aventuras30

Visita truncada al Veleta. Junio 2011

2011-06-18T11:42:00.000-07:00

El Veleta, 3395msnm, cuarta montaña más alta de España, se alza en Sierra Nevada opuesto a su hermano de cuerda el gran Mulhacen. El más accesible de los 3miles de la península y esquiable desde su cima, al que todos conocemos por su retrato en las botellas de Aguas Lanjarón.

Aunque en verano el paseo a esa altura, y las vistas clarísimas de la costa al sur y de las montañas de las sierras de Jaén al norte son un gran atractivo, lo que me llevó a mediados de junio a sus majestades del sur, fueron sus últimas nieves y la posibilidad de dormir en sus refugios-vivac a más de 3000m!

La puesta de sol en la Hoya de la Mora es un espectáculo al que muchos granadinos acuden, a 2500m pocos obstáculos entorpecen la vista, la comodidad de subir en coche y el Albergue Universitario, abierto todo el año, con bar y restaurante, terminan de adornar el pastel.

Bien tempranito empiezo la marcha, quiero llegar a la nieve antes de que empiece a ponerse pocha, 3 horitas dicen nos separan del refugio de la Carihuela, a un salto de la cima del Veleta, será mi campo base este finde.

Por fin llego a la nieve, huellas de los que han amanecido antes y vistas del Observatorio y de las pistas de esquí vacías, en uso sólo por los que practican travesía, llena los pulmones de vida,

quién dice que falta oxígeno!

Desde Posiciones del Veleta podemos asomarnos a los impresionantes tajos de la cara norte del Veleta, parece que tiene bastante nieve aún, atrae pero su acceso desde aquí requiere de cuerdas que no he traído.

Un último vistazo al Cular que con sus 50-60° de pendiente y ataque final a cima mediante roca, ha sido un objetivo deseado desde hace tiempo, quizás lo intente bajando desde el otro lado.

2 horitas y poco y llegamos al refugio de la Carihuela, a 3200m, un poco escondido en el collado que te lleva al Veleta en 30min aproximadamente por la ruta normal, o a la Caldera y el Mulhacén.
Un bocado y charla con los que han pasado noche, "ciertamente la nieve no es de fiar" me dicen, "si quiero hacer Los Machos mejor me calzo y doy prisa para no correr peligro, y al Veleta por la ruta normal"

Se podía bajar desde el collado a la gran loma blanca y poco a poco subir siguiendo una traza que ya había, pero eso sería lo "fácil", a mi me da por lo "lógico": acercarnos por debajo del Veleta y o no perder altura o unirnos a la huella más adelante. Sólo que nos lleva a un tramo rocoso que entraña un paso "algo" estrecho, de los que te hacen sudar de vértigo, menos mal que hay una cadena sujeta a la pared que transmite una seguridad del tipo como-se-salte-ahora-el-tornillo-me-ostio-seguro.

Enlazamos con la última loma al collado que separa la cresta que te lleva a la izquierda al Veleta , algo "peliaguda", o a la cima del Cerro Los Machos, 3327msnm, mi objetivo actual.

Algo menos de 1h, Los Machos, embrujada por una de las vistas más espeluznantes de Sierra Nevada, la vertical cara norte de toda la cuerda, y las cumbres emblemáticas de esta sierra, la Hoya de la Caldera, el Mulhacen y la Alcazaba al noreste, al oeste el Veleta y al frente Estambul... uuups se me fué, al frente está el sur, veríamos la costa y sus pueblitos, quizás hasta África, pero la barrera de espesas nubes que avanza sin clemencia no me deja ver más allá.

y comienza a mascarse la tragedia, para subir al Veleta tengo 3 opciones: por la ruta normal, por la cresta a mi derecha o por el codiciado cular... dos chicos que llegan a cima poco después me repiten: "no intentes el canuto, la nieve no está buena", hmmm, demasiado testaruda, les digo, y realmente lo pienso, "sólo me asomaré, si no está claro me vuelvo por el mismo camino", y me encamino hacia la laguna, bajando de Los Machos por la loma noroeste. Decido no perder mucha altura y aproximarme al inicio del canuto en horizontal, lo más alto que pueda, como si me acercase por el veredón de la ruta del cular pero desde el lado opuesto. La nieve está mala de verdad, se hunde y desliza, las rocas a la entrada del canuto sobresalen demasiado y tienen una profunda grieta delante, hay agujeros... ésto no promete nada, hay que salir rápido de aquí, pero estoy a bastante altura y resulta más corto subirlo que bajar toda la ladera...

Y así, por falta de experiencia reconociendo el estado de la nieve, y testaruda ambición, lo que todos veían venir ocurre, de pronto la nieve se desliza bajo mis pies, me arrastra, no consigo frenarme con el piolet, cojo velocidad y termino estrellándome contra las premonitorias rocas y por la fuerza del impacto, saltando por encima de ellas, aterrizando más allá de la grieta. Milagrosamente no perdí el conocimiento, tampoco al ver el reguero de sangre, y hasta conseguí bajar a la laguna arrastrando una pierna, cabezota de mi creyendo que aún podía llegar a Posiciones sin ayuda..., al final no puedo tirar más sin un grito a cada paso y toca comprobar que el 112 ciertamente funciona aún cuando no hay cobertura, y muy bien por cierto. Mi eterna gratitud al SEREIM de Granada, el grupo de rescate de montaña de la guardía civil y su helicoptero de "camuflaje", que siendo blanco me costó más verlo que oirlo, aún viniendo de otro rescate llegaron rápido y con cielo bien nublado, me recogieron y acomodaron con un cuidado casi paternal, siempre con una sonrisa, sin un reproche por ir sola o no hacer caso, me retiraron crampones, guardaron todos mis objetos y se aseguraron de dejarme en buenas manos hospitalarias, "hoy has vuelto a nacer" fué su única moraleja, no lo olvides.
Esperemos estar pronto en pie, y poder darles las gracias en persona en el Festival Internacional del Aire del Yelmo al que acuden para dar seguridad, aunque sea en muletas!

...3 meses y una semana más tarde...

volvemos a la casilla de salida, un abismo nos separa aún de la meta... todo se andará!

Banderillas y Empanadas.

2010-05-31T10:06:00.000-07:00

Aunque bien podría no se trata de comida, sino de los techos de la Sierra de Segura y del parque de Cazorla, Segura y las Villas.

El viaje empieza una semana santa en Fuente Segura, donde de una enorme cueva subterránea, perfectamente circular, nace el río que da nombre a esta sierra, el Segura, con un azul que parece irreal.

El Banderillas, con sus 1993msnm, es la cumbre más alta de Segura, es un mirador natural 360° de la sierra, del pantano del Tranco, de La Sagra y Los Campos de Hernán Perea, del Empanadas, todo Cazorla y, en días claros, dicen se ve hasta Úbeda!

Es precisamente atravesando los Campos de Hernán Perea que me acerqué a él, esa misteriosa e hipnotizante, inmensa estepa serrana, a 1700m donde apenas crecen árboles y donde por no haber no hay ni curvas de nivel. En invierno se transforma en una vasta extensión blanca...

En primavera kilómetros y kilómetros de extensa nada, un paisaje despejado y rocoso que sin embargo sorprende por poseer joyas escondidas como montones de dolinas, mantos de cortísima hierba, sabinas rastreras y piornos o cojincillos de monja, y todo rodeado de cordones montañosos a cierta distancia.

Al Banderillas se puede llegar por el Borosa y el Tranco del Perro, pero desde aquí, desde el Refugio del Campo del Espino, hay un bonito camino de apenas 8km que te permite ver otra de las joyas del lugar, la transformación de la inhóspita planicie en un verdoso paraje de pinos y rocas que salen de la tierra como restos de antiguos castillos

A los pies de la cuerda del Banderillas existe un increible pinar escondido, Pinar Negro, y un verde y anchísimo valle, Los Charcones, que te lleva directo a la otra cuerda, la del Empanadas, pero éste lo dejamos para mañana.

Hoy seguimos sendero arriba con vistas además a la Sagra en la distancia a la izquierda.

A la cuerda del Banderillas de frente.

La propia cima atrás nos la dejamos para aproximarnos desde el refugio al termino del sendero.

Y al llegar arriba descubrimos la otra mitad, la de la derecha con el Tranco como punto de mira imperdible.

Dormir arriba supongo que se puede describir como "lo más", las luces de todos los pueblos, Cazorla, Arroyo Frío, Cotorríos, Hornos, Cortijos Nuevos, el Robledo. La puesta de sol sólo para tí y alguna cabra montesa que se aleja con cuidado.

¡Quien no querría pasar una noche en un hotel con semejantes vistas!

Existen un montón de refugios de pastores, en general abiertos, pequeños chozas con chimenea que hacen estupendamente el apaño, lo justo para eso "refugiarse". Para subir al Empanadas por el lado de Segura (también se puede subir por el lado de la Sierra de Castril) partimos del refugio de Ramblaseca, el cual en semana santa algunos ingratos cuarentones lo habían tomado como su casa rural particular, cajas de comida, docenas de huevos, kilos de patatas, unos fogones que ni los de mi casa y hasta una bombona de gas de las naranjas grandes que se habían traido!

colchon inflable, sábanas y almohadas y con sillas y mesa ocupaban solo ellos todo el frente de la chimenea una noche de bastante frío además, ni un refresco de los muchos que tenían ofrecían y con un "no hay sitio somos muchos y hemos llegado antes" que recibían a los que llegabamos con pies cansados, os podeis imaginar que ni caso que hicimos y que después de alguna bronca nos apañamos para dormir allí hasta 12 en un verdadero puzle humano!

Temprano que nos echamos a andar para no ver la cara de los desagradecidos que se hacían llamar montañeros, aunque los oídos les debieron pitar todo el santo día.

El Empanadas tiene 2107msnm pero desde su modesta altura se pueden ver todas las sierras de Jaén, alguna de Albacete y hasta Sierra Nevada flotando en las nubes! Las mismas que sin embargo, decidieron que para ello volviesemos otro diita.

Y, para rematar el día, del tirón a la las lagunas de Valdeazores y Aguas Negras, y al nacimiento del Borosa. Existe un camino, medio perdido, que te lleva desde el pino de Félix Rodriguez de la Fuente por el arroyo de Valdeazorillos, del que nace la laguna por lo que si se te despista, como evidentemente fué el caso, solo hay que seguir río abajo.

Una verdadera peregrinación de gente es lo que te encuentras en las lagunas en semana santa, los tuneles del Borosa se convierten en un parque de atracciones, un suplicio de empanados para cruzar, pacieeeeeencia...

pero vale la pena bajar para asomarse al Salto de los Órganos, sobre todo después de este invierno de lluvias...

...aunque luego toque volver a subir, uff, y llegar de vuelta a donde dejaste el coche 13h antes... pero si no, no se llamaría alpargatazo de semana santa!

¡Bienvenidos a la libertad Tranco y Quiteria!

2010-05-23T04:28:00.000-07:00

GYPAETUS BARBATUS, el Quebrantahuesos, llamado así por su afición a comer huesos, el último de estos impresionantes y bellísimos rapaces desapareció de los cielos de Andalucía en 1986. Hoy y desde el 2006 sobrevuela otra vez nuestras sierras.

Os presento a Quiteria y Trancos, de tres meses de edad, de Viena y Lérida que desde ayer, libertados en la Sierra de Segura, son tan andaluces como cualquiera.

Gracias al programa de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía, del programa LIFE y del mismo programa europeo, la Fundación Gypaetus (www.gypaetus.org), desde el centro de cría del quebrantahuesos en Guadalentín, Cazorla, hace mas de 5 años que vive cada día para que estos "pollitos" vuelvan a surcar nuestros cielos y ser causa de emoción con su avistamiento.

No es tan grande como el aguila real pero su envergadura con mas de 3m puede superarla. Del griego "GYPS": buitre y "AETOS" : aguila y del latín "BARBATUS" en alusión a su barba, sus ojos rojos y amarillos y su plumaje blanco característico no lo alcanzan hasta que son adultos, con 5-6 años.

Nos reunimos ayer en Fuente Segura, nacimiento del río Segura, donde conocimos a los dos nuevos polluelos y a sus cuidadores de Gypaetus, tienen 90 días y ya son enormes, aún no vuelan, ayer les tocaba conocer su "cuevita", a la que se harán en este cuarto mes de vida, en libertad ahora, y que pronto reconocerán como su nueva casa, su choza.

Entonces, después de este mes, cuando ya han desarrollado filopatría por este lugar, o sea, fijado éste como lugar de origen, echan a volar, a inspeccionar los alrededores, llegando cada vez más lejos. Se harán "amigos" de los buitres con los que se les ve acompañando, asociación inteligente, allá donde vayan hay huesos que rascar!

Tuve el privilegio de acompañarlos hasta la cueva, ver cómo Tranco enseguida se desperezaba y alejaba de nosotros.

Algo más tarde Quiteria, aún "despeinada" hacía lo mismo, separarse e investigar su nuevo hogar.

Abrir los ojos a los que van a ser sus dominios.

Escuchar a los chicos de Gypaetus, hablar de sus quebranta, criados, mimados, observados, cuidados y vigilados desde las primeras sueltas aquí en mayo del 2006, te llena de ganas de participar en semejante proyecto. Cómo se emocionan contando las aventuras viajeras de Tono, que parece pisa bastante el Pirineo (alguna pájara que se habrá echado allí), Faust y Libertad que perdieron sus transmisores, y que los observadores se dejan los ojos tratando de reconocer su plumaje y sus anillas de colores, son los tres primeros que soltaron, orgullo de la Fundación Gypaetus, y que se ven la mayor parte del año aquí en las Sierras de Segura, Cazorla, Las Villas y las cercanas. O la tristeza con que hablan de Segura, Acebeas, Cazorla, Lézar o Fátima, muertos por comer cebo envenenado, o por intoxicación por acumulación de plomo en los huesos que comen abatidos con balas de plomo por cazadores, y hasta alguno con evidencia de disparos.

Contra todo ello también luchan, para concienciarnos a todos, ganaderos, agricultores, cazadores y aquellos que queremos ver a los que quedan de los ya 16 soltados desde 2006, además de los 3 pioneros, Tono, Faust y Libertad a Pontones, Castril, Cata, Malena, Mica, Oliva y nuestros 2 nuevos amigos, sobrevolando nuestros cielos y emocionándonos con la visión de semejante ave, y ojalá un día criando sus propios pollitos aquí y en libertad.

Tranco y Quiteria, buena suerte en estas sierras y disfrutad de vuestra libertad!

Sagra, Cerro Pelao y Picón de Jerez. Nunca cero significó tanto.

2010-05-04T04:42:00.000-07:00

Lástima no pudiese contártelo mas que en susurros.

El invierno parece que no quiere irse pero el finde se presentaba estable ¿una buena pateada para despedirlo desde lo alto? ¿que tal unos 2250m de desnivel en un par de días?

La Sagra, esa impresionante mole de 2383msnm, considerada sagrada en la antiguedad, que se alza de la nada, única entre La Puebla de Don Fadrique y Huéscar al noreste de Granada, y Santiago de la espada en el suereste jiennense, distinguible en su aislamiento desde casi cualquier altura de Jaén, Granada, Almería o Murcia, hipnotizante.
Era hora de pagar mis respetos a tan majestuosa montaña, aunque esté ya sin nieve, la ruta, por la cara norte, inconfundible dicen, basta con seguir la pista que sale desde el Collado de Abajo y todo directo a los pinos, bien vamos allá.

Primer contratiempo, no podía ser de otra forma, un cartel de "Prohibido el paso" (justo delante del camino correcto, advertí ya tarde) y una cerca, y para confundir al personal ¿que tal si dejamos la valla abierta justo por donde comienza una pista? errónea evidentemente...

