetiria en cualquier momento con los ojos cerrados, bueno abriendolos en las curvas :-) jajaj es broma mamita! Al final te llevas tu camiseta de "he sobrevivido a la carretera de la muerte" y una sonrisa de oreja a oreja.
Coroico es "la puerta de la selva", y el "Sol y luna" donde paré un lugar lindisimo, muy tropical en clima y con mil colores de flores y mariposas, donde las begonias nacen salvajes y los helechos son gigantes, los plataneros se mezclan con arboles de flores de pascua y puedes observar la puesta de sol sentada en una hamaca, con los pajaros warakachis cantando de fondo anunciando lluvia, y otros negros de cola amarilla, en sus nidos colgantes, cantando tambien en escala. Un sitio magico.

La carretera de la muerte no termina ahi, sigue, aunque ya sin el macabro nombre, tan bonita, por encima del rio, otras insifribles 15h hasta Rurrenabaque, sobre todo si viajas sin billete, "acomodada"en el espacio y escalon de entre los dos primeros asientos, hecha un 8, en una posicion mas bien de yoga avanzado, esquivando el hierro delantero del asiento de la derecha y el trasero del de la izquierda, ah! y de noche mientras todo el mundo ronca "confortablemente", o lo mas que los baches, y el conductor que va de un lado a otro evitandolos, les permite, ..., estoy por hacerme otra camiseta que diga "yo sobrevivi a la crta La Paz-Rurrenabaque ... 2 veces" porque ademas, tambien me volvi en bus desde Rurre, estos salvajes estan quemando tanta selva para nuevas plantaciones de coca y platanos, que el humo producido lleva varios dias impidiendo que ningun avion despegue de Rurre.
Rurrenabaque no es nada de bonito, pero esta bañado por el rio Beni, que aunque permanentemente marron, su tamaño, incluso ahora en temporada de sequia, con sus frondosas riberas de palmeras, le dan un aire tropical, lo mismo que a su gente, muy especial, tranquila y calida, y donde los taxis, son mototaxis.

Desde aqui se parte a Sta Rosa, a la pampa, para ver animales, y rio arriba a la selva. Desde la alargada barquita ves de todo, capìbaras, como mezcla curiosa de conejo y roedor gigante, miles de lagartos, o yacarés, y caimanes, grazas y otras muchas aves como la del paraiso, monos capuchinos y negros (y hasta unperezoso en el camino a Sta Rosa) y un millon de simapticas tortugas que se amontonan unas encima de otras, es como estar dentro de un documental del National Geographic! Hay delfines de rio rosas, algo timidos, con los que nos bañamos (supuestamente donde hay delfines no hay lagartos...), y en algunas parte pirañas, las cuales pescamos y nos zampamos, mucha espina, y mucho diente, para tan poco pescadito, aunque está sabroso. Vimos tambien una "falsa anaconda", tan falsa como de donde provino, que creemos del zoo o de un tanque :-), pues, despues de toda la mañana embutidos en botas de agua y enlodados hasta las rodillas de caminar por pantanos, no conseguimos encontrar nada, y de pronto, cuando los guias se van sólos a buscarlas, 15min mas tarde aparecen con una al cuello ... pero estuvo divertido.

La selva es otra historia, ahi se va uno a ver los árboles y escuchar los animales, que verles se les ve poco pues es mucho mas cerrada, en el caso del parque Madidi, al menos la parte visitable, es algo mas abierta, muy tropical y llena de palmeras pero aun asi con arboles centenarios.

Encontré a un colega, antiguo guia, que se ofrecio a enseñarmela, o lo poquito que en 3 dias se podia ver del inmenso parque, mucho mejor que una agencia, D.Honorio Pariamo de S.Buenaventura. Fue toda una aventura como prometió, acampamos en mitad de la misma limpiando un cachito, pescamos un enorme "pakú", de lo menos 8kg para cenar, que por supuesto no nos terminamos en 3 dias.

