Andaluces de Jaen. Diario de una aprendiz de aceitunera.

"Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma: ¿quien, quien levantó los olivos?..." - Miguel Hernandez,1937.

Despues de mas de 1 año sin dar un palo al agua, a eso me he estado dedicando estos dias, a dar palos pero no al agua sino a las olivas, darle palos hasta que suelten todo, todo lo que tengan para producir luego ese oro líquido que es el aceite de oliva.
Jaen con sus tan solo 13.489km cuadrados es la primera productora mundial de aceites de oliva, casi la mitad de su territorio, y mas de tres cuartas partes de su superficie agricola, es olivar, el cual representa mas del 25 por ciento de todo el olivar español y la mitad del andaluz, produce cerca de la mitad del total de aceite de oliva de España, y tiene 5 denominaciones de origen, y posiblemente el mejor aceite de olive virgen del mundo. Con todos estos datos, y siendo jiennense, cómo no conocer un poquito el mundo de los olivareros y que mejor forma que ganandose el jornal como aceitunera.

Mediados de diciembre y un frio que pela a tan tempranas horas, son las 8 la mañana y toda la comarca del Condado parece girar en torno a la picual, la variedad de aceituna que mayoritariamente se cultiva en Jaen, hagan lo que hagan durante el año, llegadas estas fechas aqui todos aparcan su actividad para dedicarse directa o indirectamente, a lo mismo, la recogida de la aceituna, en cada pueblo y cada aldea por donde pases es igual, tractores y 4x4 tirando de remolques cargados de mantones, varas, espuertas y el gran invento del mundo aceitunero, "la maquina", la vibradora de gasolina, y por supuesto los aceituneros y aceituneras, locales como yo, o extranjeros, antes sobre todo marroquies, ahora los hay tambien rumanos, los que no pertenecen ya a una cuadrilla se apostan en las esquinas y a lo largo de la calle de paso de todo remolque, esperan a que alguien necesite a alguno y lo recoja al quite, viven en los albergues y algunos vienen cada mañana en bus desde Albacete, trabajan en su tajo y a la tarde vuelta en el mismo bus.

Primer café de la mañana, en el bar las preguntas de rigor "que tiempo va a hacer", "estarán las olivas mojadas todavia"( si ha llovido la noche/dia anterior), "cuantos kilos recogiste y con cuanta gente", "cuantos dias te quedan", "se han caido las aceitunas"... y de ahí al tajo. El trabajo no es dificil pero sí duro, mucho dicen todos, los carriles de acceso al olivar suelen estar embarrados, son estrechos y empinados en muchos casos, hay que negociar bien por donde entrar con el remolque al tajo para no quedarse atrapados en el barro al sacarlo luego cargado, una vez alli se empieza por decidir hilo y como avanzar, cuantas olivas llevar a la vez, todo influye para hacer mas efectivo, o al menos mas facil, el trabajo. Una vez decidido se extienden los juegos de mantones, dos por oliva, son olivos de 2 y 3 pies normalmente que se abren mucho, se colocan en la dirección que vamos a ir avanzando y se atan los picos de abajo si se está en pendiente para que no se salgan las aceitunas.

Una vez preparados llega "la maquina", en nuestro caso solo una pues eramos una cuadrilla, muy bien avenida, de tan solo 3, es todo un invento, una maravilla, se pone el motor en marcha, se engancha la horquilla del final de la vara en una rama y a hacerla vibrar, si la ha podido coger bien las aceitunas caen a montones, una lluvia de ellas que da verdadera alegria a los vareadores que vamos por detras apurando, bueno no todas caen, tampoco llega a las copas altas, o no alcanza a coger el tronco de algunas faldas, las ramas son espesas o necesitan ya una buena poda, por ello no puede entrar al interior de la oliva, en fin que a los vareadores aun nos queda bastante trabajo por hacer, se trata de dar palos con una vara de 2 metros y medio, a lo "aikido", es decir a veces inclinado y de frente, otras horizontal y peinando las ramas, a la derecha, desliza y gira a la vez y palo hacia la izquierda, arriba a esa copa que no llegas, desliza otra vez y cortito y agitando esas ramas interiores, ahora dentro de la oliva, ahora agacha y busca esa falda que quedó detras, se intenta no romper muchos tallos, allá por donde se rompe se le hace una herida al arbol que no crecerá mas por la cicatriz, y así sin parar hasta que se la ha mareado lo suficiente, está bien limpia y bueno, lo que quede para los pajarillos que tambien tienen que vivir de algo.