No importa, una vueltita de calentamiento, la famosa vía del embudo se ve de lejos, sólo hay que aproximarse hasta el "bosque vertical", un bosque de pinos que ascienden hasta donde la pendiente no les permite mas, fácil, hasta que te metes en él...

y torrentera arriba, si se trata de un embudo debe desembocar en una no? a la salida del bosque estamos en un corredor, verticalillo parece, la verdad es que el susodicho embudo se veía de lejos todo un reto, pies, y manos, a la obra pues porque nos enfrentamos a un pedregal de los de avanzar un paso y descender medio. La montaña desnuda, nada crece aqui salvo algún pino escalador, y... qué raro es bastante mas empinado de lo que se presumía... claro! porque no estamos en el inconfundible embudo sino en el corredor a su derecha, que mas tarde me dijeron se trata de Vía Pinguinos, con pendientes del 80%!!

Un respiro y unas bayas de goji que dicen dan energía.... uff, de allá abajo venimos, reloco!

Y hacia allá arriba que ya irremediablemente vamos, esperando que a la salida del paso entre los riscos podamos seguir avanzando hasta la cima, desde aqui el campo de visión está recortadillo por paredes verticales...

Bravooooooo, alcanzada la loma cimera, y entre manchas verdes del arbustillo rastrero de alta montaña ya se ve el camino! el de verdad, al vértice geodésico, la cima es muy amplia, como una enorme quilla de barco invertida, sólo con la ayuda del IGN sabremos cual es el punto más alto y nuestro objetivo... lástima que una vez mas la única información que te dan es que se trata de un vértice geodésico, que ya sabemos, propiedad del Instituto Geográfico Nacional, que se presupone, y que su destrucción está penada por la ley, del nombre del lugar, altura y coordenadas, vamos todo lo que nos da alguna información relevante y sirve para algo se lo fuman, que digo yo que una vez que ponen la placa ya podían...

Unas cuantas bayas mas de avituallamiento y abajo, que se ha nublado y no hay forma de sacar alguna foto de las increibles vistas que tenenemos de hasta el Yelmo y Banderillas por el lado de Jaén, Sierra María por el almeriense y los picos de Sierra Nevada hacia Granada.

Una vez abajo nos acercamos a ver otro tesoro escondido de La Sagra, unas secuoias gigantes, las más antiguas de España, que se alzan tan misteriosas y altivas por encima del resto de los árboles como la montaña sagrada.

Tienen mas de 130 años y provienen del mismísimo parque Yosemite de California, de donde el marqués de Corvera las trajo.

Miden unos 30m, no son "tan" altas porque están plantadas muy cerca unas de otras y se impiden crecer entre sí, a mi, ese enorme tronco de corteza rojiza me parecía llegaba hasta el cielo y más allá.

En el camino hacemos una parada en Cúllar, se ve que hemos entrado en un agujero negro y hemos vuelto al espacio temporal de las batallas entre moros y cristianos.

Aunque bien parece que hoy estan de tregua, los tambores que se oyen no parecen de guerra ("paquito chocolatero" ni mas ni menos!) y lo que corre no es la sangre sino litros y litros de alcohol, y no para limpiar heridas precisamente :-)

Aguerridos moros y engatusadoras moras, que si fuesen vestidas cómo hoy en día no habrían durado tanto en la península ;-)

La verdad molan más que los cristianos, tanta chapa... pero si no podrían ni moverse!
Y de aquí a Jerez del Marquesado, al refugio de Postero Alto en la falda del Picón de Jerez, que ya nos batió en enero no permitiendónos asomarnos a lo mas alto de las estribaciones orientales de Sierra Nevada.

El refugio estaba de reformas, chapado y vacío, una única habitación abierta, "Los Lobos", donde los cuatro que nos aventuramos a llegar nos refugiamos, nosotros y un ratón que no contento con comerse las migas de la cena le dió por acurrucarse en las botas.

El día comienza temprano, a las 6 me despierta Joaquín compañero de fatigas de hoy, quiere que echemos a andar a las 7 y no sabe que a la montaña no se va a ligar y yo me basto con 10min para arreglame!

Casi no ha amanecido cuando salimos, está nublado, la Loma de Enmedio se presenta insufrible y aburrida pero es la forma mas directa de llegar a La Piedra de los Ladrones, todo tieso que dicen, hoy nos esperan unos 1300m de desnivel ¿estaran a la altura las bayas esas de goji?

De la Piedra los Ladrones se ve todo el final de la Sierra Nevada oriental que muere en Almería, desde aquí el Cerro Pelado se ve muy atractivo, su amplia loma y triple cima esconden algo, nosotros vamos a la del medio, la cima propiamente dicha, poca altura queda ya, estamos a 2944 dice el GPS, si no fuera porque hay que bajar antes de volver a subir... unas bayitas :-)

Cerro Pelado, 3182msnm, el balcón más alto a Sierra Nevada, esa era la joya escondida! desde que aquí se ve todo el circo, tan nevado aún, tan cerca

El Puntal de Vacares, La dama blanca o Alcazaba, el grande o Mulhacen, están tan cerca que casi los puedes tocar, parece que se puede llegar a ellos desde aqui (hummm, otra vez)

La Caldera, Los Machos y el Veleta, están todos! y seguimos la cuerda la Atalaya, Los Tajos y el Puntal de Juntillas al que nos dirigimos sin mucha demora, hace un frío de cuando el grajo vuela bajo y empiezan a caer copos de nieve

Hemos descendido a 3143m en el Puntal, la cuerda hacia los Tajos atrae como nunca, estas bayas hacen milagros! pero Joaquín lleva razón, el día no pinta bien y los Apus no se van a mover de aqui, al Picón de Jerez pues y corriendo!

El Picón, 3088msnm, no es una cima propiamente dicho, si no llega a ser por el vértice propiedad una vez más del IGN, no la notariamos, es parte de la cuerda que nos lleva de Juntillas a La Atalaya, las vistas no son mejores que en Cerro Pelado, pero la subida, en nuestro caso bajada, con 55% de pendiente desde el circo y por el barranco del Alhorí es un rompe-piernas y de lo mas alpino, una belleza la verdad, que los mas aventureros descienden en esqui.

Pero hay rutas mas complejas, las chorreras de hielo (convertido en peligrosa nieve ya) que vemos algunos están subiendo, pero éstas las dejaremos para el próximo invierno cuando vuelvan a helarse.

Bajada con cuidado por el Alhorí, hay que cruzar sus puentes de nieve y ya empieza a estar muy pocha...

Ha sido un grandioso fin de semana, hemos admirado desde la altura, con una amplia sonrisa, pasado, presente y futuro a través de las montañas de las que venimos, Yelmo, Empanadas, Banderillas, que subimos este finde y que ascenderemos pronto, y descubierto un doping rebueno y relegal, las bayas de goji!!! maravilla asiática, listos para empezar la temporada de verano!

... Homenaje a un padre testarudo y estricto, justo, de genio imposible, generoso a su manera y que no dejaba indiferente a nadie, amigo del buen vino y la buena mesa... y es así, comiendo y bebiendo, que te recordamos y despedimos.

El Yelmo por la directa.

2010-02-17T03:03:00.001-08:00

El Yelmo, en el corazón de Segura de la Sierra, a pesar de ser uno de los mas altos montes del P.N. de Cazorla, Segura y las Villas, sus 1808msnm no son lo mas atrayente de este pequeño majestuoso, es su porte, cómo se levanta imponente desde la aldea de El Robledo.

Desde Cortijos Nuevos, cada mañana es lo primero que veo, su falda de pinos y su cima rocosa y pelada como los grandes, lo recorre claramente un cortafuegos, vertical y directo a la cima, hay otros caminos hasta ahí arriba, tan solo seguir la pista de montaña es el mas fácil, pero el mio va a ser éste, la directísima!
El día perfecto, una gran nevada lo ha dejado todo muy... alpino.

Desde el camping El Robledo sale un sendero que te adentra en el bosque, hoy blanco y silencioso, supongo los animales andan bien cobijados aunque sus huellas se distinguen mejor que nunca en la nieve.

Cogemos la pista de la izquierda, a pocos metros, tras cruzar el rio ya se ve "la vía", o sea, el cortafuegos.

Manos a la obra.

Quién dice que no estamos en los alpes!

Lo mejor de esta "directa" son las postales del camino que hay a tu espalda, borran las imágenes de la catenaria que va por encima tuyo (uuups, ésto no se recomienda lo hagan en casa)

Una vez se ven las antenas de los operadores móviles y la gloriosa TDT ya queda poco. Me pregunto si aún funcionaran los móviles allá abajo

Ya llegamos, ésto es increiblemente bello, increiblemente alpino, la nieve cubre a ratos las rodillas!

El viento gélido se hace notar, aqui el grajo vuela bajo!

Misión cumplida y satisfacción personal enorme.

Me dejó el gran Yelmo llegar y la recompensa: las vistas espectaculares, las sierras nevadas, desde arriba.

Mulhacén. Descubriendo los Apus de Sierra Nevada.

2009-12-07T07:34:00.000-08:00

Mulhacen, de Mulay Hacén o Mulay Hasan, penúltimo rey nazarí de Granada, que dicen fue enterrado en esta montaña. Este Grande dice el IGN, Inst. Geográfico Nacional, tiene 3479msnm y es el mas alto de la península, muchos mapas sin embargo le ponen 3482msnm, yo, como siempre, me quedo con la mas grande!

En Sierra Nevada, junto al Veleta, los Machos, la Caldera, la Alcazaba y muchos otros tresmiles compañeros, fuera del alcance del logotipo de ski de Cetursa. Que cómo no se me había ocurrido antes acercarme a ellos? eso me pregunto yo desde el calor de la casa, con las piernas aun cansadas (lo que tiene el verano de oxidación en Almeria) y todavía una sonrisa en la cara.
Hay varias formas de llegar a su cumbre, yo elegí la clásica, por su cara oeste y desde el refugio de Poqueira, al cual llegué desde la central eléctrica de Poqueira, que no conociendo el terreno, sí mi "despiste" y yendo sola era lo mas aconsejable.

6,8km, algo mas de dos horas y media ascendiendo por el valle del Naute, el barranco del Poqueira y la interminable loma del Mulhacén, la ruta fácil, sólo hay que seguir las marcas del PR-A23 o de "las Acequias del Poqueira", y cuando por fin terminas la remontada ves las luces del refugio, te imaginas al calor de la chimenea, apagada, o la calefacción, no funciona, una ducha caliente, hay que pagarla... pero lo que nunca faltan son montañeros simpáticos dispuestos a compartir un leño y mil historias... ah y el cielo, se me había olvidado lo que era asomarse a la negrura absoluta y descubrir miles de de estrellas, que rabia seguir siendo nula en esto de la astronomía, lo justo para andar por casa, "el carro", "las pleyades" y algún planeta que no me aventuro a ponerle nombre.

Una sensación especial te recorre la espalda al levantarte antes de que salga el sol, desayunar y echarse a andar con la única luz de tu frontal, y tres puntos brillantes de los que han madrugado aún mas que tú...

A la cima un paseo, 8.8km mas o menos, sin pérdida, remontando el valle del río Mulhacén, hasta la laguna Majano y un poco más hasta la Hoya de la Caldera, con la laguna y el refugio-vivac del mismo nombre, y todo rodeado por el circo de la Caldera también, ésta en el centro, el Veleta en un extremo y el Mulhacén al otro. Apenas 2horas, el sol empieza a verse, la luna que sigue ahí, y distingues la vereda que te asciende los últimos 400m de desnivel.

Un vistazo desde el collado del Ciervo bien merece la pena el desvío, la cara norte del Mulhacén, la más salvaje y bonita, la laguna de la Mosca abajo y la Alcazaba y otros mas hasta Almería cuyos nombres aún no sé, pero ésta vez lo haremos fácil, la cara oeste dijimos, adelante!

Poquito a poco, escuchando el crujir de la nieve helada bajo los crampones, un poco mas de nieve lo haría aún más bello, llegamos a la cima del Mulhacén, "civilizada" a la fuerza con un vértice geodésico...

... y una capillita cargada de placas, regalos y recuerdos de los que por aqui pasaron, unas botas con la suela despegada y unos gayumbos entre otros, que espero su anterior dueño subiese allí en verano, si no llegó al refugió con un frio en los piiiii de tres pares de piiiii, no sabría que chimenea y calefaccion estaban en standby!

Desde el más grande de la península las vistas son como se merecen, toda Sierra Nevada hasta Almería y Málaga, sus playas y el Mediterráneo mismo.

Ahora de vuelta con los nuevos amigos montañeros, por camino alternativo, hay muchos, parece sencillo, y lo es salvo que el nuestro nos lleva casi mas tiempo en bajar que subir! pero qué importa cuando se va en buena compañia.

Una vez más me doy cuenta de que los Apus no te olvidan, y ese sentimiento de satisfacción y felicidad por haber llegado y estar rodeada de ellos, es tu manera de agradecerles ese regalo de acariciar su cima. Gracias Mulay Hacen.

Andaluces de Jaen. Diario de una aprendiz de aceitunera.

2009-01-20T08:09:00.000-08:00

"Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma: ¿quien, quien levantó los olivos?..." - Miguel Hernandez,1937.

Despues de mas de 1 año sin dar un palo al agua, a eso me he estado dedicando estos dias, a dar palos pero no al agua sino a las olivas, darle palos hasta que suelten todo, todo lo que tengan para producir luego ese oro líquido que es el aceite de oliva.
Jaen con sus tan solo 13.489km cuadrados es la primera productora mundial de aceites de oliva, casi la mitad de su territorio, y mas de tres cuartas partes de su superficie agricola, es olivar, el cual representa mas del 25 por ciento de todo el olivar español y la mitad del andaluz, produce cerca de la mitad del total de aceite de oliva de España, y tiene 5 denominaciones de origen, y posiblemente el mejor aceite de olive virgen del mundo. Con todos estos datos, y siendo jiennense, cómo no conocer un poquito el mundo de los olivareros y que mejor forma que ganandose el jornal como aceitunera.

Mediados de diciembre y un frio que pela a tan tempranas horas, son las 8 la mañana y toda la comarca del Condado parece girar en torno a la picual, la variedad de aceituna que mayoritariamente se cultiva en Jaen, hagan lo que hagan durante el año, llegadas estas fechas aqui todos aparcan su actividad para dedicarse directa o indirectamente, a lo mismo, la recogida de la aceituna, en cada pueblo y cada aldea por donde pases es igual, tractores y 4x4 tirando de remolques cargados de mantones, varas, espuertas y el gran invento del mundo aceitunero, "la maquina", la vibradora de gasolina, y por supuesto los aceituneros y aceituneras, locales como yo, o extranjeros, antes sobre todo marroquies, ahora los hay tambien rumanos, los que no pertenecen ya a una cuadrilla se apostan en las esquinas y a lo largo de la calle de paso de todo remolque, esperan a que alguien necesite a alguno y lo recoja al quite, viven en los albergues y algunos vienen cada mañana en bus desde Albacete, trabajan en su tajo y a la tarde vuelta en el mismo bus.

Primer café de la mañana, en el bar las preguntas de rigor "que tiempo va a hacer", "estarán las olivas mojadas todavia"( si ha llovido la noche/dia anterior), "cuantos kilos recogiste y con cuanta gente", "cuantos dias te quedan", "se han caido las aceitunas"... y de ahí al tajo. El trabajo no es dificil pero sí duro, mucho dicen todos, los carriles de acceso al olivar suelen estar embarrados, son estrechos y empinados en muchos casos, hay que negociar bien por donde entrar con el remolque al tajo para no quedarse atrapados en el barro al sacarlo luego cargado, una vez alli se empieza por decidir hilo y como avanzar, cuantas olivas llevar a la vez, todo influye para hacer mas efectivo, o al menos mas facil, el trabajo. Una vez decidido se extienden los juegos de mantones, dos por oliva, son olivos de 2 y 3 pies normalmente que se abren mucho, se colocan en la dirección que vamos a ir avanzando y se atan los picos de abajo si se está en pendiente para que no se salgan las aceitunas.