Me enseñó los arboles y sus caracteristicas, como el "solyman", cuyo latex es venenoso y se te salpica en los ojos los puedes perder, ..., a no ser que te orines en ellos, lo que no me explico es como hacerte pis en un ojo!, tambien el enorme y suavecito "tuntun", que parece estar hueco y hace el ruido de un tambor cuando lo tocas, el "guapamó" que se usa como viagra por los locales, y el almendrillo al que le crecen enormes alas, o el "matapalo" que crece como parasito encima de otro hasta que acaba con él, la liana "escalera del diablo" que ascendio y ascendió pero nunca llegó al cielo, y las hormigas "madidi", de las que el parque toma el nombre, que en Tacana significa "lameculos" y que son la mar de porculeras, se te meten por los pantalones y te muerden las muy canallas, claro que alli te tira bocado todo hijo de bicho, sobre todo volador, no importa cuanto repelente lleves (y te acuerdes de ponerte), te acaban picando hasta en el trasero, y aseguro que no anduve en bolas por la selva! Vimos "pavas" y los curiosos "yacamises" pajaros estilo gallina, que observan el campamento desde la distancia mientras hacen ruidos guturales, tambien marimonos negros y parabas o guacamayos. De noche, en el silencio (o el poco que dejan las cigarras y otros muchos bichos) se escucha algunanimal caminando no muy lejos y los cantos de los pájaros.

Y para volver, el amigo Honorio, Macguiver de la selva, que se basta con un machete de medio metro para todo, me prometió construir una balsa para bajar el rio Tuichi de vuelta, y asi ahorrarnos contratar barca de vuelta, la gasofa está cara aqui, nada mas que por eso le hubiera pagado la excursion! total que el último dia lo pasamos buscando troncos de madera de balsa, arrastrados por la corriente, mas liviana segun él, no piensan lo mismo mis hmbros, sacando cuero de balsa para atarlos, una waracha para asiento, y ya está nuestro "callapo", al que le pusimos de nombre tambien "pakú", listo para botar. Al final, despues de 2h navegando, y saliendo en las fotos de un moton de turistas, lo abandonamos tristemente, cuando una barca con motor se ofrecio a llevarnos, curso de supervivencia en la selva aprobado!

Nota: ¿Reconoceis la bandera de Bolivia en el ojo del guacamayo? Alucinante!

Huayna Potosi 6088m

Sin comentarios uajuuuuuuuuuuuuuuuu
Bueno uno: Lo mas dificil que he hecho en mi vida!!! La experiencia mas bonita tambien.










Dedicado al abuelo, al que no le pude contar como fue.

La Paz. Tiwanaku. Comienza la experiencia boliviana

Dejado ya Peru, dos meses pasé y aun me deje mucha parte sin ver, la selva, la costa, demasiado lindo y grande pais, atras queda una gente maravillosa y amistosa, sobre todo en el norte, las imponentes montañas y sus lagunas de mil colores, ruinas de cien culturas diferentes, mil iglesias, la bonita "ciudad imperial del Cusco", hermoso pueblo en realidad, y Machu Picchu.

Entrado en Bolivia por Copacabana, a orillas tambien del lago Titikaka, pero en la mas bonita y mas limpia parte boliviana del mismo. Hasta sus islas son mas bellas, del Sol, donde las leyendas incas dicen aparecieron, fruto del dios sol, el primer y primera incas Manco Capac y Mama Ocllo, alla por el 1100, y de la Luna, con su templo de las virgenes, y su Atlantida Boliviana, isla poblada por los primeros tiwanakus encontrada en el fondo del lago por el mismisimo Cousteau, llena de artefactos de esta civilizacion padre de los actuales aymaras que pueblan el sur del Titikaka y Bolivia. Para llegar a La Paz se cruza el estrecho de Tiquina, que te lleva, a ti en una lancha y a tu autobus en otra, del sur al norte del lago.

La primera impresion de La Paz es que es mucho mas linda y amigable que Lima, y la capital mas alta del mundo a 3660m, aunque la ciudad del Alto, que antes era parte de La Paz y ahora es independiente, se ve cubriendo toda la falda del monte hasta arriba, a 4100m.

La Paz parece un Madrid de hace mucho tiempo, sus edificios antiguos hoy casa de ministerios y museos, y sus nuevos "rascacielos" de oficinas, sus calles con nombres españoles, Jaen, llena de museos, Linares, centro del "mercado de brujas" donde puedes encontrar desde fetos de llama, que enterrados bajo un hogar lo protegeran, a lectores del futuro en hojas de coca, segun los bolivianos, la hoja de coca "habal", es magica y cuenta el futuro, pero no esta abierto a extranjeros, son muy creyentes de esta practica y no permiten se tome a guasa :-)
Tambien encuentras ofrendas a pachamama, para que te conceda lo que deseas solo tienes que amontonar una muestra simbolica de cada cosa y quemar incienso en ella, bueno supingo que habra algun "conjuro" envuelto, es curioso ver a las cholitas en un corro en el suelo, mientras el "maestro" (parece que siempre es un hombre) extiende las hojas delante.