Arroja la vara donde luego te vayas a acordar que ahora toca mudar los mantones a la siguiente oliva del siguiente hilo, hay que tirar de él por un extremo y levantar las puntas a la vez por el otro para que la aceituna no ruede y se salga, lo hacemos entre dos siempre, si es llano es facil, si es en pendiente, muy normal ya que las olivas plantadas llegan hasta casi la cima de los cerros, tiene mas briega, cierralo, cárgalo al hombro y tira de él, extiéndelo, y vuelta a subir a por el otro, atalos, si no llevan carga se hace bien, cuando van ya varios hilos empieza a pesar de lo lindo y hay que arrastralo entre dos, además suele haber piedras que ruedan por los mantones o bajo tus pies y te hacen caer, lo mismo que el barro, tanto si está congelado y por tanto escurridizo, como cuando se empieza a deshelar y lo arrastras como zancos bajo los zapatos... Y vuelta a empezar, recoger la vara y a apurar la siguiente oliva, y así una y otra vez hasta que llega la primera parada a media mañana, un bocado que el esfuerzo fisico realizado requiere toda la energia de la que puedas hacerte hasta la hora de comer...

Llegada la tarde, hay que recoger la aceituna del dia, se limpia con un rastrillo para quitar el máximo posible de tallos, se junta en los mantones, se carga en espuertas y aaarriba al remolque, y para terminar, dejarlo todo recogidito bajo las olivas, para no perderlo y para que los mantones tengan poca escarcha al dia siguiente. Y de ahí a la almazara, con suerte llegamos temprano y no hay mucha cola, un tractor delante tuya supone un "uff" son 4-5mil kilos de aceituna a descargar y le lleva un rato, nosotros el día que mas, hemos llevado 1500 kilos que da verdadera alegria ver el remolque colmadito.

A veces es llano, a veces monte, unos olivos son grandes, otros son pequeños, cada uno es distinto, cada campo es distinto, la labor siempre la misma, los primeros dias te duele todo, cada dia llegas a casa rendida, el cuello, los brazos, las muñecas, los hombros, poco a poco el cuerpo se habitua, los días pasan, no hay sabados ni domingos, si el tiempo lo permite se trabaja de corrido, deseas que llegue un dia de lluvia para parar, o una noche, las olivas no se pueden golpear cuando estan mojadas, las heridas producidas al partir tallos se pudren, este año ha sido malo en lluvias, o bueno segun quien lo mire, hemos parado mucho por culpa de ellas y la recogida se ha prolongado, pero eso también da para recuperarse y volver con ganas cuando asoma un día bueno, o al menos no llueve porque quieras o no es invierno y el frio está ahí cada mañana, cuando los mantones están mojados o escarchados y te empapas al mudarlos, cuando las manos y hasta "la maquina" estan heladas, cuando hasta que no has hecho un par de olivas o tres no entras en calor ni alrededor de una lumbre y no salen ni las palabras... pero hilo a hilo se avanza y campo a campo se llega al final, "otro año mas que se termina, al fin" dicen satisfechos de dar por terminada la recogida, la misma gente que, a pesar de quejarse cada año (y de no tardar mucho en empezar la siguiente tarea de poda, el abono, pesticidas, etc) volverá a estar en el mismo sitio el año que viene, haciendo lo mismo, recogiendo aceituna... aceituneros altivos
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos
...

Chuquimata. La mina de cobre mas grande del mundo

Ultima entrada, quedó en el borrador hace algún tiempo, hoy, recién de vuelta de Las Americas, finalizo (temporalmente) este año de aventura, hablando de Chuquicamata, tierra de sol y cobre al norte de Chile.

Bueno, ésto no es, éste es el Sajama, el volcán y cima mas alta de Bolivia con sus 6542 msnm. Tambien uno de sus Apus mas importante, la leyenda dice que el dios Tunupa tuvo que intervenir en la disputa entre otros 2 importantes Apus, el Illimani y el Mururata, ambos a orillas de La Paz, que estando tan cerca no se soportaban el uno al otro, Tunupa aburrido del orgulloso Mururata le cortó la cabeza, que salió despedida, hasta casi Chile donde aterrizó junto al perfecto volcan Parinacota chileno y su hermano gemelo el Pumerape boliviano, y al caer formó el Sajama.