Una vez preparados llega "la maquina", en nuestro caso solo una pues eramos una cuadrilla, muy bien avenida, de tan solo 3, es todo un invento, una maravilla, se pone el motor en marcha, se engancha la horquilla del final de la vara en una rama y a hacerla vibrar, si la ha podido coger bien las aceitunas caen a montones, una lluvia de ellas que da verdadera alegria a los vareadores que vamos por detras apurando, bueno no todas caen, tampoco llega a las copas altas, o no alcanza a coger el tronco de algunas faldas, las ramas son espesas o necesitan ya una buena poda, por ello no puede entrar al interior de la oliva, en fin que a los vareadores aun nos queda bastante trabajo por hacer, se trata de dar palos con una vara de 2 metros y medio, a lo "aikido", es decir a veces inclinado y de frente, otras horizontal y peinando las ramas, a la derecha, desliza y gira a la vez y palo hacia la izquierda, arriba a esa copa que no llegas, desliza otra vez y cortito y agitando esas ramas interiores, ahora dentro de la oliva, ahora agacha y busca esa falda que quedó detras, se intenta no romper muchos tallos, allá por donde se rompe se le hace una herida al arbol que no crecerá mas por la cicatriz, y así sin parar hasta que se la ha mareado lo suficiente, está bien limpia y bueno, lo que quede para los pajarillos que tambien tienen que vivir de algo.

Arroja la vara donde luego te vayas a acordar que ahora toca mudar los mantones a la siguiente oliva del siguiente hilo, hay que tirar de él por un extremo y levantar las puntas a la vez por el otro para que la aceituna no ruede y se salga, lo hacemos entre dos siempre, si es llano es facil, si es en pendiente, muy normal ya que las olivas plantadas llegan hasta casi la cima de los cerros, tiene mas briega, cierralo, cárgalo al hombro y tira de él, extiéndelo, y vuelta a subir a por el otro, atalos, si no llevan carga se hace bien, cuando van ya varios hilos empieza a pesar de lo lindo y hay que arrastralo entre dos, además suele haber piedras que ruedan por los mantones o bajo tus pies y te hacen caer, lo mismo que el barro, tanto si está congelado y por tanto escurridizo, como cuando se empieza a deshelar y lo arrastras como zancos bajo los zapatos... Y vuelta a empezar, recoger la vara y a apurar la siguiente oliva, y así una y otra vez hasta que llega la primera parada a media mañana, un bocado que el esfuerzo fisico realizado requiere toda la energia de la que puedas hacerte hasta la hora de comer...

Llegada la tarde, hay que recoger la aceituna del dia, se limpia con un rastrillo para quitar el máximo posible de tallos, se junta en los mantones, se carga en espuertas y aaarriba al remolque, y para terminar, dejarlo todo recogidito bajo las olivas, para no perderlo y para que los mantones tengan poca escarcha al dia siguiente. Y de ahí a la almazara, con suerte llegamos temprano y no hay mucha cola, un tractor delante tuya supone un "uff" son 4-5mil kilos de aceituna a descargar y le lleva un rato, nosotros el día que mas, hemos llevado 1500 kilos que da verdadera alegria ver el remolque colmadito.

A veces es llano, a veces monte, unos olivos son grandes, otros son pequeños, cada uno es distinto, cada campo es distinto, la labor siempre la misma, los primeros dias te duele todo, cada dia llegas a casa rendida, el cuello, los brazos, las muñecas, los hombros, poco a poco el cuerpo se habitua, los días pasan, no hay sabados ni domingos, si el tiempo lo permite se trabaja de corrido, deseas que llegue un dia de lluvia para parar, o una noche, las olivas no se pueden golpear cuando estan mojadas, las heridas producidas al partir tallos se pudren, este año ha sido malo en lluvias, o bueno segun quien lo mire, hemos parado mucho por culpa de ellas y la recogida se ha prolongado, pero eso también da para recuperarse y volver con ganas cuando asoma un día bueno, o al menos no llueve porque quieras o no es invierno y el frio está ahí cada mañana, cuando los mantones están mojados o escarchados y te empapas al mudarlos, cuando las manos y hasta "la maquina" estan heladas, cuando hasta que no has hecho un par de olivas o tres no entras en calor ni alrededor de una lumbre y no salen ni las palabras... pero hilo a hilo se avanza y campo a campo se llega al final, "otro año mas que se termina, al fin" dicen satisfechos de dar por terminada la recogida, la misma gente que, a pesar de quejarse cada año (y de no tardar mucho en empezar la siguiente tarea de poda, el abono, pesticidas, etc) volverá a estar en el mismo sitio el año que viene, haciendo lo mismo, recogiendo aceituna... aceituneros altivos
Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.
Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos
...

Chuquicamata. La mina de cobre mas grande del mundo

2008-12-05T14:56:00.000-08:00

Ultima entrada, quedó en el borrador hace algún tiempo, hoy, recién de vuelta de Las Americas, finalizo (temporalmente) este año de aventura, hablando de Chuquicamata, tierra de sol y cobre al norte de Chile.

Bueno, ésto no es, éste es el Sajama, el volcán y cima mas alta de Bolivia con sus 6542 msnm. Tambien uno de sus Apus mas importante, la leyenda dice que el dios Tunupa tuvo que intervenir en la disputa entre otros 2 importantes Apus, el Illimani y el Mururata, ambos a orillas de La Paz, que estando tan cerca no se soportaban el uno al otro, Tunupa aburrido del orgulloso Mururata le cortó la cabeza, que salió despedida, hasta casi Chile donde aterrizó junto al perfecto volcan Parinacota chileno y su hermano gemelo el Pumerape boliviano, y al caer formó el Sajama.

A Sajama llegamos con dificultad, a pesar de tratarse de un "parque nacional" no hay medio de transporte directo, y en Bolivia dos cosas pueden ocurrir cuando se pregunta por direcciones, que te toque alguien que no sabe y se empeñe en decirte que es absolutamente imposible llegar, o que encuentres a alguien que no tiene la menor idea pero lo disimula bien, y que te da tooodo un lujo de detalles en sus indicaciones, fruto por otro lado de su imaginacion... asi es como acabamos en Patacamaya, de donde "salen continuamente minibuses a Sajama", y ya sabreis a estas alturas del viaje que no es así, en realidad sólo hay uno al día, que efectivamente ya habia salido para cuando llegamos.

De ahí nos mandaron a Curahuara de Carangas, de donde "más salen a Sajama", se trata de un pueblo, donde claro está viven los Carangas, estilo Las Vegas, o sea, perdido en mitad de la nada desertica de Oruro, sólo que en vez de casinos hay casitas de adobe, y en vez de hoteles de piramides hay un único "alojamiento" en el patio interior de una tiendita, no hay restaurantes famosos, o ninguno para ser exactos (excepto las cholitas que sacan su carrito de comida casera, salvo que sea domingo, cómo era...), una iglesia llamada la "Capilla Sixtina" del altiplano, por su interior todo pintado, un cuartel bien grande que debe ser la "Siberia altiplanica" por el frio que hace, y porque vaya tela de aburrimiento para el pobre que le destinen allá, ah y un millón, o más, de llamas y alpacas por doquier, que para eso es "la capital internacional del camélido"

Evidentemente (no sé como se puede ser tan torpe) de ahí no hay buses a Sajama, y como era de esperar tuvimos que llegar a Sajama usando el último comodín, el dedo. Una vez allí misma historia, no mucha gente habita el lugar, que no es de extrañar, nada crece allí salvo la puna de la que se alimentan las llamas, y donde un viento helado sopla sin parar levantando cientos de torbellinos. El gran Apu tampoco lo pudimos escalar pues nos dijeron la nieve se está derritiendo y es mala temporada para ello, pero las vistas de los tres volcanes desde las aguas termales que hay en medio de la nada, mereció el bravo esfuerzo.

Esto tampoco es la mina, es el volcan Licancabur de 5868msnm, o 5950, o 5968 o hasta 6004, según quien lo describa, él y su laguna verde se encuentran en el parque nacional Eduardo Avaroa, justo antes de entrar en Chile. Aparecimos allí con intención de subirlo, para ello recorrimos el grandioso, de grande, Salar de Uyuni, 120 km cuadrados y 10m de sal sin impurezas hacia abajo, o sea, 120 km cubicos de pura sal!! bueno algo menos después de que pasasemos nosotros y robasemos una poca... pa' las ensalás no mas...

Lo mas impresionante del mismo, además de la vista de las estrellas por la noche y ver salir la luna desde el mismisimo horizonte, enorme, es que a pesar de sus dimensiones, el paseo se hace corto, al entrar por el pueblo de Uyuni, que ya se encuentra en la mitad (a que no sabeis de qué viven? ajá del turismo tanto como de empaquetar sal!) y recorrerlo directo hacia abajo en medio dia estas fuera, te sales y te caes de lleno en el desierto de Lípez y sus volcanes, inmensidad pero esta vez de tonos marrones y ocres, y de ahí a Avaroa, de vuelta al color, el de sus lagunas amarillas, blancas, rojas y verdes (según su composicion de minerales) colmadas de flamencos.

Al Licancabur tampoco pudimos subir, una vez alojados en el albergue el guardaparques nos informó que sí o sí habia que subir con guia local, elegido por ellos en ese caso y al que habia que pagarle 60US$ por la simple tarea de andar 4h delante tuya, pues el camino es sencillo y bien marcado según los que lo ascendieron, y otros 40US$ por llevarte hasta la base que está a 30min max, en fin sin posibilidad de encontrar transporte a la frontera hasta el día siguiente, nos pusimos a decidir si pagabamos, nos lo subiamos de estrangis o, como al final ocurrió, abortabamos, la decisión vino sola, a la tarde un poli de paso nos recomendó salir cuanto antes pues la frontera chilena del Licancabur iba a ponerse de huelga indefinida a la mañana siguiente, en otro pais seguramente no nos hubiera influido, siempre hay servicios minimos, pero acá es diferente, los paros y bloqueos son de verdad, funcionamiento cero patatero, total que adios Licancabur, o quizas hasta luego Licancabur.

Y ésto ya sí es Chuquicamata, el "agujero" de cobre más grande del mundo, a cielo abierto, se encuentra a 11km de Calama, en la región II, al norte de Chile. Lo que empezó en 1911 como pequeños hoyos de explotación familiar se convirtió, una vez comprada por la empresa norteamericana "Chile exploration", en la ciudad de "Chuqui" como se la llama cariñosamente, con miles de casitas para los trabajadores, tiendas, bancos, plazas, colegios, una iglesia, estadio, teatro, hospital, y principalmente en eso, un tremendo agujero de actualmente 5km de largo, 3km de ancho y 1km de profundidad, por cuyas paredes escalonadas se ven desde arriba camiones diminutos, que de cerca resultan ser enormes bichos de 5-6m de alto capaces de transportar 300 o 400 to-ne-la-das de roca, segun sean los "medianos" o los grandes, flipas!

Los mineros chuquicamatinos ya no viven en Chuqui, ni la mina es ya nortemaericana, se nacionalizó en 1971, se llama ahora Codelco, ellos contruyeron casas y colegios para los trabajadores en Calama, las antiguas ahora parecen parte de un decorado de Holliwood, y pronto quedarán sepultadas bajo la montaña de escombros de roca que la extracción del cobre (mediante fundicion o con agua y sulfuro, según venga) genera... a ver, en algun sitio tenia que estar lo que salió de ese 5x3x1 km cubicos de boquete!!

Y ahora no queda mas que despedirme, por el momento, de todo y todos los que hicieron mi viaje una experiencia única, el flako que me acompañó siempre y los que me dejaron acercarme un ratito a sus vidas, los que me enseñaron a escalar y los Apus que siempre me vigilaron, la selva, sus animales, el salar y sus volcanes que una vez mas me sorprendieron... dar las gracias... y un millon de besos y la tabarra a todos los que estais cerquita otra vez, que siempre habeis estado siguiendome y apoyandome, chicos he vuelto!!!
Nota de un anónimo: "La vida no te está esperando, te está pasando"

San Jose de Uchupiamonas

2008-11-08T15:16:00.000-08:00

Situado en la cuenca amazonica boliviana, en medio de la selva, se encuentra esta pequeña comunidad indigena, heredera de los Uchupiamonas y Araonas.

Nos situamos primero, Parque Nacional Madidi, 1.895.000ha, dicen es el área protegida con mayor biodiversidad del mundo, vamos, animales y plantas por doquier, pero es selva tropical y como tal muy tupida, los árboles son enormemente altos pues hay mucha competencia por la luz y ademas, como hemos podido comprobar, llueve y cuando lo hace es de verdad, vamos que te mojas hasta ... too, en 2 minutos, con lo cual es veeeerde, reverde, lo que caiga al suelo crece.

Este año queria irme por mi cuenta, ver la selva mas profunda, dentro de este parque, y dentro de nuestras posibilidades (el machete y el latigo de Indiana Jones me los olvide en casa...), lo mejor pues era visitar San José de Uchupiamonas, la única comunidad que vive dentro del parque (ademas de los indios 2toromonas" que no se les tiene todavia "ubicados"). Lo mejor, o lo peor segun se mire, es que es dificil llegar, estan a orillas del rio Tuichi (45min andando), pero las barcas sólo suben desde Rurrenabaque en temporada alta pues la comunidad tiene un ecolodge, algo mas abajo del rio, al que vienen turistas de plata, en estas fechas y para los mochileros hay otra forma, andando desde el pueblito de Tumapasa, desde donde se ve la selva desde tus pies hasta que se pierde en el horizonte.

De Tumupasa hay un camino de "monos", porque aqui cabras no hay, por todito el medio de la selva, son 8h andando entre rios, árboles Matapalo o Bibosis, los enormes Almendrillos, palmeras, otro millon de ellos que no conocemos, insectos, que todos pican, termiteras en cada árbol, kilometros de hormigueros que vas recorriendo por su techo, pájaros y animales que oyes y no ves y hojas, tan grandes que al caer seguro desde tales alturas seguro retumba el suelo. Ni cortos ni perezosos encontramos la manera de llegar allá y aventurarnos al "centro" de Madidi.

Efectivamente 8h mas tarde, y despues de un chapuzon torrencial que duró lo mismo que nuestra ropa luego en secar cuando el sol abrasador volvió, llegamos a San José de los Uchupiamonas, curioso y líndisima comunidad de casas de paja y calles de hierba, de mangos y plataneras, a la que no llegó aún la electricidad, donde la gente te habla nada mas llegar y donde hay niños jugando por todos lados, muchos, son 82 familias muy de bien habenidas, que cultivan su chaco en comunidad, que manejan el ecolodge también en comunidad, que ven la única tele del lugar en la casa del generador y que deciden todo en "la casa grande".

Doña Ricarda nos llevó a un albergue que contruyeron, mas moderado, despejando un cachito de selva, desde allí se ve la selva bajo tus ojos y a tu alrededor, el Tuichi abajo a lo lejos, millones de estrellas ... y sólo se oyen las cigarras y demás bichos que hacen todo tipo de ruidos y ruiditos y las ranas, que yo apodé "benianas", que no paran de hacer "tui-tui"

A la mañana pasamos por el colegio, nos contaron que antes de los misioneros los Uchupiamonas y Araonas eran 120 familias, de indios bien bravos, como estos misionerosno no podían con ellos decieron recurrir a métodos "mas efectivos", trajeron un santito, San Jose, contaminado con algun virus y les hicieron transportarlo, les decían que el santo se enojaría y los castigaría y así fué como les contagiaron, pero ocurrió lo que tenía que pasar, para ellos un refriado, o lo que fuese, se convirtió en una epidemia y se cargó a 116 de las familias ... supongo que ya con tan sólo 4 familias, les sería más facil de "evangelizar".

Y si llegar a Uchupiamonas fué "fácil", salir fué aún mejor, habia que esperar a la "movilidad", dícese de una camioneta de trasera abierta donde 8-10 pasajeros nos acomodamos en lo alto de un par de tablones atados a modo de asiento, que viene ... no se sabe cuando, y que sale... aun se sabe menos, nos avisaron a las 6.30 la mañana, salía de "inmediato"... eso due a las 9am... el camino, unos 35km, nos costó 4h! pero claro teniamos que rehacerlo, o sea, pararse a rellenar de piedras los enormes charcos que se forman, eso a recoger alguna cosa perdida en el viaje anterior y hasta a pescar una raya enoorme. Y de vuelta en Tumupasa pues a seguir el viaje en movilidad alternativa, esta vez un camion de maderas de un aserradero (en Madidi no se puede talar ...¿?), bajo un sol torrador y que tardó 5h en unos 40-45km... total una laaarga aventura!