La gente es muy humilde y muy amable, pero hay mucha, mucha pobreza, te parte el corazon ver en cada esquina, abuelitos y abuelitas, madres y niños pidiendo, jovenes vendiendo cualquier cosa, desde cremalleras a bombillas, cientos de limpiabotas, que segun dicen "cambian de lugar cada dia por la verguenzan que sienten de hacer el trabajo mas bajo", y cieguitos muy pobremente vestidos tocando musica. Aun asi a la ciudad se le toma cariño, y a su gente mas aun, no es tan turistica como Peru y por tanto no te persiguen, salvo por un pesito si es posible, muy linda gente.

La Bolivia de ahora es mucho mas pequeña de lo que era, todos los paises vecinos le han queitado un pedazo por ivasion, hala, asi, un dia Brazil, otro Paraguay, en otra ocasion Argentina, pero la mas grave, la que esta en la mente de todo boliviano, la que tienen hasta un museo de ella, la que mas le dolio, y aun le duele, es la perdida del litoral a Chile, el cual, tambien por invasion les dejo sin su puerto y los dejo sin su preiada costa, desde la escuela aprenden que "es un deber de todo boliviano recuperar lo que un dia fue suyo, el litoral".

Todo es mucho mas barato que Peru tambien, hace unos dias me fui al cine, pasaba por delante y echaban Harry Potter en version original, me dio nostalgia y entré, la sesion era doble, aunque la primera peli ya terminaba, y valia tan solo 12 bolivianos, o 2 dolares, o 1 libra, por las dos pelis! me vi muy re-que-te-feliz mi peli, con algun que otro crack en el sonido, y no en la mejor de las pantallas, pero me hizo sentir un poco como en casa :-)
Tambien tienen sus ruinas "importantes" las de Tiwanaku, que habitaron del 300 al 1200 d.c, o asi, se expandieron hasta el lago, y nunca fueron conquistados como tal, por los Incas, simplemente se dividieron y desaparecieron. Las ruinas, aunque declaradas patrimonio de la humanidad, dejan mucho que desear, casi todo esta todavia enterrado bajo toneladas de tierra y de la foto publicitaria a la realidad, solo hay una entrada bastante cara, algunos monolitos, bien impresionantes de hasta 7m de altura, y un templo con las caras de las tribus, y de algun alien que los visitase :-). El museo sin embargo no esta mal, aunque la mayor parte fuera desvalijada, pero aun tienen mucha ceramica, el oro que no se llevaron los españoles, esta en un museo en la calle Jaen en La Paz, en una camara de seguridad y es bastante impresionante, sobre todo por la gran cantidad de coronas, brazaletes, pendientes y otros adornos que hay, tambien en plata y en cobre, cuanto mas se llevarian los españoles??

Y ahora, destino la cima del Huayna Potosi, 6088m, empezando mañana el camino y esperando hacer cumbre en la madrugada del lunes!!

Colca. Arequipa. Puno e islas. Ultimos dias en Peru.

Bueno vamos a ver si puedo contaros algo de las pasadas dos semanas, mis ultimos dias en Peru. Por fin he conseguido subir las fotos de todo este tiempo, me ha costado dos visitas al mercado negro de Puno, que curiosamente esta justito en frente del cuartel de la poli nacional de alli, sin ninguna "perdida" por mi parte menos mal, y visitas a, posiblemente, toodos los fotografos de Puno y parte de La Paz, conseguido por fin, hoy, salvar las fotos y posterior formateo de la puñetera tarjeta!