A Sajama llegamos con dificultad, a pesar de tratarse de un "parque nacional" no hay medio de transporte directo, y en Bolivia dos cosas pueden ocurrir cuando se pregunta por direcciones, que te toque alguien que no sabe y se empeñe en decirte que es absolutamente imposible llegar, o que encuentres a alguien que no tiene la menor idea pero lo disimula bien, y que te da tooodo un lujo de detalles en sus indicaciones, fruto por otro lado de su imaginacion... asi es como acabamos en Patacamaya, de donde "salen continuamente minibuses a Sajama", y ya sabreis a estas alturas del viaje que no es así, en realidad sólo hay uno al día, que efectivamente ya habia salido para cuando llegamos.

De ahí nos mandaron a Curahuara de Carangas, de donde "más salen a Sajama", se trata de un pueblo, donde claro está viven los Carangas, estilo Las Vegas, o sea, perdido en mitad de la nada desertica de Oruro, sólo que en vez de casinos hay casitas de adobe, y en vez de hoteles de piramides hay un único "alojamiento" en el patio interior de una tiendita, no hay restaurantes famosos, o ninguno para ser exactos (excepto las cholitas que sacan su carrito de comida casera, salvo que sea domingo, cómo era...), una iglesia llamada la "Capilla Sixtina" del altiplano, por su interior todo pintado, un cuartel bien grande que debe ser la "Siberia altiplanica" por el frio que hace, y porque vaya tela de aburrimiento para el pobre que le destinen allá, ah y un millón, o más, de llamas y alpacas por doquier, que para eso es "la capital internacional del camélido"

Evidentemente (no sé como se puede ser tan torpe) de ahí no hay buses a Sajama, y como era de esperar tuvimos que llegar a Sajama usando el último comodín, el dedo. Una vez allí misma historia, no mucha gente habita el lugar, que no es de extrañar, nada crece allí salvo la puna de la que se alimentan las llamas, y donde un viento helado sopla sin parar levantando cientos de torbellinos. El gran Apu tampoco lo pudimos escalar pues nos dijeron la nieve se está derritiendo y es mala temporada para ello, pero las vistas de los tres volcanes desde las aguas termales que hay en medio de la nada, mereció el bravo esfuerzo.

Esto tampoco es la mina, es el volcan Licancabur de 5868msnm, o 5950, o 5968 o hasta 6004, según quien lo describa, él y su laguna verde se encuentran en el parque nacional Eduardo Avaroa, justo antes de entrar en Chile. Aparecimos allí con intención de subirlo, para ello recorrimos el grandioso, de grande, Salar de Uyuni, 120 km cuadrados y 10m de sal sin impurezas hacia abajo, o sea, 120 km cubicos de pura sal!! bueno algo menos después de que pasasemos nosotros y robasemos una poca... pa' las ensalás no mas...

Lo mas impresionante del mismo, además de la vista de las estrellas por la noche y ver salir la luna desde el mismisimo horizonte, enorme, es que a pesar de sus dimensiones, el paseo se hace corto, al entrar por el pueblo de Uyuni, que ya se encuentra en la mitad (a que no sabeis de qué viven? ajá del turismo tanto como de empaquetar sal!) y recorrerlo directo hacia abajo en medio dia estas fuera, te sales y te caes de lleno en el desierto de Lípez y sus volcanes, inmensidad pero esta vez de tonos marrones y ocres, y de ahí a Avaroa, de vuelta al color, el de sus lagunas amarillas, blancas, rojas y verdes (según su composicion de minerales) colmadas de flamencos.

Al Licancabur tampoco pudimos subir, una vez alojados en el albergue el guardaparques nos informó que sí o sí habia que subir con guia local, elegido por ellos en ese caso y al que habia que pagarle 60US$ por la simple tarea de andar 4h delante tuya, pues el camino es sencillo y bien marcado según los que lo ascendieron, y otros 40US$ por llevarte hasta la base que está a 30min max, en fin sin posibilidad de encontrar transporte a la frontera hasta el día siguiente, nos pusimos a decidir si pagabamos, nos lo subiamos de estrangis o, como al final ocurrió, abortabamos, la decisión vino sola, a la tarde un poli de paso nos recomendó salir cuanto antes pues la frontera chilena del Licancabur iba a ponerse de huelga indefinida a la mañana siguiente, en otro pais seguramente no nos hubiera influido, siempre hay servicios minimos, pero acá es diferente, los paros y bloqueos son de verdad, funcionamiento cero patatero, total que adios Licancabur, o quizas hasta luego Licancabur.