Pequeño Alpamayo, los 5370msnm mas relindos!

2008-11-07T17:01:00.000-08:00

Mas cerca de las estrellas que nunca!

Otra vez los Andes me han permitido acercarme a las estrellas, y esta vez de verdad, porque esta vez estaba despejado, un millon de ellas acompañandonos desde que nos levantamos a las 2 de la mañana hasta que hicimos cumbre a las 7am!!

El campamento del Condoriri es espectacular, en la orilla de la laguna Char Khota y a tan solo 1h de los glaciares que dan acceso a los picos del macizo, todos entre 5200 y 5700msnm, Cabeza de Condor y sus 2 alas, Pico Austria, Aguja Negra, Pico Tarija y a su espalda nuestro objetivo, el bello Pequeño Alpamayo (el "gran" Alpamayo, 5947msnm está en Peru, en Huaraz y fué declarado la "montaña mas bella del mundo", el "pequeño" no tiene mucho que desmerecerle!)

Despues de una tarde/noche en la que mucho no durmimos, Feliciano (mi guía) y yo nos preparamos y zampamos todo un desayuno a base de pan y dulce de leche (no podia faltar en ningun campamento!) y nos encaminamos al glaciar, una vez alli nos calzamos los crampones (que los cabr-piiiii nos fallaron en 2 ocasiones, una abriendose en mitad de una pared de 65º, dejandome colgada!) y hala a subir! eran casi las 4am.

Primer destino es Pico Tarija (5300msnm), al que hay que subir sí-o-sí para luego bajar un poco y acceder así a la arista que nos llevará al Pequeño Alpamayo, pues éste está detrás, entre el Tarija y el Ilusion. Total que despues de caminar 2h y 1/2 alzando la vista cada 2x3 y no viendo mas allá del frontal de Feliciano que iba delante, pensando que al final de cada loma que subiamos estaba nuestro objetivo intermedio, y decubrir que no, que sólo era un cambio mas de rasante, llegamos amaneciendo, las luces que iluminan los picos de alrededor nos muestran que ya estabamos por encima de las nubes, y al fin, desde la cima del Tarija se nos presentaba al completo La cumbre que buscabamos, el Pequeño.

Unas galletas para reponer fuerzas, un pis y un poco de agua (en ese orden pizca mas pizca menos) y a bajar, ahora si que viene lo dificil, a caminar por la arista siempre, primero medio llano y luego 3 pendientes, la de en medio asusta un poco, pero no hacen falta piolets mas que de apoyo a modo de baston, lo mejor y lo peor por llegar, como dije uno de los crampones se separo en 2 piezas justo en la arista mas inclinada dejandome colgando de Feliciano, ni mal, el ya estaba arriba y asegurado, para él chupao bajar a ayudarme, de hecho bajó sin cuerda, de frente y corriendo el mu' cabrón!... un poco más me digo y cuando miro arriba, ahí estaba a menos de 10 pasos, la cumbre, el Pequeño-Gran Alpamayo, el cielo a tocar! y en tan sólo 3h! yuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuu

Esta vez si que, bañados por el sol tempranero de las 7 la mañana, tuve tiempo de alegrarme, de fotografiar los maravillosos 360º de Apus, Ancohuma, Cabeza de Condor, Huayna Potosí en la distancia, todos alli vigilantes, todos dandome la enhorabuena, y finalmente de pensar en todos vosotros, todos los que siempre me apoyais, todos a los que quiero tanto y desde la cima del mundo mandé un enorme beso.

Apolobamba, misión ... abortada

2008-10-25T12:37:00.000-07:00

Se resiste la Pachamama a mostrarme estos Apus :-(

Dejado el voluntariado, temporalmente o por este año, nos dedicamos un "ratingo" que dicen por aqui, a la insaciable aventura de conocer, de seguir viajando por estos paraisos bolivianos, esta vez en compañia, de ver nuevos y recordar antiguos.
Y cómo no empezamos por La Cordillera, esta vez la aisladisima Apolobamba, tambien parte de los Andes, en la frontera entre Peru y Bolivia, su belleza no solo radica en sus montones de picos nevados de casi 6000 (sólo el Chaupi Orco alli los supera a 6044msnm) sino tambien lo poco conocida y visitada que está, con decir que no existen mapas de la zona, ni tan siquiera del Instituto geografico militar, que las decripciones de los libros no siempre coinciden y que sus dibujos esquematicos llevan a mas de una confusion, como hemos podido comprobar. Eso tiene todos los atractivos para que vayamos no?

Despues de prepararnos mentalmente, el Flako y yo, para hacer 7-8 dias de pasos de montaña diarios a 4700-4800msnm cargados con 10-12 kilos de mochilas (que ya pesan vacías, que lo he comprobado!) tienda de campaña, sacos, comida, pan, musica, cartas y su piiiii madre mas (hasta la cultura pesa aqui, que no sé para qué nos empeñamos en llevar para leer!) lo segundo que encontramos fue que no es de muy fácil acceso, huuumm que guay! está lejos de piiiii, o no tanto bajo los estandares europeos, el pueblo de Pelechuco, inicio de nuestro trek, no está a mas de 300km, pero con los estandares bolivianos de carretera se convierten en unas 11h de hecho-polvo-bus, si hay suerte y no se estropea en mitad de la nada altiplanica, en la que por supuesto no hay covertura y sólo las llamas te pueden oir los mil improperios... cuando eso pasa lo mejor es sentarse y esperar a que alguien pase por alli y acceda a llevarte al siguiente pueblo, y al destino ... bueno siempre hay alguna forma de llegar que ya surgirá.

Pelechuco es un pueblito la mar de pequeño, lleno de tienditas de "abarrotes", o ultramarinos, casi mas que habitantes, en el que parece no pasar el tiempo, enclavado en plena Apolobamba, entre rios, llamas y montañas llenas de glaciares y árboles queñuas, y valles muy pero que muy verdes (que todos hay que atravesarlos nunca seguirlos!), la humedad alli es asombrosa... asombrosamente porculera, la niebla recorre los valles perpendicular a la Cordillera día sí y día tambien como pudimos descubrir desde que aterrizamos.

La lluvia no tardó en llegar tampoco, justo antes de nuestro primer paso, cuando tan sólo llevabamos 3-4h de caminata y a todavia 2.5h de llegar arriba :-(
La siguiente sorpresa fue que la piiiiiiii tienda alquilada hacía aguas, y claro como cazuela para recogerlas sólo llevabamos una pues a hacer apaños con el maravilloso plastico-por-si-y-para-algo-servirá que llevabamos, que se convirtió en nuestro entretecho y salvador de la furia del Flako.

A partir de ahí el increible paisaje de Apus gigantes y nevados y lagunas por doquier, se vió cubierto por la niebla, que sólo nos dejaba vislumbrarlos a ratitos y mas nos hacia perder el camino por envolvernos y no dejarnos ver la "clarísima laguna Celeste", la "enorme laguna Negra y sus patos andinos" o la "colina alargada de aproximación en diagonal derecha" que según los libros nos deberiamos encontrar..., resultado además de empaparse y de cobijarse bajo el plastico-salvador a veces, el lógico perderse, y siempre en cuesta abajo, con la consiguiente desmoralizacion y/o cabreo de tener que volver a subir ... hasta 1h y 15min de bajada que nos llevó un día antes de darnos cuenta del error! y gracias a los pobladores de la aldeita de Keara en Otañanipampa que repetían una y otra vez "siii" cuando nosotros repetiamos las mismas veces "no, no puede ser"

Que, qué pasó, pues que al cuarto día también llegaron las nieves, que nos echamos un dia de tienda, palomitas de maiz y jugar al UNO de flipar, y que viendo pasar una camionetilla por aquellos lares, que la gente suele hacer andando durante horas para llegar de una comunidad en un valle a otra en otro o varios mas allá, nos tiramos como locos y nos´prometió pasar a recogernos al dia siguiente y llevarnos de vuelta a Pelechuco ... sniff, sniff, misión no-completada...

En fin dejamos Pelechuco, pero no Apolobamba, decidimos irnos a Charazani y de ahí a Curva, todavia parte de la misma Cordillera pero más al sur y en la ruta de los medicos-brujos naturistas Kallawayas. Pero como somos algo descerebrados, inconscientes y un poco fuguillas, todo hay que decirlo, pues no se nos ocurrió otra que llegar allí andando, desde "Amarca", la aldea mas bien fantasma en la que el bus nos habia dejado a las 5 de la mañana, pitch black, a la espera de otro bus que debería pasar a las 9am... o las 12... o a las 2pm o... aquí nunca se sabe, cada uno tiene su propia version del horario de las movilidades! ...7h, muchas ovejas, burros y chanchitos de pelo, aldeas perdidas y gente que nos miraba como a extraterrestres(sobre todo al Flako con su pelo largo, su barba (aqui no les sale) y más aún su altura) mas tarde llegamos cansados pero enteros a Charazani, donde del año pasado a éste naaada ha cambiado y el tiempo está aun mas quieto que en Pelechuco... sorprendente!

Pero nada que ver con Curva, pueblo claro está, en otro valle al que hay que llegar bajando y subiendo el que estabamos, como siempre, y el que, también como siempre, está en lo alto de un monte, chico esta gente no se cómo no se les ocurre levantar sus casas abajo, mas cerquita de los rios ¡como leños que tienen que tener las piernas! Aquí sí que no hay nada ni pasa nada, salvo los burros, chanchos y gallinas por la plaza, pasean por alli como Pedro por su casa!... llegamos a las 2 de la tarde, despues de 5h y un final de etapa de "un poquito no mas que queda" que nos indicaron unos lugareños, que en lenguaje vulgar resultó ser 1h y media de cuesta arriba, desde los infiernos hasta el infinito y mas allá yo creo, que joia la cuesta! al llegar, ya sin agua, sin comida y sin resuello, nos encontramos que sus únicas 2 tienditas estaban chapás, que no existe ningun restaurante, o caseta cutre con algo para comer y que tampoco hay alojamiento, salvo a 15min andando en otra aldea, os podeis imaginar los juramentos hasta en arameo que se pudieron oir en esas pacificas tierras... increible

En fin al final todo se soluciona, como siempre, y aparece un albergue en esa aldea de Lagunillas, que aunque tuvimos que esperar 3h bajo los millones de estrellas a que nos abriesen, nos permitió cocinar algo que deboramos antes de ir a descansar y reemprender otra vez las 5h, de subida-bajada-subida-bajada de valles, que nos devolvería a la "civilización" de Charazani y sus "buses"a La Paz. Apolobamba... toda una aventura que habrá que terminar!

Voluntario - Recibir mas que dar.

2008-10-02T12:39:00.000-07:00

Cuando vine quería tener una "experiencia de voluntario",

crei que consistía en el placer, y paz interior, de hacer algo sin recibir nada a cambio, pero me equivoqué porque sí que recibes, te llevas un cachito de corazón de todos aquellos que conoces, con los que trabajas y para los que trabajas, niños, jóvenes y/o adultos, todos te abren su puerta a otra realidad, la suya, te acogen, te enseñan y te dejan entrar en su vida, en su día a día, sin reparos.

Entonces descubrí que en eso consiste, en dar poco y recibir mucho, experiencias, abrazos y cariños, risas, alegrías y tristezas, un pedacito del alma de cada uno, un montón de amigos, y las ganas mas fuertes que nunca de cambiar un poquitin el mundo, de que todos vivan, no la vida que por realidad geográfica les ha tocado, sino la vida que sueñan, porque como dicen, "quien salva una vida salva el mundo", yo no aspiro a ello pero sí a conservar durante mucho tiempo la sonrisa de los lustras y el abrazo, al entrar por la puerta, de los chiquitos de S.Martin.

Un día en el proyecto

2008-09-23T18:07:00.000-07:00

En medio de los conflictos que calientan la atmosfera de Bolivia...

Ub día aqui puede empezar con la visita al almacen del World Food Program, WFP, de la ONU, que no sólo existe en la tele cuando hay situaciones de emergencia :-)... aqui tienen un convenio con el gobierno y reparten comida a asociaciones y ONGs que la soliciten, en función del número de niños y/o adultos que acogen. Este año parece que el estado ha decidido dar prioridad a las zonas rurales donde hay mas desnutricion, con lo cual ésta es la última vez que vamos a recibir nuestra cuota de sacos de harina, arroz, api (harina de maiz morado que se toma en desayunos y meriendas, con leche, canela y clavo, rico, rico!) también sal y aceite, a la salida del alamcen se alquilan camionetas para transportar lo que te toca y con ésto parece llegamos hasta diciembre yuuhuuu!!

O comienza con una exhibición de "qué es el alcoholismo" presentada por los chiquitos en la feria de los martes de San Martin, con los enanos de 8-10 años mostrando sus dibujos, ideados y pintados por ellos solitos, de la evolución de una familia feliz a una rota, o abandonada, encerrada en una botella y tratando de escapar de ella, mientras, los mas mayores, 11-13, tratan de concienciar a los adultos para que no tomen, a traves de una fantastica explicacion de qué es beber en exceso, cómo afecta a cada parte del organismo (gracioso oriles hablar de alucinaciones, bronconeumonias, úlceras gastrointestinales e impotencia, que tiempo nos costó enseñarles lo que significaba en su lenguaje y en medio de sus risas y bromas...), cómo afecta a la familia, a ellos los más indefensos y al trabajo, y terminando con una lista de consejos que les salen del corazón, sobre todo cuando les recomiendan "que presten mas atencion a sus hijitos" ...lo hicieron genial y se ganaron un abrazo enorme y las felicitaciones del público que les escuchó.

Y para terminar, campeonato de futbol de calle! con eso, chicos trabajadores y de calle de diferentes ONGs del Alto (la ciudad de las ONGs), dónde nuestros lustras, no sólo han participado sino que además han ganado! los grandes quedaron primeros y los chicos segundos!! estan refelices y han jugado bien y limpio, se han llevado copa, medalla y hasta diploma! y se sienten campeones de una Olimpiada, por un par de dias han dejado la calle atras...

Y el finde a la montaña, que las tenemos tan cerca que parece te llaman, hay que aprovechar y lo mejor es aprender a escalar, como una montañera de verdad en una expedicion a los Himalayas me siento cuando partimos al glaciar, cuerdas, mosquetones, tornillos ... todo a la espalda, que el instructor me hace cargar bien, "haz lo facil dificil para que lo dificil te parezca facil" ese es su lema, y de paso aprovecha jaja!

Proyecto "Mi casa" - El Alto

2008-08-23T11:34:00.000-07:00

La ciudad mas emergente de Bolivia y el mayor "agujero".

Qué decir del Alto, ademas de que tiene el aeropuerto mas alto a 4000m y que hace un friooo de cuando el grajo vuela bajo... pues que es un hervidero de 1.800.000 personas (casi como La Paz que tiene 2 millones), mercados y algunas pestilencias, arriba de La Paz, y creciendo, miles de casas que dejan sin terminar, a ladrillo y cemento visto, porque así no pagan impuestos, y carazterizadas, en gran parte de los barrios por la falta de alcantarillado, ajá paralelo a las casas corre un riachuelillo de colores verdes y restos de comida y algo mas.

Pero eso no es todo, un monton de buena gente, de las mayores concentraciones de "pueblo indigena originario", que adoran al presi, el cual está haciendo mucho por mejorar esta ciudad del Alto, residen aqui, van a reuniones y discuten de lo que Evo hace y como apoyarlo, son graciosas las cholitas tan energéticas luchando por sus derechos y mejoras, las miles de pintadas de "Evo, el Alto te ratifica", "Evo, pueblo unido", "evo sí, carajo!"...y lo mejor, desde aquí se pueden contemplar las mejores vistas de la Cordillera Real!