Empecemos por el Cañon del Colca, uno de los mas profundos del mundo con mas de 3000m de desnivel en algun punto lejano que yo no vi, los que si experimenté fueron 1200 de ellos que me los baje y subi en 6h, para ver los oasis con palmeras que se forman en las orillas del Colca y darme un chapuzon en el rio. Lo mejor del cañon es su todavia aislamiento, la gente suele ir a ver los condores y ya está, sus pueblitos, colgados del mismo, Chivay, Yanque, Cabanaconde, y muchos mas, son pequeñitos y muy tranquilos, no se oye una mosca y la gente te mira asombrada cuando llegas, como si tu fueses el animal de zoo y no sus condors. Ademas de profundo, el cañon es largo, tela de largo, aunque la señora del hostal de Chivay se empeñe en "estan ahi al lado no mas", pues me eché a andar "no mas" bordeando el cañon, admirando como esta totalmente dividido en "chacras" (terrazas agricolas) de tiempo inmemorial, todavia en uso, el volcan Ampato y Sabancaya en la distancia, 8km mas tarde apareci, por fin, en el primero, Coporaque y me encontre de frente con el escudo español, su unica iglesia, la mas antigua del cañon, esta siendo reparada con patrocinio español ¡! En el pueblo hay una historia, cuentan que hubo un inca (no recuerdo su nombre)que se caso con Mamayacchi, el cual le hizo una casa toda de bronce y que cuando los españoles llegaron la fundieron para hacer las campanas de esta iglesia, o campanas de mamayacchi, que todavia estan ahi desde hace 500 años :-) Un refresquito y, no aprendida la leccion, segui en ruta al segundo pueblo, 2h mas tarde, y con la amable ayuda de un vecino que pasaba en su carro por esas polvorientos, semideserticos y muy bellos caminos, llegue a Ichupampa, justo para almorzar en el unico lugar abierto, charlando con los curiosos paisanos, y descubriendo otra vez, que su iglesia esta siendo reparada con dinero español, curioso cuando menos. De ahi ya quedaba relativamente poco para el tercero de la ronda, Yanque, y bueno ya de perdidos al rio, me fui acompañada de un ancianito, cargado de leña a la espalda, que venia de cultivar su chacrita, otra vez me encontre al gobierno español de reparaciones, ¿sera cargo de conciencia por la masa de oro y plata que se llevaron? si es eso hay 15 pueblitos en la zona! En el minusculo Yanque hay un bonito museo de los Collaguas y Cabanas que habitaban el cañon desde antes de los incas, hace mas de mil años, y que fueron obligados por los españoles a vivir en estos pueblos donde podian ser controlados y pagar sus tributos. Hoy sus descendientes todavia viven ahi y se visten con sus ropas tradicionales, las mas bonitas que he visto en todo Peru, sus vestidos y sus chalecos estan bordados con pajaros y flores y llevan sombreros precisos de bordados similares si son Cabanas o de ala ancha sin son Collaguas. son gente muy amable y amigable, como en el norte :-)

Al dia siguiente, muy temprano, fui a ver los famosos condors andinos que viven en el cañon, dicen que con los primeros rayos de sol se dejan llevar por las corrientes de aire caliente y ascienden arriba del cañon volando, o planeando mejor dicho, en circulos, para mi sorpresa salieron un monton y los vimos desde muy cerquita, son enooormes, con su cuello blanco y su cara fea, sus plumas al final de las alas separadas, sus alas plateados por arriba, se ven perfectamente, parece que saben estan siendo fotografiados y te miran desde la altura, espero que no con otra intencion de servirles de desayuno :-)

Una vez de vuelta en Arequipa, lo mas impresionante es la niña de las nieves, Juanita, a la que me gustaria presentaros pero la seguridad del Museo de Santuarios andinos impide cualquier foto, se entiende, Juanita esta congelada a -40º en una triple camara de vidrio. La historia es aun mas chula, alla por el 1990 el volcan Sabancaya entro en actividad que duró y dura todavia, debido a ello despues de varios años el glaciar de su volcan vecino, el Ampato, se derritio y un par de investigadores fueron, por fin, capaces de ascender a su cumbre y hayar por el camino 3 cuerpos de 2 niñas y 1 niño congelados, ofrecidos al Apu Ampato, o dios de la montaña (algunas montañas son todavia sagradas aqui, el Auzangate tambien lo era) por los incas hace 500 años. Y mas importante aun, en la cima, a mas de 6000m, intacta y congelada a "Juanita" la niña del Ampato, tambien ofrecida a los dioses por los incas. Como digo esta perfecta, su pelo, su piel, sus uñas, sus finísimas ropas, tejidas con dibujos de las mantas andinas actuales, protegida por un manto preciosos que parece la bandera peruana perfecta, rojo(el poder)-blanco(la pureza)-rojo, sus regalitos, llamitas y figuritas de oro y plata, hasta su bolsito que es exacto a las bolsas peruanas (y bolivianas) que se venden en el mercado. Absolutamente fascinante, y algo triste, la niña tenia solo 12-14 años.