Y ésto ya sí es Chuquicamata, el "agujero" de cobre más grande del mundo, a cielo abierto, se encuentra a 11km de Calama, en la región II, al norte de Chile. Lo que empezó en 1911 como pequeños hoyos de explotación familiar se convirtió, una vez comprada por la empresa norteamericana "Chile exploration", en la ciudad de "Chuqui" como se la llama cariñosamente, con miles de casitas para los trabajadores, tiendas, bancos, plazas, colegios, una iglesia, estadio, teatro, hospital, y principalmente en eso, un tremendo agujero de actualmente 5km de largo, 3km de ancho y 1km de profundidad, por cuyas paredes escalonadas se ven desde arriba camiones diminutos, que de cerca resultan ser enormes bichos de 5-6m de alto capaces de transportar 300 o 400 to-ne-la-das de roca, segun sean los "medianos" o los grandes, flipas!

Los mineros chuquicamatinos ya no viven en Chuqui, ni la mina es ya nortemaericana, se nacionalizó en 1971, se llama ahora Codelco, ellos contruyeron casas y colegios para los trabajadores en Calama, las antiguas ahora parecen parte de un decorado de Holliwood, y pronto quedarán sepultadas bajo la montaña de escombros de roca que la extracción del cobre (mediante fundicion o con agua y sulfuro, según venga) genera... a ver, en algun sitio tenia que estar lo que salió de ese 5x3x1 km cubicos de boquete!!

Y ahora no queda mas que despedirme, por el momento, de todo y todos los que hicieron mi viaje una experiencia única, el flako que me acompañó siempre y los que me dejaron acercarme un ratito a sus vidas, los que me enseñaron a escalar y los Apus que siempre me vigilaron, la selva, sus animales, el salar y sus volcanes que una vez mas me sorprendieron... dar las gracias... y un millon de besos y la tabarra a todos los que estais cerquita otra vez, que siempre habeis estado siguiendome y apoyandome, chicos he vuelto!!!
Nota de un anónimo: "La vida no te está esperando, te está pasando"

San Jose de Uchupiamonas

Situado en la cuenca amazonica boliviana, en medio de la selva, se encuentra esta pequeña comunidad indigena, heredera de los Uchupiamonas y Araonas.

Nos situamos primero, Parque Nacional Madidi, 1.895.000ha, dicen es el área protegida con mayor biodiversidad del mundo, vamos, animales y plantas por doquier, pero es selva tropical y como tal muy tupida, los árboles son enormemente altos pues hay mucha competencia por la luz y ademas, como hemos podido comprobar, llueve y cuando lo hace es de verdad, vamos que te mojas hasta ... too, en 2 minutos, con lo cual es veeeerde, reverde, lo que caiga al suelo crece.

Este año queria irme por mi cuenta, ver la selva mas profunda, dentro de este parque, y dentro de nuestras posibilidades (el machete y el latigo de Indiana Jones me los olvide en casa...), lo mejor pues era visitar San José de Uchupiamonas, la única comunidad que vive dentro del parque (ademas de los indios 2toromonas" que no se les tiene todavia "ubicados"). Lo mejor, o lo peor segun se mire, es que es dificil llegar, estan a orillas del rio Tuichi (45min andando), pero las barcas sólo suben desde Rurrenabaque en temporada alta pues la comunidad tiene un ecolodge, algo mas abajo del rio, al que vienen turistas de plata, en estas fechas y para los mochileros hay otra forma, andando desde el pueblito de Tumapasa, desde donde se ve la selva desde tus pies hasta que se pierde en el horizonte.

De Tumupasa hay un camino de "monos", porque aqui cabras no hay, por todito el medio de la selva, son 8h andando entre rios, árboles Matapalo o Bibosis, los enormes Almendrillos, palmeras, otro millon de ellos que no conocemos, insectos, que todos pican, termiteras en cada árbol, kilometros de hormigueros que vas recorriendo por su techo, pájaros y animales que oyes y no ves y hojas, tan grandes que al caer seguro desde tales alturas seguro retumba el suelo. Ni cortos ni perezosos encontramos la manera de llegar allá y aventurarnos al "centro" de Madidi.