Aqui es donde reside el "Proyecto Mi Casa" y donde vivimos y colaboramos Laura (voluntaria majísima de Barcelona), sus 2 cachorros y yo.
El proyecto tiene varias partes, por la mañana vamos al barrio de S.Martin, tambien en el Alto, pero aún mas humilde donde el asfalta resalta por no existir, en este hogar trabajamos en apoyo escolar (y prevencion para que no terminen en la calle, algunos tienen problemas en casa, otros con tan sólo 8 años ya hacen de fruteras en la tienda de su madre despues de la tarea, otros se escapan...) de niños, que si bien van a la escuela, yo no sé qué les enseñan pues van bastante atrasados en su mayoría, les cuesta leer, tienen un millon de faltas, algunos con 10 y 11 años no saben las tablas de multiplicar, eso sí sus profesores no paran de mandarles tarea con multiplicaciones complejas y divisiones sin pararse a enseñarles la base primero, y un chiquito tenemos que a sus casi 8 años no sabe pintar, o reconocer, los numeros... ahora tooodos se saben los "heroes de Bolivia", con nombre y apellidos y hasta años de nacimiento y gobernacion, guerras y demás, es alucinante ver a niños de 8 años cuyos deberes son leer no sé qué batalla de Simón Bolivar o el Mariscal Sucre o..., en Chile, Peru o el Chaco, con brasileños, paraguayos o españoles y tener que hacer frases con palabras como "victoria" "jactancia" "triunfo", que ni yo sé como explicarles el significado con su vocabulario todavia reducido, o tareas en las que los mismos enanos tienen que dibujar y nombrar por completo el "aparato digestivo" o el "aparato respiratorio", a ver cómo les cuento lo qué es el esófago o la laringe a un trastito de 8 que no quiere parar quieto, si yo misma dudo de si la laringe va antes que la faringe! Eso sí, parece no importa que escriban "habia" sin "h" y con "v"!!

A veces desespera,..., chillan, corren, se pelean, en fin niños que son, pero tambien te ries con ellos, sobre todo en las sesiones de deportes que tenemos los miércoles, donde salimos a la cancha (tenemos balones nuevos de futbol y baloncesto (lastima que no tenemos canasta) regalo de unos franceses) y son buenos los joios! eso y la altura del lugar, no de los enanos (que no la falta de forma de éste cuerpo de atleta!) te dan una paliza que hace saltar el marcador... "bueno que tenemos que ir a comer (o por la tarde a merendar) se salda con el "gol de oro""... asi a veces ganamos, son graciosos a la hora de elegir equipo, además de su "yo no quiero con éste o la otra" (que no le consentimos) siempren quieren que las educadoras (la suya de verdad o Laura o yo, o una chica de "deportes sin fronteras" que viene) jueguen en su equipo... inocentes aun no se han dado cuenta de lo mala que soy! :-)

Por las tardes, las que no estamos con estas criaturas endiabladas, nos vamos al albergue del proyecto a comer y "trabajar" con los "lustras", los limpiabotas que el abuelo contaba habia antes en España, aquí hay mucho, muchísimo, la gente suele llevar los zapatos relucientes por 1bs (si no te engañan que tambien los hay quien trata de pasar un curro a algun pringao a mucho mas, aunque tambien puede luego llevarse una paliza...) Nuestros lustras tienen desde 10 años (sí, no van a la escuela, no sé si ellos o sus padres prefieren estén en la calle mañana y tarde, con frío o calor ganando plata) hasta 18, algunos viven, o han vuelto a vivir en casa, otros alquilan un cuarto y otros son "calle-calle" o sea, hace tiempo que abandonaron sus hogares y duermen donde pueden, o dónde pasan porque el mayor problema es lo que beben y la cantidad de clefa (pegamento con base pasta de coca, bien barato pero que les destruye el cerebro en 1 año, me dice Laura) con la que "vuelan" hasta caer inconscientes donde sea, la ventaja para ellos en la calle, pues que nadie les dice nada y que se pueden sacar 50-100bs al día (alquilarse un cuarto vacio vale 80bs al mes), las desventajas, peleas con otros lustras (en 3 semanas ya he visto a 2 venir con la nariz rota y sin dinero) para robarles cuando están ya borrachos o volaos, o por el lugar donde limpian o por el alcohol o cualquiera sabe, no es sano, lo saben, tienen buenos dias en los que no discuten los oficios que les toca a cada uno, como barrer, limpiar patio o platos, quieren participar en los talleres que hay cada tarde, deporte sin fronteras, música, costura con máquinas industriales (tenemos 2 y 3 "singer" de toda la vida dónde hacen bolsos, pantalones, chaquetas...), cine o psicologia, o se quedan charlando que tambien es bueno, sintiendose parte de un grupo, un día conseguí interesar a algunos en geografia y estuvimos buscando paises y sus poblaciones, ya algo aprendieron, y ayer nos empapamos un libro de horoscopos, se relajaron y contaron cosas de sus relaciones y alguno incluso soñó con volver a la escuela... otras veces es imposible hablar con ellos, se muestran bordes, desconectados y con sólo ganas de comer (en el albergue les vale sólo 1.5bs), a veces hasta quejándose de la comida, y salir corriendo a "hinchar" (currar) como ellos dicen... colectivo difícil y, para mi, frustrante, pero a veces hay algunos resultados y hay algun chico que si está respondiendo y saldrá de la calle, poco a poco como dice Laura, poco a poco...

Y los findes, bueno pues uno hace lo que puede si no tenemos talleres con los niños o las madres, y lo mejor es visitar a los Apus que todos los dias vemos desde nuestro querido Alto!

San Ignacio de Mojos

2008-08-04T13:05:00.000-07:00

Perdido en el centro de Beni se encuentra este pequeño pueblo, tranquilo ...hasta que llega la fiesta de S.Ignacio!

Que cómo llegué aqui? pues despues de 23 larguisimas horas de "carretera" de ripio (tierra) y baches de los que te hacen saltar un palmo del asiento, mucho polvo, mosquitos, cholitas de las que su pollera ocupa mas de su asiento, cómo no animales ademas de millones de bultos en el pasillo, y un par de pinchazos a un condenado sol de 30-35, que parecen mas pues ésto es medio selva medio pampa y hay rios, charcas, lagunas y agua en general por todos lados... No parece prometedor pero el paisaje es precioso, palmeras, plataneras, guavas, tamarindos, piñas, árboles madereros de todo tipo, el bibosi que los envuelve y mata poco a poco (y forma parte de los mitos de la gente aqui), el almendrillo de alas anchas, los llanos empapados, cienagas, verde por todos lados, pájaros de mil colores, vacas enormes, con giba aun mayor, pastando y hasta monos se pueden ver sin mucho esfuerzo!

San Ignacio es muy tranquilo apenas parece que pase nada, de casas pequeñas y muchas hasta de techo de paja y todo asentado alrededor de una plaza con su iglesia misional a aun lado (junto a una pequeñita de los mormones o asi "de los santos de los ultimos dias" :-)), todo en un aspecto aun muy de reduccion de las misiones jesuiticas que se establecieron aqui hace mas de 300 años, para evangelizar a las muchas etnias que aun viven aqui en pequeñas comunidades, algunas cerquita de aqui otras a varias horas, y que aun viven con sus tradiciones, igual que en S.Ignacio, si algo caracteriza este pueblo son sus tradiciones, cómo las viven, sobre todo los ancianos, aun tienen su "cabildo indigenal" con su "cacique primero y segundo", su "intendente" y "representante", los mayores del lugar que se encargan todo siga igual, oficialmente el alcalde gobierna, en la realidad todos obedecen, respetan y piden consejo y aprobacion al Cabildo para cualquier decision. Hoy, todas esas tradiciones, no solo de los ignacianos, que tienen su propia lengua el mojeño ignaciano, sino tambien de los chimanes, alloreos y muchas mas etnias, cuentan ademas con un museo excepcional que la ONG HOYAM-Mojos, junto con la parroquia, ha inaugurado este pasado 30 de julio, y asi es cómo aparecí aqui, para echar una mano en la terminacion, pues mil eran las cosas aun que hacer. El museo es muy chulo y muy educativo para los mojeños y todos los que quieren saber un poquito mas de esta region del Beni, antes de las misiones, durante las mismas y en la actualidad, sus mitos, como todas etnias consideran nacieron aqui, de esta tierra, su veneracion a los animales, que sólo en apariencia los jesuitas eliminaron (como se ve en sus fiestas),

el trabajo extraordinario que se hacia en los talleres de la mision en plata y madera, que hoy ha desaparecido, y lo que aun queda una tradicion musical que parece de otro mundo, increible que en tan pequeño lugar, tan rescondido y tan indigena haya un coro de musica de iglesia con voces tan impresionantes, y que la orquesta toque piezas barrocas de la época misional (recuperada de los archivos de aqui, copiada año tras año por los indigenas aun despues de perder el saber solfeo) con violines, flautas, guitarra y hasta violonchelos hechos por un señor de S.Ignacio, que desde los mas ancianos hasta los mas chicos sepan tocar el violin, la flauta, la trompeta... con tal calidad que viajan por el mundo mostrando su musica en sus vestidos tipicos (tipoy), sus trenzas y sus caras morenas de ojos rasgados es increible, sobre todo por el lugar de donde vienen.

Inaugurar el museo fue de locura, hasta el ultimo minuto levantando paneles, pintando, dandole a la clefa, luces, material que no llegó por bloqueos... a las 4am del mismo dia 30 "terminamos", justo a la hora que empiezan la fiestas de S.Ignacio, a esa hora ya estan todos desfilando, las campanas de la iglesia doblando, los tambores, flautas, trompetas, un festival de musica y color (sí, justo a la hora que te mueres por dormir un ratico!)

salen a desfilar y bailar los macheteros, vestidos de tunica blanca, con diadema enorme de plumas de colores de paraba y una cola que representa al tigre, muy venerado aqui, dicen que los macheteros se encargaban de recibir al sol al amanecer con su musica y baile y despedirlo al atardecer, y que tanto el sol como la luna son hijos del tigre, como tal tenemos tambien el grupo de los tigres, tambien el de los toros, el de los achus o viejos "verdes" que representan a los antiguos españoles (llevan una muñequita a la que continuamente besan), las memes o mamitas en sus vestidos tipicos, tipoys, de vivos colores, las abadesitas, las mas ancianas del lugar que se encargan del templo y la decoracion del mismo, distinta y muy colorida segun lo que se celebre...

todos bailan con su tambor y su flauta acompañandoles a un lado, el caso es que solo tocan 3 canciones, los 3 dias de fiesta por cada esquina las 3 mismas, pero cada uno sintoniza a la suya... y asi todo el dia y por la tarde hay procesion, los mismos otra vez recorren el pueblo con la estatua de S.Ignacio portada a hombros al final, y hasta nosotras desfilamos y bailamos, las chicas, relindas, me regalaron un tipoy amarillo, que fuera de favorecer mucho (o nada) te hace sentirte parte de la fiesta y alla que nos invitaron las mamitas a bailar con ellas y nos recorrimos el pueblo haciendo lo que podiamos para el poco ritmo que algunas (yo) tenemos :-)

Y por la noche, ya despues de la inauguracion, de los discursos, del maripeo de chicha de camote y maiz (fermentado) (se sirve de un cantaro con una calabaza alargada con un agujero que se llama maripi, en media calabaza que hace las veces de vaso, la tutuma) que alegra el corazon de todo el mundo, mas fiesta, ahora toca los fuegos artificiales, bastante primitivos, de los de poner el petardo boca-arriba y despejar rapido porque no siempre sabes para donde sale, pero igual de bonitos, mezclados con los tambores, los bailes de macheteros con sus plumajes, los tigres y demas animales y los chasqueros, que son los achus que encienden una rosca de fuegos artificiales encima de su sombrero que da vueltas y explota aleatoriamente mientras ellos corren entre la gente y nosotros chillamos y nos resguardamos como niños detras de uno u otro... evidentemente hay mucha chicha y mucha cerveza de por medio, sobre todo para ellos los que llevan tocando y bailando sin parar desde las 4am hasta largas horas de la noche, despues de los bailes pasan por el Cabildo, alli es otra fiesta en la que cada grupo pasa a bailar ante Ignacio de Loyola y a presentar sus respetos al cabildo, los caciques, intendente y demas todos tienen su silla con su nombre y alli los reciben y les invitan a mas chicha , eso que no falte! para ellos y para cualquiera que tenga la curiosidad y las ganas de sentarse un rato con ellos y, casi siempre, de bailar con algun que otro de los achus a los que tantos dientes le faltan que no les eniendes mas que la risa tan caracteristica que todos ellos imitan.

Y el 31 ya es el dia de S.Ignacio, aunque el desfile es mas pequeño y hay menos tipoys en las calles pero la musica y las campanas no paran desde las 8.30am, estos mojeños son incansables! Falta el jocheo, o la corrida de toros que aqui entinden, "con toros como en España" que dicen, en realidad es una plaza rectangular, de gradas de madera recien instaladas, algo precaria pero igualmente divertida, te subes por detras, con una escalera manual y entras entre la grada tuya y la de abajo si el señor recien sentado se echa a un lado para dejarte pasar, y alli estan en el ruedo, un monton de jovenes que deben llevar bien borrachillos desde la primera campanada, que usan sus poleras a modo de capote, mientras otro si puede, se sube al toro hasta quitarle el pañuelo que le ponen en las astas, pero no se apuren no son "como los de España", éstos son de la raza de la giba enorme, salen algo alteraos porque los sacan a tirones con una cuerda pero se les acaba el fuelle pronto, bravos quiza no pero grandes una hartá, y más comparados con los bolivianos de la plaza, si los enganchan, malo pero por los kilos que le cargan!

Y asi entre muchos tambores, bailes, chicha y tipoys (y hasta lluvias torrenciales que duran minutos) se despidió la fiesta el sábado y tambien yo, que regresé a la pesadilla de los camiones , unicos capaces de pasar los barrizales de la carretera (que nos dejo atrapados algun dia más de lo mal que las lluvias la dejaron) y autobuses de los que del logo "lujo, confort y seguridad" han quedado mas que las letras :-) todo para volver a La Paz y empezar, esperemos que ya de largo, con una ONG que trabaja aqui, en el Alto.

El peso de los chiquitos

2008-07-18T18:19:00.000-07:00

Esta semana la hemos dedicado a la ardua tarea de pinche de cocina y fregadora profesional, con el propio sentido boliviano, o sea, el de cagarla, me he cargao una jarra de agua, de cristal, y un plato de porcelana china que no me pregunteis cómo apareció aqui, donde cada uno de ellos es de su padre y de su madre... pero ya lo he repuesto (aunque me rogaron no lo hiciese)pues aqui hace falta hasta el ultimo cuchillo, y si no diganselo a las señoras del comedor de chiquitos, que estos dias que "sólo" hay 83 tenemos que andar lavando los de los mas rapidillos para que coman los mas lentillos :-)... que cómo se organizan? pues con disciplina,un mayoren cada mesay cazuelas de las de la mili (me imagino seran asi) y unos biceps increibles para dar vueltas a semejante pote de sopa, majadito (arroz con salsa, pollo o carne), lasañas descomunales, ensaladas en barreños mas para lavar ropa, o lo que se ponga,

yo he hecho lo que he podido, pero como de masa muscular ando excasa (en los brazos, las piernas se me estan poniendo como ladrillos de pasar el dia en pie desde las 7am, sí A.M., hasta las 9pm!), pues nos ha tocado pelar ocho millones de patatas, picar otros tantos de pollo y, como no lavar y lavaaaar, y a la tarde, igual pero en la casa de los padres, que seguimos de convivencias, canticos, misas y "contemplaciones" que las de ahora son "hermanas" de algo, que no es el ayuno porque estan harto rellenas y mas que se van a ir de aqui con tanto bizcocho y empanadilla entre contemplacion y retiro! Total que espero esta experiencia me sirva para algo en el futuro, si quiera como curriculum cuando quiera echarme a la mar en un pesquero!

