Auzangate

Lo primero, estoy bien, siento haber preocupado a alguien, el terremoto fue en la costa este, Auzangate está al suroeste de Cuzco, en las montañas no lo sentimos y nos enteramos por la radio, no hay otro medio de comunicacion en muuuchos kms a la redonda, por eso que no pudiese ponerme en contacto hasta la vuelta.

Auzangate es un enorme macizo de altura maxima 6333msnm que esta separado de la cordillera de Vilcanota y que se puede rodear en 4-5 dias. Es bastante imponente desde la distancia, pero lejos de ser un trek "espectacular" como lo califican en los libros, quien lo haya dicho no ha estado en Huaraz seguramente. Si tiene lagunas y aguas termales, pero comes mucho, pero que mucho polvo (del del suelo), recorres mucho paraje semidesertico y mediolunar y te hartas de puna (hierba de alta montaña donde nada crece), rocas y mas puna y mas rocas. Eso si hay un millon de alpacas, gracioso y timido animal, mas pequeño que la llama, que te mira curioso, una noche se establecio un rebaño entero de ellas alrededor del campamento, permanecieron ahi sin quitarnos ojo toda la tarde, y toda la noche, parecia que aquello se iba a convertir en la pelicula de "Los pajaros" de Hitchcock pero en version alpaca, sobrevivimos la noche y todavia seguian ahi al dia siguiente, me acerque a ellas para ver que no eran de carton y salieron "disparadas" :-)

Salvo eso, poco mas que contar hasta el último dia que si fue impresionante con grandes lagunas, un paso a 5000 entre un altisimo nevado y el Auzangate siempre a nuestra izquierda.
Pero no quiero quitarle todo el credito a este circuito, algo de "el mas" si que tiene, como el paso mas alto, 5235msnm, en la cima, o los campamentos mas altos, 4743m, curioso dormir a esta altura, te despiertas de pronto con el corazon latiendo a toda pastilla e intentas medio deseperada absorver tooodo el aire de la tienda, buscando la entrada del saco, como que te falta el aire, eso o que cerré demasiado el agujero del saco :-), no en serio, pasa pero solo hay que tranquilizarse y a dormir otra vez, que será dormir a los 5000!? (ya lo veremos), ah y bueno el MAS inepto de todos los guias, no se sabia ni un mal nombre de monte o lago, siempre era "el Auzangate", claro que hasta ahí llegamos todos, el trek lo rodeaba todo el tiempo, como para perderselo!! cuando decia 4h de recorrido eran 2, cuando decia 4000m eran, minimo, 400m mas, un día desperto a todo el campamento a las 6 de la mañana gritando "condores, condores" hasta que le calló un arriero de otro grupo -donde vas pelaez, aqui no hay condores!-, increible, el tio se llama Miguel pero como viajaba un italiano con nosotros, se hacia llamar "Miquelangelo", supongo que por Da Vinci, claro que teia mas parecido a la tortuga ninja del mismo nombre, bajo, verde, feo y con poca gracia! que tio, pero que viaje nos dió.

Poblaciones hay pocas, o ninguna salvo al principio, Tinqui, luego casas de piedra esporadicas donde viven los pastores de las alpacas, el caso es que cada dia, de la nada, aparece alguna paisana/o que de repente aparece y monta delante tuyo un chiringuito con gorros, bufandas y demas, no dice ni pio (por el sur la gente es mas reservada y en general habla mas quechua que español), simplemente se sienta ahi, y los chiquillos se plantan en mitad del camino tambien, en plan aduana y te piden chocolate o plata directamente! en Huaraz te pedian caramelos o lápices nada mas, por aqui debe ser el efecto-Cuzco lo que afecta.

En fin que si alguien se encuentra en Cuzco y quiere tener una experiencia mistica en los Andes, mejor se hace el camino Inca, o la ruta alternativa del Salcantay (tambien llamado del valle de los Lares), repletos de ruinas y con la recompensa de terminar en el sí impresionante Machu Picchu, eso o irse a Huaraz donde cada dia se puede ver una laguna distinta, la mas verde, la mas azul, la mas alta, la mas grande, la mas hermosa, donde hay mas de 20 nevados de mas de 6000m, o hacer cualquiera de los treks de sus cordilleras, Negra, Blanca, la mas bonita o Huayhuash, ésta sí la mas espectacular, la mas impresionante, debe ser de los mejores treks del mundo!!