Efectivamente 8h mas tarde, y despues de un chapuzon torrencial que duró lo mismo que nuestra ropa luego en secar cuando el sol abrasador volvió, llegamos a San José de los Uchupiamonas, curioso y líndisima comunidad de casas de paja y calles de hierba, de mangos y plataneras, a la que no llegó aún la electricidad, donde la gente te habla nada mas llegar y donde hay niños jugando por todos lados, muchos, son 82 familias muy de bien habenidas, que cultivan su chaco en comunidad, que manejan el ecolodge también en comunidad, que ven la única tele del lugar en la casa del generador y que deciden todo en "la casa grande".

Doña Ricarda nos llevó a un albergue que contruyeron, mas moderado, despejando un cachito de selva, desde allí se ve la selva bajo tus ojos y a tu alrededor, el Tuichi abajo a lo lejos, millones de estrellas ... y sólo se oyen las cigarras y demás bichos que hacen todo tipo de ruidos y ruiditos y las ranas, que yo apodé "benianas", que no paran de hacer "tui-tui"

A la mañana pasamos por el colegio, nos contaron que antes de los misioneros los Uchupiamonas y Araonas eran 120 familias, de indios bien bravos, como estos misionerosno no podían con ellos decieron recurrir a métodos "mas efectivos", trajeron un santito, San Jose, contaminado con algun virus y les hicieron transportarlo, les decían que el santo se enojaría y los castigaría y así fué como les contagiaron, pero ocurrió lo que tenía que pasar, para ellos un refriado, o lo que fuese, se convirtió en una epidemia y se cargó a 116 de las familias ... supongo que ya con tan sólo 4 familias, les sería más facil de "evangelizar".

Y si llegar a Uchupiamonas fué "fácil", salir fué aún mejor, habia que esperar a la "movilidad", dícese de una camioneta de trasera abierta donde 8-10 pasajeros nos acomodamos en lo alto de un par de tablones atados a modo de asiento, que viene ... no se sabe cuando, y que sale... aun se sabe menos, nos avisaron a las 6.30 la mañana, salía de "inmediato"... eso due a las 9am... el camino, unos 35km, nos costó 4h! pero claro teniamos que rehacerlo, o sea, pararse a rellenar de piedras los enormes charcos que se forman, eso a recoger alguna cosa perdida en el viaje anterior y hasta a pescar una raya enoorme. Y de vuelta en Tumupasa pues a seguir el viaje en movilidad alternativa, esta vez un camion de maderas de un aserradero (en Madidi no se puede talar ...¿?), bajo un sol torrador y que tardó 5h en unos 40-45km... total una laaarga aventura!

Pequeño Alpamayo, los 5370msnm mas relindos!

Mas cerca de las estrellas que nunca!

Otra vez los Andes me han permitido acercarme a las estrellas, y esta vez de verdad, porque esta vez estaba despejado, un millon de ellas acompañandonos desde que nos levantamos a las 2 de la mañana hasta que hicimos cumbre a las 7am!!

El campamento del Condoriri es espectacular, en la orilla de la laguna Char Khota y a tan solo 1h de los glaciares que dan acceso a los picos del macizo, todos entre 5200 y 5700msnm, Cabeza de Condor y sus 2 alas, Pico Austria, Aguja Negra, Pico Tarija y a su espalda nuestro objetivo, el bello Pequeño Alpamayo (el "gran" Alpamayo, 5947msnm está en Peru, en Huaraz y fué declarado la "montaña mas bella del mundo", el "pequeño" no tiene mucho que desmerecerle!)

Despues de una tarde/noche en la que mucho no durmimos, Feliciano (mi guía) y yo nos preparamos y zampamos todo un desayuno a base de pan y dulce de leche (no podia faltar en ningun campamento!) y nos encaminamos al glaciar, una vez alli nos calzamos los crampones (que los cabr-piiiii nos fallaron en 2 ocasiones, una abriendose en mitad de una pared de 65º, dejandome colgada!) y hala a subir! eran casi las 4am.