Aqui la gente es amable y generosa, cualquiera que llega a la casa entra a la cocina y lo primero que hace es agarrar un cuchillo y empezar a pelar algo, e invitados a comer estan casi por defecto, si alli a la hora de almorzar, desayunar, cenar o lo que caiga, que aqui, al menos en casa de los curas, se come bien, Doña Ana, la cocinera, hace de todo, desde los "jugos" (zumo para acompañar, con una parte de fruta y mucha agua con azucar mezclados en bañeras bestiales, de los que ahora soy una experta) hasta los panes y las comidas. Hoy uno de los padres ha ido a por verdura, ha traido la camioneta repleta, 5kg de tomates, 10 de o mas de patatas, otros tantos de habicholillas, rocotos (pimientopicante), arbeja, cebollas lo menos otros 5 kg, zanahorias mil, kilos y kilos de platanos, naranjas, papayas enormes lo menos 6, ha debido dejar el puesto vacio, y ha gastado 170 bolivianos, unos 15 euros, en total! yo, como él, alucino del precio de la comida aqui, y eso que segun dicen ha subido mucho (bueno la harina por lo visto si es cara, importada de la vecina Argentina, y la gente no puede comprar tanto pan como antes), con razon la gente se va a España, 100 euros que manden al mes es una fortunaaqui!Claroque tambien les he preguntado por que no a Chile o Argentina,y me respondieron que donde quedaba...

Los barrios, al menos en este octavo anillo, son bastante humildes, rusticos y algunos bastante pobres, los padres dicen que empiezan a crecer el numero de casas mejores, "mas lindas, de la platita que llega de España" (todos tienen algun amigo o pariente alli), ayer acompañé a una de las señoras del comedor hasta su casa, vivian ella, 6 hijos, marido, suegro y 3 loros, en una casa minuscula, hecha la mitad de ladrillo y la otra mitad una chabola de lata, 2 habitaciones enanas llenas de chatarra, trastos y sillas que cuando menos les faltaba alguna pata, los niños felices todos, estan de vacaciones 3 semanas! la señora trae comida del comedor y recibe un sueldo (pequeño siempre) los tiene aseados, en la "media", y sacan enseguida sus parabas para que las oiga hablar, y me dicen, como todos, "España es bonita, verdad?" ... "incomparable" les digo, ésto es otra realidad.

Luego fuimos al "peso de los niños", una vez al mes se juntan en casa de una señora que tiene una bascula, en cada barrio (un par de calles o asi cada barrio tiene) toca el primer jueves de cada mes, o el segundo domingo, o..., y siempre en el mismo sitio y a la misma hora, se controla el peso de los niños de 1 a 5 años y la señora que toque, los anota en unas hojas que luego manda a unas monjas que ya no sé qué hacen con ello, pero parece que controlan quien aumenta/disminuye de peso y se supone hacen alguna estadistica de nutricion/desnutricion. A mi la verdad, me parecio que los bebes todos estaban bien regordetes, y las señoras la mar de felices de tener a alguien nuevo y contar sus cosillas, cuantos hijos tiene (un puñao), lo que hacen, donde viven o donde trabajan, se rien cuando les digo que algunas son demasiado jovenes, una tenia 20 años y 2 hijos, de 1 y años, y como ella mas, me dicen dejaron de estudiar, "no les gustaba" o "llegaron los bebes" o tambien que hace falta plata para estudiar..., aqui los medicos tampoco vienen mucho, hay hospitales, pero para ir hay que entrar pagando, nada es gratis, ni las tiritas! total que este control de peso (para las que acuden) y la medicina natural de la gente de aqui, y de unas monjas que conocen bastante, es lo unico de servicio de pediatria que se llevan, da pena (supongo al final te acostumbras)pero lo pasé bien con ellas, al final un postrecillo, ayer arroz con leche aguada, preparado por la señora del peso, y una oracion o dos para el camino :-)

Bolivia, vuelta a la vida en slooow moootion

2008-07-13T16:13:00.000-07:00

Hola a todos!
De nuevo luchando por cambiar el chip de mi cabeza al boliviano de bastantes menos revoluciones, ya en el aeropuerto, viajando como lo hacia con Aerosur Lineas Bolivianas, volando supuestamente a las 1pm, se confirmaba de nuevo que aqui ni se sabe cuando se sale (primero nos dijeron a las 6pm, luego a las 7 y finalmente fue a las 8) ni cuando se llega, pues el avion decidio hacer un detour por Tenerife a repostar gasofa (se ve que la crisis de la gasofa afecta mas a la peninsula que a la insula), en fin que llegamos 9h mas tarde de lo previsto, a la friolera de las 4 la mañana, eso sí, el aeropuerto no podia haber estado mas petao a las 12 del mediodia, chico que cruz moverse en Santa Cruz!
Y los feelings del año pasado de vuelta tambien con la gente que te encuentras y enseguida te/le charla, ya en el avion conoci a un pamplones que decidió, asi del tiron, dejar los sanfermines (que loco!) y tirar para acá, y nada mas aterrizar ya cambió el "pues" navarrico por el "no mas" de aqui y ya esta reconvertido en boliviano!
Santa Cruz, ademas de ser la ciudad mas rica de Bolivia debe ser tambien la mas sucia y fea, tiene la "manzana 1", que es el centro, refeo y reviejo, y los anillos perifericos, yo estoy ahora en el 8 asi que imaginaos... a tomar... por saco, enseguida decidi llamar al misionero que me habian dado como referencia y mira tu que suerte me cogio el telefono a la primera; es un párroco de Madrid que despues de 7 años aqui no ha cambiado su acento de Palencia ni un apice! le encantó que me presentara aqui, aunque se sorprendio un poco, y hala, aqui estoy, viviendo con 2 curas (el otro es de Brasil)y un aprendiz a ello (chico, con la iglesia hemos topao!) Son misioneros de la Sagrada Familia, viven en los suburvios, que en realidad es desde el 4 anillo creo, aqui son todo casitas, lotes que les llaman con una casita, o chavola, alguna gallina y perros flacos y feuchos, calles de tierra, palmeritas y Toborochis (arboles embarazaos que dicen, tienen panza en el medio :-)) y vacas y algun que otro chancho aqui y alla.
Los padres tienen una casa apañá, una guarderia para niños hasta 6 años y un comedor para niños (hay un monton de madres solteras o casadas pero ellos curran una semana y se lo beben la siguiente, asi que no puede atender a los chicos hasta la tarde), El primer dia lo eche en la guarderia, 90 chiquitos y porque estan de vacaciones y algunos no vienen, ...yo con 90 mocosos, y las 6 chicas que los cuidan y 2 cocineras... uff, jugamos con el barro, les ayude a comer, a bañarse despues de comer y bueno en la cocina un rato para que las chicas me contasen de ellas, hablan poco pero son majas, pero os podeis imaginar que en la guarderia voy a durar poco.
Los "padresitos" ademas han contruido habitaciones para convivencias y esas cosas de colegio de monjas por las que muchas hemos pasado, este finde habia 62 16-añeras concentradas "en preparacion para la confirmacion", la de misas que se han chupao chico! son de un colegio de pago y con mas medios que la gente del barrio, bueno y algo ñoñas tambien, dicen "miercoles" cuando se enojan y ayer cantaban, y bailaban, la de "en lo alto la montaña habia un arbol, el arbol tiene ramas..." que me flipó (luego hay otras, las del barrio, muuuchas mas, que a los 13-14 andan como el Toborochi!) en fin, habia que hacerles de todo, desayuno, almuerzo, cena, limpieza, uff y claro para vasos y platos desechables no hay plata que los curas se mueven con donaciones. Lo tenian que hacer todo Doña Julia, una señora muy amable chiquita y con mas años que un pie de hierro, y Doña Ana, que cocina para 60 con mas rapidez que yo para mi sola, decidi ayudarles, uff-uff, que paliza (y yo que llevo un año sin dar un palo al agua!) no has terminado de fregar, bueno de "lavar" que aqui "fregar" es "cagarla" y como me dijeron, mejor no les fregaba todos los platos que no habia plata para comprar mas! pues eso, asi terminas de ... lavar que ya estas poniendo la mesa y vuelta a empezar... hoy ya se han ido, menos mal! salvo que mañana viene un grupo de monjitas...
Los padresitos se pasan el dia de aqui alla con lo suyo, misioneros o no, misas es su curro y ahi estan corriendo de un barrio a otro, como hay pocas parroquias y muchos barrios, ponen una cruz en medio de un trozo de campo o en el patio de una casa y hala ahi hacen sus cosas ... aqui el segundo jueves de cada mes, alla el primer domingo y mas alla que se yo, un bautizo aqui, una bendicion de casa alla... menuda agenda llevan los dos, ah! y sin contar con las asambleas de eso, religiosos/as, institutos de teologos/as... son archiconocidos, los niños y mayores le van saludando por la calle "padresito,padresito.."
Como veis me estoy ganando el cielo, no he estado tan cerca de la iglesia en mi vida! (hala mamá, deja de rezar por tu hija que tus plegarias se me han echado encima!) Son buena gente, pero excesivamente cansina, me he escaqueado en 4 dias mas veces de ir a misa que en mil años.
Pues hasta aqui va por hoy, se despide ésta desde el ordenata a pedales e internet banda ancha de dormirse de la Mision Nazareth en Santa Cruz de la Sierra

PS: he encontrado un cadaver de un alacran o escorpion, no se la diferencia, salvo que no es muy grande, en el baño... he de preocuparme? ah y ayer Doña Julia mató una víbora, "de las malas" segun dijo, en la huerta que horas antes yo habia estado regando... aparte de eso estoy estupendamente, mis parasitos bolivianos estan en forma y por ahora el agua del grifo me trata bien :-)

Ultimos dias en Sudamerica, punto y ... aparte

2007-12-14T06:20:00.000-08:00

Popurri de fronteras

Dicen que se trabaja mejor bajo presion, y mi "trabajo" de los ultimos 5 meses, el de recorrer los Andes y conocer un poquito de SAmerica, no podia ser menos, despues de tanto? tiempo ¿cómo puede ser que en las 2 ultimas semanas todavia se me agolpasen las cosas que ver, ultimos autobuses que "coger" (español que no argentino :-)) fronteras que cruzar y recuerdos que grabar?

Corri de Chile, desde Pto Montt en camion y bus de vuelta a Argentina, a Mendoza, tierra de vinos y del Aconcagua, por el paso fronterizo de montaña mas espectacular, Los Libertadores, el bus con la Cordillera siempre enfrente, cerrandonos el paso, subiendo y subiendo caracoles con curvas numeradas, "curva 20", "curva 21" hasta 29!, atravesando tuneles precarios que parece mentira aguanten el peso de 6000m de montaña, y haciendo frente al interminable papeleo chileno-argentino y sus "juramentos" de "no entrar frutas, tortugas, semen y/o semillas", hala, a tragarse corriendo los lagartos, digo las manzanas, por ultima vez! ...y a buscar la curiosidad argentina de la frontera; los argentinos, como buenos descendientes italianos (y españoles) que son en su mayoria, son fanfarrones, criticones y muy orgullosos de su tierra, y bueno hospitalarios y mil cosas mas, el caso es que en la frontera siempre encuentras algun cartel "especial", muy suyo, fuera del "no se permite", algo asi como "Las Malvinas son Argentinas" o el "...Libertad, libertad, libertad" del himno de la Republica, su busqueda se convierte en el "entretenimiento fronterizo".

De ahi a los campos y campos de vides mendocinos, a las bodegas, bueno a esto llegue tarde y los amigos llevarian ya rato tratando de detectar, vaso tras vaso ... tras vaso, si al vino se le echa serrin (ooops! eso igual es secreto).

Y sobre todo a despedirme de "La Cordillera", de mis Andes queridos, de los poderosos Apus, con el mas grande de todos, el Aconcagua, el "centinela de piedra" que le llamaron los huarpes, los 6962msnm de piedra y hielo, de kms de ancho y largo que sin embargo de lejos no parece tan grande, cómo será que los argentinos hasta le quitan 3m en los carteles de carretera, "C. Aconcagua. 6959msmn" señalan, asi de sobraos son ellos, total ¿quién puede competir con "la montaña mas alta de los Andes", o "la mas alta del hemisferio sur", o "la mas alta de toda America", o lo mejor: "la mas alta fuera de los Himalayas"? asi pues, que mas dan 3m arriba, 3m abajo :-) una pena la distancia a recorrer hasta apreciar su magnitud, 3h caminando desde el acogedor refugio Campo base de Penitentes y autentico puente natural "inca", a las 8 la mañana, dado que en el bus no puedes confiar, pasar, pasa, ahora que pare ... "ooops, pregunte si alguien bajaba ...o no?", no nos llevaron mas que a acercarnos lo justo para ver su reflejo en la laguna Espejo y arrojar la promesa de volver, la proxima vez para subirlo!

Primera despedida "finita", y bus a La Quiaca, frontera con Bolivia, donde se pasa el puente que los separa de Villazon como el que cruza el mercado, nadie te para, nadie te pregunta por papeles, todos somos legales en ambas tierras, solo los perros de los policias (que no los perros policias, aunque muy activos no se les ve) no se lo creen del todo y te babean las mochilas buscando que coca se yo. Un ultimo adios a tan linda tierra y su humilde gente, a las cholitas con sus polleras y sus sombreros de bombin, a los mercados de fruta y a las mejores empanadillas argentinas! que para mi, tanto salteñas como tucumanas, estan mas ricas en Bolivia! algo de compra y lo mejor, la foto de vuelta a Argentina, lo que mas la caracteriza de norte a sur, resumido en una frase "Bienvenidos a La Quiaca. Ushuaia 5121Km" asi son las fronteras argentinas, siempre te arrancan una sonrisa!

Y maraton de bus a Buenos Aires, despues de 5 meses de horas y horas de colectivos "semicama" habia que despedirse a lo grande, un "bus-cama"! y porque no habia servicio "tuttoleto" en el que ademas de dormir totalmente plano, y cenar caliente y con pelis actuales, te dan un whisky! (o los que quieras creo) aaahh que "placer" 7h a Salta, 13h a Cordoba y, finalmente, 10 a Buenos Aires, ... no todos encuentran "ideal" perder la raya del ... orto en mil horas de bus, pero yo no podia despedirme de Argentina de otra forma, solo asi se descubre la inmensidad que la define y los distintos paisajes que la describen.

Y ya que estamos en el gigantesco, y muy marron, delta del Rio de La Plata, "casi" viendo Uruguay, que tal una visita? y un chapuzon en el mismisimo Rio La Plata? Frontera lacustre esta vez, mira ésta no la habiamos experimentado, y la mas torpe de todas. Los argentinos tienen muchas virtudes, pero la rapidez, destreza de pensamiento y organizacion no son lo suyo, salte de futbol y el dios Diego y ... me cagaste viste? 1h para comprar 3 boletos "ah para hoy deci?" "ah, cómo para ahora deci vos?" "ah que quiere pagar" " ah que vos no sos argentino, esteeee vos tenes pasaporte?" aaahhhh y luego de cola a cola, parece hacienda, se compra en una ventanilla, se paga en otra, se factura en otra y ya "solo" queda aduana :-(

Colonia, del Sacramento, es como cruzar a Cuba, y a otra epoca, playas tropicales de arena blanquisima, y rio marroncisimo al que no le ves fin, palmeras, cafes, terrazas, "motonetas", casas de piedra de colores y calles de adoquines, y mates, sobre todo mates, los urugua-llyos son incluso mas exagerados que los argentinos en esto del tradicional mate, los pibes deben nacer con una matera bajo el brazo en lugar de un pan! por la costanera vez a chicos y mayores en grupos compartiendo un mate, por la calle caminan con su termo bajo el brazo y bebiendo su mate, hasta manejando la moto van bebiendo mate, relinda tradicion la de compartir un mate a cualquier hora...