Machu Picchu - Cuzco - Ollantaytambo

Los incas debian tener el culo muy prieto y los pies chicos. Una vez en Cuzo y alrededores te das cuenta que hay de todo Inca, casas incas, puentes incas, fuentes incas, terrazas incas, templos incas, cementerios incas, pero de lo que mas debe haber son escaleras incas y muchos escalanones de tamaño bien pequeño! Y ya en Machu Picchu es el nova mas, primero el Putukusi, montaña en frente de M.Picchu pero fuera del recinto, a la que puedes subir para ver las ruinas desde arriba, y gratis, cosa bien poco frecuente en esta zona, toda la subida, 45min, son escalones, incluidos tramos de escaleras de madera pegadas a la pared, to-tal-men-te verticales y que, definitivamente, no son para los que padecen de vertigo. Luego la subida a M. Picchu, si te quieres ahorrar el bus y estar de los primeros, hay 1683 escalones (pisca mas pisca menos, y sí hablo de mas de mil), que los conté, bueno he de decir que subir, subir, lo hice al final en bus, pero no por miedo a las escaleras, que de hecho nos levantamos a las 4am para empezar la tarea, sino porque llovia a cantaros; la bajada la hice a pie y "entretenida" contando. Y bueno ya dentro de M. Picchu escalones por doquier para moverte por las terrazas agricolas, templos, casas, y si quieres subir al Huyna Picchu ("Huayna=joven en quechua, "Picchu"=montaña, "Machu"=vieja), pues eso si quieres subir a la montaña que aparece de fondo en cada foto de M. Picchu, pues hala armate de valor y a subir escalones hasta la cima otra vez, claro que las vistas son chulas, no solo la ciudad, tambien los montes superfrondosos de selva, el lugar tiene una magia especial, o sera que despues de la hartá escaleras no hay quien te mueva de ahi! y lo mejor de todo es que hay casas incas hasta casi en la cima, y hay mas, se puede llegar a otro templo mas lejano con otras chorrocientas escaleras, u puente con mas, vamos que lo que digo yo, tenian las piernas duras como ladrillos! La ciudad es increible, lo que mas sorprende es que es enoooorme y esta entera!! si le pones paja a los tejados se puede vivir ahi!

y la localizacion, esta tan escondida que no se puede ver ni por el este, oeste, norte o sur, por eso fue que esta entera, porque los españoles, que no dejamos piedra sobre piedra, nunca llegaron alli. Está, y es perfecta, las casa tienen una simetria increible, son de dos pisos, todas de la misma altura y si miras por la ventana de cualquiera de ellas ves todas las ventanas de las adyacentes en, exactamente, el mismo sitio. Las terrazas agricolas llegan desde arriba hasta bien abajo del monte, son todas iguales, muros de la misma altura, parece un laberinto de semicirculos; los templos, la iluminacion del sol, como encajan las rocas al milimetro, y sin argamasa uniendolos!, el tamaño de las mismas, algunas de mas de cien toneladas, la perfeccion de sus angulos, en dos palabras im-presionante (aunque no todo fuese de cosecha propia, parece ser que incorporaron muchas tecnicas de contruccion de los Wari y Chancas a los que asimilaron). Por cierto, Aguas Calientes, desde donde se accede a M. Picchu, oficialmente llamada tambien "Machu Picchu", es el pueblo mas horroroso que he visto jamas, y lo dice una que ha vivido en Milton Keynes! una aberracion de hoteles y restaurantes que, como se suele decir, si los incas levantasen la cabeza y viesen lo que sus descendientes han hecho se retorcerian en su tumba!