Aunque no mucha mejor suerte tenian las niñas que, durante siglos de tradicion, eran internadas en el tambien muy interesante, y bastante caro (monjas tenian que ser), convento de las dominicas de Arequipa (todavia habitado por 30 monjas, en otro ala mas moderna,las mas ricas del lugar que deben ser!). El convento ocupa varias manzanas y es como una ciudad dentro de la ciudad, tiene su propia muralla y dentro esta dividido en calles, con nombres y aire muy andaluz, las familias de las internadas tenian que construirle un apartementito para que vivieran dentro con sus siervientas, tenian su habitacion con sus pertenencias, otra de la de la monja a cargo, sor-te-hago-la-vida-imposible, y hasta su cocinita y aseo (sillon con agujero), vivian todas ellas separadas de las demas, hasta una reforma en 1871 si recuerdo bien. La mala suerte estaba echada si eras la primera hija, la encerraban de los 3 a los 12 años para que la preparasen para su matrimonio¡!. Si eras la segunda hija aun peor, te encerraban a los 12 años en el convento a perpetuidad en su mini-casita, monja de por vida; y la tercera se quedaba cuidando de los padres (yo siendo la cuarta niña, quinta del total creo estaria salvada!) Algunos dias dejan visitar hasta tarde, entonces puedes verlo en tinieblas, cuando despues del atardecer encienden las antiguas cocinas de leña de las casitas y la unica luz es la de las velas, tenebroso y bonito a la vez.

Por lo demas Arequipa es una ciudad como muchas otras, salvo que esta llena de edificios e iglesias contruidas en piedra volcanica, sillar se llama, su aapecto es muy blanco cuando les da el sol, algo menos, debido a la edad, en la sombra, algunos estan sumamente labrados con pajaros y flores muy elaborados, influencia mestiza en la construccion. No mucho mas de interes encontré, bueno, los volcanes, 3 (aunque no mjuy lejos hay por lo menos otros 6) que se ven desde la ciudad, el Misti el mas destacable por ser el dibujo perfecto que cualquiera haria de un volcan. Y bueno que la gente te pregunta si "ya has tenido algun problema de asalto en la Pza de Armas", lo cual no deja de sorprender, me parecio muy tranquila, aunque en el mirador de Yanahuara, barrio alto, en todos los sentidos, las casas estabn rodeadas de cable electrificado! Menuda panda de chorizos debe haber, pero vamos que yo sali de alli sin problemas.

Y de ahi al lago Titikaka! lo primero que me encontre es que nadie se pone de acuerdo en los origenes del nombre, algunos dicen que significa en aymara puma y liebre y que desde el aire tiene la forma de un puma persiguiendola (pero ¿como lo sabian los antiguos, venian del espacio quizas?). Otros dicen que siginifica roca del puma, y que en la Isla del Sol hay una roca con forma de cabeza de puma, bueno he estado alli y, despues de quedarme ciega mirando, me parecio un cuento chino de alguien con muuuucha imaginacion. El caso es que el lago es enooooorme, 8300km cuadrados si no me equivoco y 283m de profundidad, 175km creo de largo, se te olvida que es un lago, a veces desde algun punto se ven las montañas bolivianas en la distancia si no hay bruma. Segun donde lo mires es azul o verde oscuro y dicen que nunca se congela ni un poquito, y eso que esta a 3800m y la temperatura llega a bajo cero de noche.
Puno no tiene nada que admirar, pero esta lleno de curiosidades en sus alrededores, p.ej. hay en sus orillas un antiguo barco de cañones enorme, que los peruanos mandaron construir en 1861 a los ingleses para que patrullase el lago (en realidad compraron 2, solo queda 1 hoy), los ingleses viendo la libra decidieron no advertir de semejante estupidez y los construyeron, en piezas que llevaron hasta el puerto de Arica, una vez alli los separaba mas de 300km hasta el lago, cruzando ni mas ni menos que los Andes, tal era el empeño de los peruanos que cargaron indios, mulas y llamas con todas tuercas y tornillos y hala a tirar millas y mas millas, les llevó 6 años transportar las piezas para empezar el ensamblaje de los mismos en el Titikaka otra vez!!! Merito tiene la cosa, ademas de otras cosas :-) años mas tarde uno de ellos se vendio como chatarra, supongo que no muchos barcos intentaban invadir Peru por el lago! el otro, el yavari, esta ahi de museo (a la estupidez?).