En Montevideo "septiembre" se esculpe "setiembre" en el monumento a D.Jose Artigas, heroe de la independencia uruguaya, y tras su estatua se encuentra el edificio nido-de-abejas mas feo de la Republica Oriental del Uruguay seguro, pero tiene su aire antiguo y colonial ... y el mejor mercado para comer carne, que es la misma que del otro lado del rio, y hasta mariscos si rabas son lo tuyo, es tipico comer en la barra y te pones puo, hasta caerte del taburete, de mollejas y pamplonas, chorizos y bifes, vino y postre si te atreves, yo me acobardé al ver salirse de los crepes caramelizados, el tambien muy tradicional dulce de leche, habra que volver con mayor estomago!

Y adios, mejor chau o hasta luego, a mi Buenos Aires queridoooo ..., con el que nunca te falla, bife de chorizo, vino mendocino (o sea argentino) y la mejor compañia. Que ya nos vamos? no, aun quedan un par de dias para una ultima frontera, de vuelta a Chile, a Valparaiso, a bañarse en el Pacifico, ..., que se quedó en mojarse los pies, y empaparse los pantalones, debido a lo congelado de sus aguas. Pasear por esta ciudad es como hacerlo por un comic, los 45 cerros a orillas del oceano que lo forman, Alegre, Bellavista, Concepcion ... estan poblados de casas de chapa de colores, y de pinturas y graffities que ocupan paredes enteras, las mas ingeniosas frases y denuncias se mezclan con escaleras de colores y ascensores, funiculares, que te suben a calles y miradores donde el tiempo parece que no pasa, o te bajan a las otras, mas sucias y decadentes, de la parte mas "nueva" y comercial del "llano", donde en el puerto no se para de laburar y los autobuses de linea corren que se las pelan, y cogen (argentino o español) las curvas a lo paris-valparaiso sin que nadie se asombre salvo los de fuera (en Chile no tenemos nombre, no somos ni "gallegos" ni "gringos" como hasta ahora) que vamos recomponiendo la mochila antes de que llegue la siguiente curva! 5 meses y pasamos miedo el ultimo dia!!!

En fin se acabo, por ahora, se termino la inovidable experiencia de visitar estas tierras de naturaleza a lo bestia, de montañas que te hablan y rios que te sobrecogen, de parajes y animales de "otro planeta" que desaparecieron hace cientos de años de la antigua Europa; y estas gentes, generosas, humildes, valientes, descorazonadas a veces, astutas o lentas, con sus dichos y redichos, curiosos por saber de donde vienes y como se vive en tu pais; y todos los viajeros, aventureros que comparten risas, emociones, y sobre todo su amistad fresca y soñadora que te hace olvidar el despues para por fin vivir el hoy y solo "hoy", que en realidad es la duracion del viaje, ... locoooo, tremenda experiencia, ..., por eso no me despido con un punto y final sino con un punto y aparte, "aventuras30" continuará, mas vale pronto que tarde, con otra nueva aventura ... como un gran amigo me enseñó "disfruta, hoy es mas tarde de lo que crees"

"Crucero" Puerto Natales-Pto Montt.

2007-11-30T19:36:00.000-08:00

El mejor "crucero" que un "carguero" puede hacer!

Los vientos, o mas bien las maquinas y tripulacion de nuestro carguero-pasajero Navimag, nos llevaron por 4 dias, desde el querido Puerto Natales a Puerto Montt, a traves de canales llenos de islitas sin nombre, angosturas de 200m que parecian imposibles de cruzar de lejos y golfos rebeldes como El Penas, que llevo al 90% de los pasajeros a tomarse "la pastilla del mareo" y dormir, o potar igualmente, dejandonos el barco a las queridas vacas, a las que no parece afectarle el oleaje, y al 10% de locos amantes de la aventura, que con trucos de "acupuntura" casera (chinas en las muñecas con cinta americana y goma elastica :-)) decidimos hacer frente al "Pacifico" jugando a mantener el equilibrio en la cubierta, el que perdiese pagaba el vino :-)

Por lo demas, mucha tranquilidad, montones de horas para admirar al este "La Cordillera", como respetuosamente y con admiracion se llama a los Andes, volcanes como el picudo Corcovado; el azul del glaciar Amalia, que nos proporciono hielo, algunos creen que para investigacion ... de si dura mas que el normal en el whisky, pensamos otros :-) Islitas e islotes de todos los tamaños, tantos que puedes elegir el tuyo propio y darle nombre, quien te lo va impedir en tu imaginacion, yo elegi Alicia para una redondita, pequeña e independiente, graciosa y dulce que encontre el dia que nacio la nueva lindurita de nuestra casa.

Como en el resto de la Patagonia, la parte marina de ella tambien se caracteriza por la soledad, en 2 dias de navegacion solo encontramos una poblacion, la minuscula aldea de 200 habitantes (los ultimos "Kawaskar" de Chile) de Puerto Eden en la isla de Wellington, que esta a no menos de 7h de la poblacion mas cercana. Cuentan con la visita semanal de Navimag para abastecerse de todo, y de los alienigenas de turistas que bajan, envueltos en salvavidas naranja fosforito, a tomar una foto y salir corriendo de un sitio totalmente perdido excepto en los mapas.

Y sobre todo hay sobrecogedores amaneceres (una verdadera tortura-recompensa el capturarlos a las 5, pisca mas, pisca menos, de la mañana!), donde las nubes cambian de color de doradas a rosadas, en contrate con las negras crestas de las islas.

Y puestas de sol en compañia de albatros que se acercan al agua de costado, acariciandola a su paso con las enormes alas, alguna ballena de la que se ve a lo lejos su chorro cuasndo respira, muchas estrellas y lunas.

Y personajes de todo tipo, Alex, el encantador fotografo chileno sacado de una revista en blanco y negro, todavia enamorado, que descubre a la gente a traves de los arboles que pintan; Frederic el mejicano o argentino, segun le de, que realmente es suizo aunque nadie lo diria! Eric el banquero suizo que tambien se siente mas identificado con SAmerica ¿? El siempre feliz Albert el italiano, el colombiano viajero Bernardo y sus remedios chinos para las costillas rotas, la loca americana Kelly y su colega inglesa Tes, que tenian una lista de "cosas que hacer en el barco antes de marchar" que incluia afeitar a alguien, y beberse unos vinos en un camarote "triple-A" (nosotros, la plebe, viajamos en literas "C" ... unica diferencia con AAA, la puerta, el baño y "que comen con el capi!" ... pues era un borde que nunca hablaba ...nada a perderse), un "ruso" sacado de la peli "El acorazado Potenski" que siempre andaba agarrado a un bolso y que en realidad termino siendo aleman :-); los ligones de siempre en este tipo de "situaciones" en las que estas encerrado, y aislado del mundo exterior, por varios dias, con la filosofia de "lo que pasa en el barco, queda en el barco", y muchos mas, no tan abuelos como me esperaba, con los que, a falta de Casino, se compartia un bingo, en el que el premio no siempre era lo esperado :-)

Y una vez en Puerto Montt, regreso a Argentina a pasar lo que queda en la inmensa y adorable Republica Argentina!

Ushuaia. Fin del mundo

2007-11-22T16:20:00.000-08:00

La ultima entrada, por fin!! ya estamos al dia

Hasta el fin del mundo tuve que ir para encontrar el rumbo otra vez ...

Le llaman la "ciudad" mas austral del mundo, y bien hacen en acentuar este detalle estos gauchos, en realidad la poblacion mas al sur es Puerto Williams, de Chile, pero como señalan los argentinos, no es una "ciudad", y asi le ganan la tortilla turisticas a los chilenos :-)

Esto es Tierra de fuego, poblada por Patagonicos que dieron el nombre a la Patagonia cuando los primeros exploradores aparecieron, tenian "las patas muy largas", sus huellas eran grandes, y los Yamanes, que encendian fuegos, que mantenian dia y noche, para calentarse en estas gelidas tierras, y que dieron nombre a esta "Tierra de Fuego".

Se caracteriza, ademas de por estar siempre nublado, 365 dias al año, 360 me dicen si tienes muuucha suerte, que no se enteren los ingleses, por eso y por sus mil islitas e islotes, siendo Tierra de Fuego tambien una de ellas. Los Andes que hasta aqui llegan, se vuelven caprichosos y en vez de norte a sur, van de oeste a este, igual de impresionantes y magnificos como siempre, quizas aqui solo midan lo minimo en ellos, 1000-1500m lo mas, pero el desnivel es el mismo que su altura, aqui se levantan desde el mar, o desde el oceano, el Pacifico? el Atlantico? quien sabe, los dos que se juntan en el Estrecho de Magallanes, que cruzas para entrar a esta Tierra, despues de una vez mas rellenar las paginas del pasaporte con sellos chilenos y argentinos, si los mares te lo permiten, la barcaza a veces no puede con los vientos patagonicos, aqui mas bien antarticos, y las fuertes corrientes de ambos oceanos!

Vi el faro del fin del mundo de las postales, que en realidad no es tal, es el Les Eclaireurs, lo denomino asi Julio Verne, no conociendo el del fin-fin del mundo, cuya replica, del bajito y gordito que estaba en la isla de los Estados, esta frente al presidio, horrible lugar, donde el que entraba no volvia a salir, y eso que en Argentina no habia "pena de muerte", pero si condiciones y castigos mas duros que la misma.

Y lo mejor, ademas de los mas lagos, glaciares y bosques, la gente tan fantastica que encuentras, y como no los otros residentes, pingüinos, cormoranes, y lobos de mar, y esta vez bien vivitos, coleando y jugando, gritando y nadando, aunque mas apretados en su islita que los de Peninsula Valdes!

La Antartida no pudo ser, lo mas "tirado" de precio que te ofrecen empieza por 3500 dolares, que a estas alturas del viaje esta realmente lejos de la realidad, me ofreci tabajar en el barco, pero no hay sitio "por el momento", total que no lo descarto, pero para otra vez :-) En su lugar me embarco esta noche en un ferry por los fiordos de la Patagonia Chilena, de Puerto Natales a Puerto Montt, 4 dias de glaciares e islas del Eden nos esperan!! (y creo muchos jubilados, espero el barco tenga casino y bar!!)

Glaciar Perito Moreno. Calafate

2007-11-22T15:54:00.001-08:00

Que decir! una imagen vale mas que mil palabras!

Una pena que no haya imagen que pueda reflejar la grandeza de este mar de hielo que arrastra lo que encuentra de pared a pared y que, en este momento, ha cerrado el paso entre brazo Roca y el mismo lago Argentino, haciendo que el nivel de sus aguas empiece a crecer :-)

No es el mas grande del parque de los glaciares, aqui en Patagonia (el Viedma es mayor, y el Upsala), y eso que mide 60m de alto, 5km (si kilometros) de ancho y 30km lo menos de largo!!

pero sí el mas famoso, se puede ver desde muy cerca a traves de unas pasarelas, desde las que se le puede oir rugir, pues esta vivo y si te paras, casi le puedes ver "avanzando", bueno igual no, pero si que se oye el crugir del hielo, y el atronador ruido de los bloques de hielo que se desprenden, creando icebergs en la orilla, levantando olas y oooohhs nuestros ante el espectaculo, mirando aqui y alla, buscamdo cual sera el proximo trozo en desprenderse, y cruzando los dedos para que sea uno grandeeeee

Torres del Paine. Magnetismo especial.

2007-11-22T14:07:00.000-08:00

Las Torres tienen una caracterisitica especial, el magnetismo que nos atrae a todos.

Un trek mas, mas paredes de granito, mas Apus y todos y cada uno inconfundible, todos y cada uno una experiencia inolvidable. El parque resume gran parte de Patagonia, interminables lagos de todos los colores, glaciares arrolladores, lengas, o "nothofagus" (o sea que NO son Fagus) que exactamente me recuerdan que se llaman :-), notros rojos, calafates en flor amarillos, feroces vientos helados, nubes de todas las formas y, al atardecer, colores y paredes de granito, que se levantan violentamente desafiando la ley de la gravedad. El Gran Paine, los cuernos: Espada, Hoja, Mascara y mas, y las Torres, las 3 hermanas imagen del Paine, todos son bloques increibles de roca de dos colores, parece que un gigante jugaba con los viejos tacos del Exim-castillos, los que eran marrones, estas montañas son claritas por abajo, hasta cierta linea bien destacable, y negros por arriba con filos bien cortantes, obra de magia seguro!

Atacamos, Arturo, Ruben, Marta y yo, desde Puerto Natales, donde el muy empalagoso y cortes hasta la saturacion Walter nos alojo en Mª Jose´s hostel, y donde dejamos al pobre D.Arturo, 3 dias solito, acompañado de su gripe y de Walter, vaya suerte la suya! Nosotros 3 nos aventuramos 4 dias al circuito de la "doble-be", o sea la "W" y sus pumas

cargados como burras, mochila, comida, tiendas de campaña, sacos y demas bartulos inservibles, que mas que nada pesaban y daban por saco, la "alegria" del novato en esto de los DIY treks! entre ellos nuestro "fornello", u hornilla, de camping-gaz, que no enganchaba con ninguna de nuestras a-falta-de-una-buenas-son-dos bombonitas de gas normal :-S, si las risas se hicieron oir la noche de nuestro primer camping "italiano", despues de una larga jornada, echandonos piedras a los bolsillos para no volarnos, por el impresionante glaciar Grey. Una vez serios, mendigamos un fornelo a unos americanos, y nos dedicamos a la muy elaborada tarea de calentar unos macarrones, precocinados, al queso rallado, que traia por la calle la amargura a nuestra amiga Marta la italiana :-)

Al dia siguiente se levanto nevando y nos acortó algo el valle frances, aun asi llegamos al glaciar frances! luego anduvimos interminables horas, con paradas tecnicas para "puchito" (el que fume claro), a lo largo del interminable lago Nordenskjold, o similar, buscando otro lago, tambien enorme, al que un vasquito habia denominado "un escupitajo" del mismo Bilbao que era el muchacho! Nos encontramos con playas de chinas que parecian el Caribe, si no fuera por el frio :-)

Lo mas guay, nuestra acampada, en el medio de la nada, bajo las estrellas, millones de ellas, Cruz del Sur incluida, sin ningun ruido, salvo nuestras carcajadas imaginandonos al puma bajando a tomarnos como aperitivo, comida y postre ... yo me pido el postre :-)

El tercer dia, fue el del subidon de adrenalina y la fe en el tiempo. Se levantó nevando, sólo que esta vez no habia otra historia que salir caminando bien temprano, y sin cafe, que no ayuda al buen despertar; la vista de Marta y Ruben delante mia, con bolsas de basura como cobertores de mochilas, iluminó el dia, luego la cuesta, la pesada mochila, la musica a todo volumen, la esperanza de ver las torres al final del dia y la imagen de los amigos en el refugio, esperando delante de la chimenea, cafe en una mano y lata de sardinas en la otra lo hicieron todo, no importó ni el barrizal del camino, ni la gente dominguera que solo va por un dia a "echar un vistazo" con el kit completo incluido mantel de cuadros para el picnic, ni la nieve que no cesaba, el dia se convirtio en perfecto.

Con mucho esfuerzo dejamos el calentito refugio y tiramos al camping "las Torres", al llegar estaba despejando, la promesa que le habia hecho a Marta y Ruben se hacia realidad, o casi, montamos las carpas y subimos, una morrena, o "morena peligrosa" como la denominamos, nos esperaba, despues de ella el lujo de poder admirar las Torres, las 3 nosotros solos, no turistas, no montañeros, nadie, se escuchaba ... nada, ni a mi que no es poco, un milagro, la magia de la montaña una vez mas, un momento perfecto, faltaba el puchito, a no, que no fumo!

el cafe... abajo, en la choza de los guardaparques, que nos invitaron, solo a nosotros, a calentarnos el trasero junto a su estufa, a cenar comida de verdad, a celebrar el cumple de uno de ellos con, como no vino, solo que esta vez chileno, y en taza calentada? y a un inolvidable rato de conversacion, y sí, parece que fue verdad que un ruso loco les tomó el pelo y se tiro en paraca desde lo alto de la Torre central :-) gente pa' to'

Nos congelamos de frio por la noche, lastima no nos quedasemos con los guardaparques, ni la manta termica "del espacio" nos libró, no pegamos ojo, nos dedicamos a las estrellas y a maldecir todo lo maldecible, para las 5 estabamos en pie, a ver las Torres a la luz del amanecer, un espectaculo de colores rojizos, si se dan las condiciones atmosfericas necesarias,

y bueno no se dan las nubes, nuestras fieles amigas aparecieron, no se pusieron rojas, sino doradas y no estabamos solos sino con algun que otro loco madrugador, pero igualmente fueron el bombon de la tarta, ademas aguantamos hasta que solo un "hilo de misterio" las tiznaba, hummm que imagen ... lastima que las joias se terminaron de despejar para cuando ya llevabamos un rato bajando del campamento, para entonces llego Arturo, no podia irse sin verlas, su recompensa, para cuando llego estaban clarisimas ...dita sea! ya solo quedaba el rico cordero patagonico, una vez de vuelta en Calafate, para celebrar el exito de una nueva experiencia inolvidable!