En Cuzco tambien puedes ver restos de la ciudad "sagrada", como la "meca" para los incas, en realidad toda la ciudad es inca y preinca (tiawanacos eran los que vivian en la zona antes de que fuese conquistada por ellos), pero aqui si que llegaron los españoles y se dedicaron a echar abajo todo templo o casa y edificar sus iglesias y sus propias casas encima. Hoy la ciudad es preciosa, tiene toda ella un aire de antiguedad como no debe haber otra, sus calles adoquinadas, muchas originales, sus muros incas aqui y alla, que casualmente aparecieron en un terremoto en 1950 cuando muchas casas coloniales se derrumbaron y dejaron ver los muros sobre los que se apoyaban. Estilos preinca, inca, colonial y republicano estan mezclados en toda ella, es perfecta si olvidas la parte turistica, el centro esta totalmente prostituido, hay señoras que se pasean vestidas con trajes tradicionales, su llama y sus chiquillos vestidos igual para que te hagas una foto con ellos, pagando claro, los niños te siguen para que les compres postales y te muestran una y otra vez los montones de acuarelas que, siempre, ellos han pintado, y que si fuese asi, no tendria nada que envidiar a la escuela de pintura cusqueña de la antiguedad; jerseys, guantes, gorros, de todo, en la calle del muro inca mas famoso, siempre hay alguien, si no varios, tratando de enseñarte la piedra de los 12 angulos, famosa porque dividia el pueblo alto y el bajo en epoca inca, a encontrar el puma, srrpiente y condor formados con piedras del muro y, como no, a venderte luego algo o pedirte por la explicacion.

En Cuzco, o por lo menos en el centro, los "chifa" (restaurante chino-peruano) se llaman "chinese food", el cuy se llama "guinea pig" y el precio medio es de 20 soles, cuando fuera del centro es todavia 5, pero se puede sobrevivir, hay barrios como San Blas llenos de encanto, y cuestas y mas escaleras claro está, el mercado de San Pedro donde se come muy bien y casero y un monton de ruinas cerca y lejos de la ciudad para echar tantos dias como se quiera. Las de Ollantaytambo estan especialmente bien conservadas, Ollanta dicen fue la ultima ciudad inca, a las ruinas se puede uno "colar", en realidad casi en todas menos en M.Picchu, solo hay que hablar con los locales, los niños suelen indicarte por donde entrar pues es por donde lo hacen ellos. En Ollanta hay un camino por la carretera que las bordea por la izquierda y otro por la derecha cruzando el rio, el primero, que yo usé, tiene mas vigilantes dentro al loro, de hecho a mi uno me pidio el ticket, me hice la sueca, bueno la "eslovaca", Yuriann que le dije me llamaba (Juri el eslovaco es el señor mayor que estuvo en Huayhuash con nosotros, de ahi la inspiracion), puse mi peor acento ingles y, como debe ser que no muchos eslovacos pasan por ahi se lo tragó, y no solo eso, en vez de echarme me acompañó por las ruinas y hasta me hizo de guia (su ingles peor que el mio eslovaco :-)) y hasta me mostró la cara de Tollopa cara de un inca tallada bien en lo alto de un cerro, que cómo lo hicieron, no supo explicarme.

Y ahora rumbo a la Cordillera Vilcanota, un nuevo trek, esta vez el Auzangate (6 dias), los Andes son como una droga, enganchan.

Nota: mirad la foto de Machu Picchu e imaginaosla girada 90º a la izquierda, vertival, ¿veis que las montañas son una cara? de izq a dcha (o de arriba abajo en vertical)la frente, ojo, la montaña grande es la nariz, luego la boca y la pequeña es la barbilla, y las ruinas, parecen el ariete circular que adorna su cara.

Huancayo-Huancavelica-Ayacucho. Pongamos Julcamarca en el mapa.

Julcamarca es un simpatico pueblito con aire castellano de unos mil y pico habitantes no mas, una iglesia, dos hostales y un restaurante, todo en la plaza, de "Armas" (como en todos sitios en Peru, la pza principal no es "de la constitucion", "de la republica" o "del pueblo", solo "de Armas"), situado al noroeste de Ayacucho; que como fui a parar aqui, "facil", fase 1 del camino a Cuzco que empece hace varios dias en Huancayo.