Primer destino es Pico Tarija (5300msnm), al que hay que subir sí-o-sí para luego bajar un poco y acceder así a la arista que nos llevará al Pequeño Alpamayo, pues éste está detrás, entre el Tarija y el Ilusion. Total que despues de caminar 2h y 1/2 alzando la vista cada 2x3 y no viendo mas allá del frontal de Feliciano que iba delante, pensando que al final de cada loma que subiamos estaba nuestro objetivo intermedio, y decubrir que no, que sólo era un cambio mas de rasante, llegamos amaneciendo, las luces que iluminan los picos de alrededor nos muestran que ya estabamos por encima de las nubes, y al fin, desde la cima del Tarija se nos presentaba al completo La cumbre que buscabamos, el Pequeño.

Unas galletas para reponer fuerzas, un pis y un poco de agua (en ese orden pizca mas pizca menos) y a bajar, ahora si que viene lo dificil, a caminar por la arista siempre, primero medio llano y luego 3 pendientes, la de en medio asusta un poco, pero no hacen falta piolets mas que de apoyo a modo de baston, lo mejor y lo peor por llegar, como dije uno de los crampones se separo en 2 piezas justo en la arista mas inclinada dejandome colgando de Feliciano, ni mal, el ya estaba arriba y asegurado, para él chupao bajar a ayudarme, de hecho bajó sin cuerda, de frente y corriendo el mu' cabrón!... un poco más me digo y cuando miro arriba, ahí estaba a menos de 10 pasos, la cumbre, el Pequeño-Gran Alpamayo, el cielo a tocar! y en tan sólo 3h! yuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuu

Esta vez si que, bañados por el sol tempranero de las 7 la mañana, tuve tiempo de alegrarme, de fotografiar los maravillosos 360º de Apus, Ancohuma, Cabeza de Condor, Huayna Potosí en la distancia, todos alli vigilantes, todos dandome la enhorabuena, y finalmente de pensar en todos vosotros, todos los que siempre me apoyais, todos a los que quiero tanto y desde la cima del mundo mandé un enorme beso.

Apolobamba, misión ... abortada

Se resiste la Pachamama a mostrarme estos Apus :-(

Dejado el voluntariado, temporalmente o por este año, nos dedicamos un "ratingo" que dicen por aqui, a la insaciable aventura de conocer, de seguir viajando por estos paraisos bolivianos, esta vez en compañia, de ver nuevos y recordar antiguos.
Y cómo no empezamos por La Cordillera, esta vez la aisladisima Apolobamba, tambien parte de los Andes, en la frontera entre Peru y Bolivia, su belleza no solo radica en sus montones de picos nevados de casi 6000 (sólo el Chaupi Orco alli los supera a 6044msnm) sino tambien lo poco conocida y visitada que está, con decir que no existen mapas de la zona, ni tan siquiera del Instituto geografico militar, que las decripciones de los libros no siempre coinciden y que sus dibujos esquematicos llevan a mas de una confusion, como hemos podido comprobar. Eso tiene todos los atractivos para que vayamos no?

Despues de prepararnos mentalmente, el Flako y yo, para hacer 7-8 dias de pasos de montaña diarios a 4700-4800msnm cargados con 10-12 kilos de mochilas (que ya pesan vacías, que lo he comprobado!) tienda de campaña, sacos, comida, pan, musica, cartas y su piiiii madre mas (hasta la cultura pesa aqui, que no sé para qué nos empeñamos en llevar para leer!) lo segundo que encontramos fue que no es de muy fácil acceso, huuumm que guay! está lejos de piiiii, o no tanto bajo los estandares europeos, el pueblo de Pelechuco, inicio de nuestro trek, no está a mas de 300km, pero con los estandares bolivianos de carretera se convierten en unas 11h de hecho-polvo-bus, si hay suerte y no se estropea en mitad de la nada altiplanica, en la que por supuesto no hay covertura y sólo las llamas te pueden oir los mil improperios... cuando eso pasa lo mejor es sentarse y esperar a que alguien pase por alli y acceda a llevarte al siguiente pueblo, y al destino ... bueno siempre hay alguna forma de llegar que ya surgirá.

Pelechuco es un pueblito la mar de pequeño, lleno de tienditas de "abarrotes", o ultramarinos, casi mas que habitantes, en el que parece no pasar el tiempo, enclavado en plena Apolobamba, entre rios, llamas y montañas llenas de glaciares y árboles queñuas, y valles muy pero que muy verdes (que todos hay que atravesarlos nunca seguirlos!), la humedad alli es asombrosa... asombrosamente porculera, la niebla recorre los valles perpendicular a la Cordillera día sí y día tambien como pudimos descubrir desde que aterrizamos.