Hay tambien ruinas funerarias, pero encontré mas "curiosas" las de Chucuitos, del templo de la fertilidad de los Lakotas (de hace 1700 años), no necesiata mucha descripcion. Las mujeres dejaban 3 hojas de coca a la entrada y 6 en la hendidura de la roca bajo el falo, se sentaban en lo alto del pene enorme y derramaban chicha morada, si caia en la hendidura se quedaba embarazada "seguro", si no a intentarlo en otra ocasion ... (hasta la iglesia del pueblo tiene un apllita en lo alto del campanario!)

Luego estan las muy turisticas, pero todavia soprendentes, islas flotantes de los Uros, habitantes del lago desde el 1500 a.c. que acosados por Tiwanakos se vieron forzados a adentrarse en el lago y hacer su vida alli, en sus barcas de totora (junco) que luego se convirtieron en islas flotantes, y asi sus sucesores siguen viviendo, aunque del turismo yo creo, perdido su idioma, hablan aymara ahora (de los Tiwanacos conquistadores). Andar por ellas es una sensacion extraña, parece como si estuvieses borracho o en una cama elastica :-) Hay por lo menos 20-30 y viven ahora hasta 3000 habitantes en ellas, tienen hasta un colegio y un hospital. Las casas tambien estan hechas con totora y algunas ahora tienen paneles solares! el truco esta en cortar bloques de raices de totora y amarrarlos juntos, las raices siguen creciendo y se forma una plataforma de medio metro de profundidad muy resistente y que flota, se cubre con mas totora como alfombra y se ancla para no terminar en Bolivia, en lo alto todo lo que se te ocurra se puede poner, la materia prima crece por doquier.

De la isla de Amantani poco que contar, la gente anda parada en el tiempo y que los atardeceres son gloriosos, desde que entras en la isla te asignan una familia que te va a coger en su humilde morada, pero parece mas una intrusion y un teatrillo, con disfraz de local incluido y forzado. Lo mas gracioso es que segun nos contaron ellos mismos, los chicos se casan muy temprano, la educacion dicen no es importante para la vida en la isla, y se "enamoran" a la carrera segun el tamaño de la radio de los chicos, como ois, parece ser que es un simbolo de las posesiones del chico y de como va a poder mantenerlas, total que ellos se van a Puno o Juliaca, curran para juntar dinero y se compran un estereo que se traen de vuelta a la isla y pasean, las chicas son atraidas por el loro del amigo, el cual elige entre las interesadas y ya esta, a la iglesia ... supongo que las ipods no tendrian mucho futuro por alli. :-)

Pero si esto sorprende mas aun lo hacen los habitantes de la isla de Taquile. La isla la compró un catalan, Gonzalo Taquile, en el 1533 y los habitantes todavia visten como los catalanes de entonces, a diario, supongo que los que han vivido en Cataluña se asombraran del parecido con las ropas de las fiestas de La Merced! Pero lo mejor es que hombres y mujeres solteros y casados se distinguen por sus vestimentas, facilitando la eleccion de pareja digo yo. Los hombres solteros llevan un gorro rojo y blanco, solo rojo para los casados (y si se quedan viudos vuelven al rojo y blanco). Las mujeres solteras llevan un chal negro con grandes pompones de lana en sus esquinas, son pequeños para las casadas y niñas. Ahora la hazaña de la "conquista", consiste en que un soltero que ve a una soltera que le gusta, le tira chinas y ésta se da la vuelta y si le gusta el tirador de piedras se van juntos, no si rapido es, solo hay que tener buen ojo y buena punteria! Ahora son presentados a los padres y viven juntos por 5 años, en los que tienen que producir algun hijo, si es asi se casan, si no, despues de esos años ya no pueden vivir juntos mas, o no dentro de la isla, por lo visto siguen un patron de reglas incaicas con que gobiernan a los 2000 habitantes, el que roba se le expulsa y demas. Otra regla curiosa es que no pueden ser/estar ociosos con lo que los ves anadando por la plaza a los hombres haciendo punto, como lo ois!, y a las mujeres hilando. viven mayoritariamente de lo que tejen (y de los turistas claro), que luego llevan al patronato y "Don Corleone" se encarga de ponerle un precio y ponerlo a la venta. Y si por curiosidades fuera, hay muchos que llevan un bolsito atado a la cintura, contiene hojas de coca, cuando se encuentra con un paisano se intercambian hojas, es su forma de saludarse, pero por lo visto esto solo lo hacen los catolicos, un 35% de la poblacion, el resto son mormones y adventistas, que como han llegado los mormones a tan curioso y apartado lugar, ni idea!