Los pueblos de interior de Peru no son faciles de acceder, son mil horas y dias de bus por carreteras sin asfaltar, cambiando de carro una y otra vez, lo mas facil es pues, volver a Lima y dirigirse a un punto intermedio de facil acceso, quizas esa sea la mejor definicion de Huancayo ya que no hay mucho mas que decir de él. Hay en Lima una calle llena de buses, algo mas viejos que los normales y mas pequeños, pero tambien mas baratos, y "carros" que una vez llenos salen sin tener que esperar a los horarios fijos (generalmente de noche) de las compañias de buses. Eran las 6.30am y tube suerte, el carro de la prensa a Huancayo, que lleva los periodicos a los pueblos del camino, le faltaba un solo pasajero, hecho! Ahora que el colega, teniendo que entregar la prensa lo antes posible se hizo el trayecto, por carretera de montaña, asfaltada por suerte, que sube a Ticla a 4800m y La Oroya y luego baja a Huancayo, con mil y una curvas, en menos de 5h, cuando los buses tardan 7, ah y parando unos segundos para arrojar el bloque de periodicos y/o sobornar a los polis de control de carreteras con el periodico del dia para que no nos hicieran perder tiempo, yo mas feliz que un ocho de llegar tempranito, no tanto el pasajero de mi derecha que se persignaba a un ritmo de 5-6 veces la hora :-)
En Huancayo encontre al unico otro turista del lugar, y en el mimo albergue! un italiano con el que eche el dia viendo el miniparque de la identidad Huanca, al estilo Gaudi, y el mini parque de las "torres" de arenisca modeladas por el viento, y pare usted de contar. Uno va alli a ver los pueblos artesanos del valle del Mantaro, se supone ves a los maestros trabajando, hacen "mates burilados" en Cochas, calabazas de toda forma y tamaño, talladas y coloreadas al carbon, son chulisimas y con decorados que parecen hechos a plumilla. En Hualhuash tejen, en S.Jeronimo trabajan la plata y en Aca la ceramica, pero como digo "se supone", porque currar alli solo vimos a un señor con sus mates, en el resto los lugares nada de nada, ahora que te venden de todo en cada puerta. Hay un tour organizado, que vale 30-35$, que menos mal me ahorre y decidi hacerlo con la experiencia-colectivo, total 2-3$ maximo, supongo que la diferencia es que cuando hay tour, el que lo organiza les dara un toque antes para que se pongan con la tejedora, en fin que no vi como espachurran cochinillas para sacar el tinte con que tiñen de rojo la lana ...




De ahi tire a Huancavelica, segun la guia cuna de riqueza en el pasado debido a minas de mercurio, eso es, en el pasado, el pueblito ahora, aunque todavia muy lindo y con su plaza aporticada muy semejante a pueblitos castellnos, esta eso, apalancada en ele pasado, pero la ubicacion a casi 3700m y rodeada de montañas vale la pena el detour (aunque parece no lo hace mucha gente, no vi a ningun otro turista)..., para un rato y luego salir para Ayacucho, que como, segun las guias "facil bus directo aunque tortuoso", W-R-O-N-G, error garrafal, no existe semejante bus, la peña te mira sorprendida ante la pregunta y te recomienda te vayas a las 4am (cuando digo yo, ni Los Andes deben estar puestos in-situ) a un pueblo, en la carretera por donde pasan los buses a Lima, te dicen que el camino, 4-5h, es muy bonito con lagunitas y demas, pero señores a las 4 la mañanaaaaaaa. Segunda opcion, volver a Huancayo me recomiendan, y yo como que hace tiempo me aprendi lo de "dar un paso atras ni para tomar impulso" pues como que me niego, y he ahi la solucion parece en estos viajes, deambulando por el mercado y charlando con la gente encuentro la alternativa, hay un bus diario al pueblito de Lircay, que segun el mapa ya esta mas cerca de Ayacucho. Casualmente el bus no ha salido y un "lircaino" me dice "de alli no hay buses directos a Ayacucho pero de repente hay alli un autito que sale a Julcamarca y de alli ya hay combis a mi destino". Y asi es como llegamos primero a Lircay, a traves de una de las carreteras mas impresionantes que he visto aqui, sin asfaltar como toda que se precie, que sube y sube, y sube mas, cercando una montaña hasta que ya no se puede mas y empieza a bajar, toda llena de llamas y alpacas y aldeitas minusculas de casa de piedra y adobe y tejados de paja, tuneles tan estrechos que puedes tocarlos si sacas la mano, el paisaje de lujo, una lastima que los baches no permitieran . Y con la suerte del caminante, una vez mas habia un auto a falta de un solo psajero a Julcamarca yehaaaaaaaa.