La lluvia no tardó en llegar tampoco, justo antes de nuestro primer paso, cuando tan sólo llevabamos 3-4h de caminata y a todavia 2.5h de llegar arriba :-(
La siguiente sorpresa fue que la piiiiiiii tienda alquilada hacía aguas, y claro como cazuela para recogerlas sólo llevabamos una pues a hacer apaños con el maravilloso plastico-por-si-y-para-algo-servirá que llevabamos, que se convirtió en nuestro entretecho y salvador de la furia del Flako.

A partir de ahí el increible paisaje de Apus gigantes y nevados y lagunas por doquier, se vió cubierto por la niebla, que sólo nos dejaba vislumbrarlos a ratitos y mas nos hacia perder el camino por envolvernos y no dejarnos ver la "clarísima laguna Celeste", la "enorme laguna Negra y sus patos andinos" o la "colina alargada de aproximación en diagonal derecha" que según los libros nos deberiamos encontrar..., resultado además de empaparse y de cobijarse bajo el plastico-salvador a veces, el lógico perderse, y siempre en cuesta abajo, con la consiguiente desmoralizacion y/o cabreo de tener que volver a subir ... hasta 1h y 15min de bajada que nos llevó un día antes de darnos cuenta del error! y gracias a los pobladores de la aldeita de Keara en Otañanipampa que repetían una y otra vez "siii" cuando nosotros repetiamos las mismas veces "no, no puede ser"

Que, qué pasó, pues que al cuarto día también llegaron las nieves, que nos echamos un dia de tienda, palomitas de maiz y jugar al UNO de flipar, y que viendo pasar una camionetilla por aquellos lares, que la gente suele hacer andando durante horas para llegar de una comunidad en un valle a otra en otro o varios mas allá, nos tiramos como locos y nos´prometió pasar a recogernos al dia siguiente y llevarnos de vuelta a Pelechuco ... sniff, sniff, misión no-completada...

En fin dejamos Pelechuco, pero no Apolobamba, decidimos irnos a Charazani y de ahí a Curva, todavia parte de la misma Cordillera pero más al sur y en la ruta de los medicos-brujos naturistas Kallawayas. Pero como somos algo descerebrados, inconscientes y un poco fuguillas, todo hay que decirlo, pues no se nos ocurrió otra que llegar allí andando, desde "Amarca", la aldea mas bien fantasma en la que el bus nos habia dejado a las 5 de la mañana, pitch black, a la espera de otro bus que debería pasar a las 9am... o las 12... o a las 2pm o... aquí nunca se sabe, cada uno tiene su propia version del horario de las movilidades! ...7h, muchas ovejas, burros y chanchitos de pelo, aldeas perdidas y gente que nos miraba como a extraterrestres(sobre todo al Flako con su pelo largo, su barba (aqui no les sale) y más aún su altura) mas tarde llegamos cansados pero enteros a Charazani, donde del año pasado a éste naaada ha cambiado y el tiempo está aun mas quieto que en Pelechuco... sorprendente!

Pero nada que ver con Curva, pueblo claro está, en otro valle al que hay que llegar bajando y subiendo el que estabamos, como siempre, y el que, también como siempre, está en lo alto de un monte, chico esta gente no se cómo no se les ocurre levantar sus casas abajo, mas cerquita de los rios ¡como leños que tienen que tener las piernas! Aquí sí que no hay nada ni pasa nada, salvo los burros, chanchos y gallinas por la plaza, pasean por alli como Pedro por su casa!... llegamos a las 2 de la tarde, despues de 5h y un final de etapa de "un poquito no mas que queda" que nos indicaron unos lugareños, que en lenguaje vulgar resultó ser 1h y media de cuesta arriba, desde los infiernos hasta el infinito y mas allá yo creo, que joia la cuesta! al llegar, ya sin agua, sin comida y sin resuello, nos encontramos que sus únicas 2 tienditas estaban chapás, que no existe ningun restaurante, o caseta cutre con algo para comer y que tampoco hay alojamiento, salvo a 15min andando en otra aldea, os podeis imaginar los juramentos hasta en arameo que se pudieron oir en esas pacificas tierras... increible

En fin al final todo se soluciona, como siempre, y aparece un albergue en esa aldea de Lagunillas, que aunque tuvimos que esperar 3h bajo los millones de estrellas a que nos abriesen, nos permitió cocinar algo que deboramos antes de ir a descansar y reemprender otra vez las 5h, de subida-bajada-subida-bajada de valles, que nos devolvería a la "civilización" de Charazani y sus "buses"a La Paz. Apolobamba... toda una aventura que habrá que terminar!

Voluntario - Recibir mas que dar.

Cuando vine quería tener una "experiencia de voluntario",

crei que consistía en el placer, y paz interior, de hacer algo sin recibir nada a cambio, pero me equivoqué porque sí que recibes, te llevas un cachito de corazón de todos aquellos que conoces, con los que trabajas y para los que trabajas, niños, jóvenes y/o adultos, todos te abren su puerta a otra realidad, la suya, te acogen, te enseñan y te dejan entrar en su vida, en su día a día, sin reparos.

Entonces descubrí que en eso consiste, en dar poco y recibir mucho, experiencias, abrazos y cariños, risas, alegrías y tristezas, un pedacito del alma de cada uno, un montón de amigos, y las ganas mas fuertes que nunca de cambiar un poquitin el mundo, de que todos vivan, no la vida que por realidad geográfica les ha tocado, sino la vida que sueñan, porque como dicen, "quien salva una vida salva el mundo", yo no aspiro a ello pero sí a conservar durante mucho tiempo la sonrisa de los lustras y el abrazo, al entrar por la puerta, de los chiquitos de S.Martin.

Un día en el proyecto

En medio de los conflictos que calientan la atmosfera de Bolivia...

Ub día aqui puede empezar con la visita al almacen del World Food Program, WFP, de la ONU, que no sólo existe en la tele cuando hay situaciones de emergencia :-)... aqui tienen un convenio con el gobierno y reparten comida a asociaciones y ONGs que la soliciten, en función del número de niños y/o adultos que acogen. Este año parece que el estado ha decidido dar prioridad a las zonas rurales donde hay mas desnutricion, con lo cual ésta es la última vez que vamos a recibir nuestra cuota de sacos de harina, arroz, api (harina de maiz morado que se toma en desayunos y meriendas, con leche, canela y clavo, rico, rico!) también sal y aceite, a la salida del alamcen se alquilan camionetas para transportar lo que te toca y con ésto parece llegamos hasta diciembre yuuhuuu!!

O comienza con una exhibición de "qué es el alcoholismo" presentada por los chiquitos en la feria de los martes de San Martin, con los enanos de 8-10 años mostrando sus dibujos, ideados y pintados por ellos solitos, de la evolución de una familia feliz a una rota, o abandonada, encerrada en una botella y tratando de escapar de ella, mientras, los mas mayores, 11-13, tratan de concienciar a los adultos para que no tomen, a traves de una fantastica explicacion de qué es beber en exceso, cómo afecta a cada parte del organismo (gracioso oriles hablar de alucinaciones, bronconeumonias, úlceras gastrointestinales e impotencia, que tiempo nos costó enseñarles lo que significaba en su lenguaje y en medio de sus risas y bromas...), cómo afecta a la familia, a ellos los más indefensos y al trabajo, y terminando con una lista de consejos que les salen del corazón, sobre todo cuando les recomiendan "que presten mas atencion a sus hijitos" ...lo hicieron genial y se ganaron un abrazo enorme y las felicitaciones del público que les escuchó.

Y para terminar, campeonato de futbol de calle! con eso, chicos trabajadores y de calle de diferentes ONGs del Alto (la ciudad de las ONGs), dónde nuestros lustras, no sólo han participado sino que además han ganado! los grandes quedaron primeros y los chicos segundos!! estan refelices y han jugado bien y limpio, se han llevado copa, medalla y hasta diploma! y se sienten campeones de una Olimpiada, por un par de dias han dejado la calle atras...

Y el finde a la montaña, que las tenemos tan cerca que parece te llaman, hay que aprovechar y lo mejor es aprender a escalar, como una montañera de verdad en una expedicion a los Himalayas me siento cuando partimos al glaciar, cuerdas, mosquetones, tornillos ... todo a la espalda, que el instructor me hace cargar bien, "haz lo facil dificil para que lo dificil te parezca facil" ese es su lema, y de paso aprovecha jaja!