Y asi aparecí en nuestra simpatica aldeita, pero ya no quedaban colectivos hasta las 7am del dia siguiente y habia que elegir entre Hostal sin nombre y Hostal El Nazareno, la nostalgia de la niñez tiro y para el nazareno que tire. Al hostal se accede a trves del mostrador de la tienduca de ultramarinos de la dueña, y el patio de atras del lugar, las habis muy limpias y con un monton de mantas, debe hacer un frio de cuando el grajo vuela bajo oiga, ..., suelto los bartulos y a buscar el baño, ..., -al fondo del corralito- me dice, pasamos el gallinero y los pilones de agua, que resultaron ser los lavabos, y alli encontramos un cuartito sin luz con un agujero en el suelo ... ahh he ahi el w.c., modalidad que ya he visto en los campamentos pero no me esperaba en la "civilizacion", estan trabajando en uno nuevo para el hotel me cuentan, supongo que al del hotel le pondran luz :-) lo mejor, el hotel solo vale 6 soles (2 dolares o 1 librita!)
Y en el restaurante del pueblo, con televisor, sopita y pollo con arroz, menu único pero sabroso, cenamos todos juntos en harmonia, polis (los 2 del pueblo o los 2 que estan de guardia, si huebiera mas), profesores y la familia, todos viendo el voley, aunque para disgusto de todos Peru perdió. A la mañana siguiente, a las 6.30am, el restaurante ya esta abierto y las chavalitas barriendolo antes de ir a la escuela, el pueblo tela de activo, todos yendo a misa al toque, manual, de las campanas, muy madrugadores que son en la sierra!



Y por fin Ayacucho!
Ayacucho es la ciudad para los amantes de visitar iglesias (y quieran levantarse temprano, la mayoria solo abre cuando hay misa que es a las 6.30am), hay por lo menos 33 me han dicho, yo creo que mas, no hay cuadra que no dobles sin ver una o dos, las hay de todas las edades desde 1540 a 1900 algo, renacentistas, barrocas y otras, blancas, amarillas, de piedra, ladrillo, de todos los santos habidos y de todas las congregaciones, conventos varios, vamos un monton para un sitio que tiene unos 50000 habitantes, eso si deben ser muy, pero que muy creyentes :-) Por lo visto la semana santa es cuando es mas espectacular, sacan pasos en procesion, flores, velas y abra hasta saetas andinas me imagino! El sitio esta simpatico para andurrear, es tambien como muy castellano, claro que aqui le llaman "colonial", y quieras o no a alguna entras si la pillas abierta, mas por curiosidad, y te encuentras cosas graciosas como que el aguila de las esculturas de S.Juan es un condor andino, angeles con cara de indios con adornos incas, y me han dicho que en la de las carmelitas hay una pintura de la ultima cena donde en vez de cordero estan cenando cuy (cobaya que es comida tipica aqui), y los españoles creyeron habian evangelizado :-)
Anoche celebraban "visperas de Sto Domingo de Guzman" (por lo visto con la tira de iglesias que hay tienen una fiesta cada semana!), habia castillos de fuegos artificiales, toros con petardos que persiguen, por supuesto musica flolklorica andina, que me enteré se llama "Huayna", y corros de baile, chico que mareo y es que los vecinos hacen varias bebidas con leche y caña para los niños y con caña y aguaardiente para los mayores, le dan un vasito a cualquiera este en el lugar y despues unos pocos te enganchan al baile del corro las patatas (o eso parece), en fin yo con lo de ser gringa y andar echando fotos me escaquee de la segunda parte!