Chalten. El señor de la montaña, Fitz Roy y el Cerro Torre

2007-11-22T12:46:00.000-08:00

28 horas mas de bus a mis espaldas, para reencontrame con "viejos" amigos y los APUS de las montañas, ... y mas vino argentino (bodegas Norton empiezan a agradecernoslo)

No me canso de verlas, ni a ellos tampoco, los Andes siguen impresionandome, bajan de altura, ganan en dureza. El señor de Fitz Roy, el que nunca se deja ver, siempre cubierto de nubes es una majestuosa pared de piedra de 3400m, se eleva poderosa junto a sus hermanos, Poincenot, Silla y alguno mas que no me acuerdo, los Tehuelches lo llamaron "Chalten" o "montaña humeante", lo confundieron con un volcan porque su cima siempre estaba cubierta de lo que creyeron humo, nosotros tuvimos la gran suerte de verlo como ellos, siempre cubierto, nos helamos hasta las cejas llegando a su base, la Laguna de los Tres, que estaba congelada, y menos mal, anduve saltando en ella!

nos congelamos aun mas acercandanos a su "laguna sucia", nada mas lejos de su nombre, increiblemente azul en contraste con el blanquisimo hielo que le caia directamente del glaciar, despues de un rato, y cuando ya no sentiamos las orejas, decidimos emprender el descenso.

A medio camino, mientras descansabamos en el refugio y hablabamos de una panda de locos que nos encontramos subiendo, todo cargados de equipos de esqui y acampada, camino del glaciar, y que evidentemente se convirtieron inmediatamente en mis heroes, el cielo empezo a despejar, seria posible? seriamos capaces de poder ver el Fitz sin sombrero? valia la pena intentarlo! Ruben y yo tiramos, el resto, Cris, Andres y el amigo Arturo, prefirió verlo desde abajo con una cerveza en las manos y los pies en lo alto la mesa, hummm cómo es que suena mejor?

Increiblemente el flaco y yo conseguimos subir los 700m de desnivel, que antes nos habia llevado una hora, en 35 min max, lo que hace la adrenalina, ..., pero no fue suficiente, para cuando llegabamos se estaba nublando de nuevo, casi, nos dejo con la miel en los labios, unas brujas de abuelas que se habian quedado arriba si que lo vieron, que coraje!!

a los que si vimos fue a los locos de los esquis, subiendo montaña arriba, cargadisimos, 3 motas en la nieve, imparables, valio la pena el espectaculo!

Al dia siguiente nos fuimos al Cerro Torre, 3100m que tiene esta enorme garra de granito tambien, que se eleva con fuerza, como uñas de puma rasgando el cielo, 2000m de pared verticalisima que dicen tiene, mi preferido, de una belleza tan cruel!
Cómo no! hacia frio, y cómo dudarlo estaba nublado, al menos cuando subiamos, pero la paciencia es la virtud de los que piensan en positivo, y la recompensa son unos minutos de cimas despejadas o casi-casi, lo justo para darle un aire de misterio, unas nubecillas enganchadas a las garras.

Solo "la zapatilla", que en realidad se llama "Cerro Solo", al que nadie presta atencion, y al que aquel dia y ahora le dedicamos un rato, permanecia despejada siempre, al parecer se parece a una pista de los pirineos aragoneses llamada asi, la Zapatilla o similar :-)
Al llegar nos encontramos a otra "vieja" amiga, Marta la italiana de Futaleufu!! que "pequeña" es la Patagonia! y que poder de atraccion tiene :-) algo nuevo a celebrar!

Puerto Madryn. Paraiso de la ballena franca austral

2007-11-22T11:29:00.000-08:00

En tres palabras: amigos, vino y ballenas, y mas vino argentino.

Otra vez ando la mar de retrasada con el blogging, si hay algo que caracteriza las comunicaciones enla Patagonia debe ser su lentiiiiiitud, suelen ser satelitales y, por experiencia de nates y despues de venir aqui, son una patata, tesis podria escribir del Internet en S.America, pero seria muy aburrido, entonces vamos al lio que hay 3 semanas de paisajes y experiencias que resumir.

Nota antes de empezar, la foto de la cola de ballena no es mia, no que no la viese tal cual en vivo y en directo, pero soy demasiado lenta para poder tomarla! es una postal ;-).

A Puerto Madryn se va a ver ballenas, en realidad a la peninsula Valdes que cuelga de Madryn, y en concreto la ballena "franca austral", que se llama asi por lo tranquila y noble que es, se acerca y muestra sin tapujos, llena de durezas en la cabeza y hasta mejillones! a otros por menos nos hacen lavarnos a fondo!! Tuvimos un monton de suerte, ya han dado a luz y vimos a una madre con su enorme bebe, no me pidan lo acune :-) luego nos enredaron en todo una escena de amor a quemarropa, 3 machos cortejando a una hembra y ella usandonos, nuestro barco, como parapeto, pasaba por debajo, los esquivaba y asomaba al otro lado, los machotes se alejaban, la buscaban y volvian al ataque, entraban y salian todo muy deprisa y muy despacio a la vez, con semejante tamaño no debe ser facil, fue muy emocionante, yo solo queria tirarme al agua y nadar con ellas, al capitan no le parecio muy buena idea, por lo de los 4-5 grados del agua, no por otra cosa (no habia mucho vino en barco para entra en calor luego...) el resto de la gente locos intentando sacar la famosa foto de "la cola", la vimos un monton de veces pero nada, dificil de captar, lo mismo que explicar lo que se siente viendote rodeada de semejantes seres, impresionante!

Y los pingüinos de magallanes!! cientos de miles que hay en la pingüinera, que no es una nevera de estos payasos de pajaros blanco-negro, si no una parte de la costa, al sur de Peninsula Valdes, llamada Punta Tombo, en donde anidan y que es como un queso gruyere, alla donde mires hay un agujerito con un pinguino en lo alto de un par de huevos, los de sus bebes, no los suyos :-), mama incuba mientras papito entretiene a los turistas, se da un baño o busca comida, luego vuelve e intercambian los papeles, son muy graciosos al terminar su turno y salir a desperezarse!

Lobos y elefantes marinos tambien se ven en Peninsula Valdes, pero son un pedazo de perros, parecian mas bien longanizas al sol, babosas enormes moviendo la enorme tripa de poco a poco y muy de rato a rato, casi parecian de goma! no se como las orcas, que se supone tambien se ven alli, pero no se dignaron esta vez, no se los comen mas a menudo, es facil! alli que estuvimos un buen rato esperando el momento de accion, el spot perfecto, bahia tanquila, sin obstaculos y 2-3 de estos pichones tirados al sol como en dia de resaca, las olas golpeandoles y ellos sin inmutarse, 10min, 20, 30, 40 ... pero nada, nuestra mentalidad de orca asesina se quedo con las ganas de ver otra vez el episodio del Nat.Geographic y decir -ja! yo "casi" que lo vi- :-)

Lo que no esperaba encontrar es tan buena gente y tan buena onda como encontre, los nombres y los buenos recuerdos se amontonan, Arturo&Ruben, de los que me colgue por "sobreescuchar" una conversacion de pinguinos, y que todavia no han conseguido librarse de mi, demasiado lindos; Andres&Cris (http://vuelorasante.selfip.com/)la leche de graciosos y siempre sonrientes, a los que tambien he "encontrado" luego, esta gente se mete algo :-) no, es broma, pero que te ries con ellos hasta dolerte el estomago es cierto! y que bucearon con lobos marinos, por lo que siempre les tendré envidia, tambien! y por ultimo pero no menos memorables Ale&Almu. las que todavia no me explico cómo en tan poco tiempo vieron, e hicieron, tanto, hasta para tomarse unos rons que les dio, maquinas de las vacaciones!! a todos un millon de saludos, todos vosotros haceis que las maravillas del viaje queden, incluso mas fuertemente, grabadas en la memoria!

Patagonia I: distrito de los lagos!

2007-11-02T06:03:00.000-07:00

Argentina es un pais de contrastes, de las lluvias tropicales de Iguazu a los frios y solitarios terrenos del sur, Patagonia, donde pasas kilometros y kilometros sin ver a ningun habitante, salvo las ricas vacas aregtinas y sus adorados caballos, donde el viento sopla tan espectacularmente fuerte y frio que incluso los cerros andinos de tan solo 1000-2000m tienen nieve, los 2000-3000 son estaciones de esqui y los 3500 tienen hasta glaciares de hielos milenarios!

Bariloche, S.Martin de los Andes, La Angostura, la pequeña Suiza (el parecido es increible) rodeada de lagos y cerros, que no montañas, que parecen Escocia a lo grande, son muy lindos, pero todavia no "impresionantes"; un parque de Arrayanes, que parece ser es el unico donde los arboles nacen como eso, arboles, pero aqui mas altos, muy bonito con sus verdisimas hojas de primavera y su madera rojiza frente al lago oscuro, una belleza a "encantadores" 15km de ida (3 al parque y 12 al "arrayanar") de Villa La Angostura, y otros tantos de vuelta, ... a pata.

Fui al volcan Lanin y no se podia subir por nieve (y plata, 250 dolares que pedian por 2 dias!), el Tronador lo vi solo desde abajo, tambien tela de nieve, pero muy lindo, tiene un glaciar negro azabache en la base! que debe ser otro de esos caprichos de la naturaleza.

Pero lo que si que me encantó fue el parque nac. de los Alerces, era una postal detras de otra, los cerros nevados de un lado de lagos verde turquesa, y del otro tu y bosques de bamboo local, colihue, que es increible que nazca tan frondoso en semejantes temperaturas, y arboles locales, Lengas y Coihues y los milenarios Alerces, sagrados para los Mapuches que les llaman "lahuan", que significa "abuelo", y les hablan como a tales abuelos harian, son sus protectores, solo nacen en Patagonia y solo crecen 1mm, hay algunos de 4000 años y 70m de alto, los seres mas antiguos de Patagonia, su perdida es irrecuperable, en algunos territorios Mapuche se han encontrado troncos muertos y enterrados de 500 años, que sin embargo estan intactos ¿?, ... magicos lugares éstos. Nos fuimos (una italiana majisima des hostel y yo) a verlo con 2 chicos que nos recogieron haciendo autostop (no habia bus al parque hasta el jueves!), nos metimos por un sendero a andar y nos perdimos, como no, salimos a lo Indiana Jones, abriendonos paso por un bosque de bamboo y a olfato, siguiendo las boñigas de vaca :-( sin guia, sendero ni gps, y con mi "magnifica" orientacion"! y lo mejor es que para cuando, 2h mas tarde, logramos llegar a la carretera, aparecimos justo delante del coche!! que me dices!? de nota ché

Al dia siguiente Marta y yo decidimos ir a Futaleufu, en Chile, resulta que a ella le encanta el rafting y ahí hay un rio, del mismo nombre, de grado de dificultad 7, por lo visto el tercero mas dificil del mundo (solo ibamos a verlo claro, todavia no he perdido la cabeza :-)) y con un entorno de bosques lindisimos. Tampoco habia bus hasta el viernes, y eso que la frontera está a solo 35km! definitivamente estos argentinos no son como los bolivianos, donde habia un colectivo, cayendose a pedazos,de cualquier sitio a todos sitios! Otra vez a dedo pues, por una carretera de ripio (tierra, grava y/o piedras) que no pasa ni dios (cosa que las guias no ponen, lo de que "hay" bus, ves, eso si lo dicen) un rato nos recogio un abuelito chileno, refugiado argentino, que huyó del ejercito chileno porque, en sus propias palabras, "habia nacido libre y no para vivir toda su vida recibiendo ordenes", que lindo, me recordó al mio propio. Luego otros 10-12km a la frontera a pie, ningun capullo nos quiso parar, parece que el dedo lo tengo roto, y las piernas, bueno, digamos que no me las he depilado en ... algun tiempo ;-) Ahora que el paisaje el mas bonito que he visto en Patagonia hasta el momento, estepas enormes de un verde que hacia daño a la vista, pinares, cerros nevados, mil vaquitas (que yo solo veia como "bifé de chorizo andante" que hambre!) y un viento que se nos llevaba;

despues sello y otros 10.5 km a Futalefu, parte con una chilena muy maja que se digno a recogernos. El rio una pasada, de un verde clarito casi artificial, navegar no ibamos a hacerlo, pero una vez alli habia que meter los pies por lo menos, nos acercamos a los rapidos lo mas que la corriente nos dejo, ...anduvo asi asi la cosa :-) pero que brutal! que impresionante, a Marta la italiana se le iban a saltar las lagrimas de alegria, ahora que a la vuelta se nos iban a escapar de frustracion, vaya panda de "bastaarrdos" (en un acento muy italiano) la peña, nadie paraba (segun la guia, en estas carreteras patagonicas es "obligacion moral" recoger a la gente, me pregunto que entienden por "moral", ..., o por "obligacion"), y teniamos que llegar a las aduanas antes de las 8pm, nos habian asegurado los aduaneros, como "buenos" policias con poder, que a las 8:01 aquello estaba chapao, en esto que, cuando ya solo nos faltaba 1km, mas o menos, y ya veiamos la caseta fronteriza chilena, el reloj nos dice que eran las 7:52, 8 minutos para correr como las "balas" (yo que siempre digo que "correr" es de cobardes) a la frontera primera, esperar la cola de los ultimos rezagados chilenos, rogarle al poli (que ilusion la mia) que llamase a los argentinos para que no cerrasen todavia, su excusa "no tienen comunicacion con ellos" vamos hombre, si habia 200m! hasta un grito de garita a garita hubiese bastado! obtener sello y los 200m "lisos" (por ripio) a la frontera argentina, en plan "Carros de fuego", agitando el pasaporte, y con Marta, que fuma y no podia correr, detras gritando "uno film-e, uno film-e, es como uno film-e", yo no podia reirme mas, llegue delante del aduanero argentino, cruzado de brazos a la entrada, en plan malo del ... "film-e", ahogada y llorando de risa, a las 8:02, el tipo lo tenia facil para darnos con la puerta en las narices, usé todos los argumentos que se me ocurrieron, incluido que si no nos dejaba pasar nos teniamos que quedar a dormir, con las vacas chileno-argentinas, en los 200m de franja de tierra de nadie, dado que para entonces la frontera chilena ya estaba tambien cerrada y no podiamos volver a entrar, no surtió efecto y al final recurrimos a lo de siempre, ... cara de corderito patagonico y rogarle por todos su churumbeles, 1 de cada 100 veces funciona con la policia, y este fue uno de esos casos :-) Bien ahora con el sello de "legales" otra vez, habia que encontrar la forma de recorrerse los 35km de vuelta a Trevelin, con solo una aldea en el medio y con la barrera ya cerrada .a nuestra espalda ..., otro poco mas de sutilezas "de mujer" al unico aduanero que vivia en el poblado, vamos mas cara de cachorrito degollao·, y hala un "paseo" de copilotos en el rally Paris-Trevelin que nos dio el amigo, derrapando en las curvas, saltando chispas de las ruedas, desafiando las leyes de la fisica con los frenos ante un rebaño de vacas (que yo seguia viendo como bife de ternera), y a todo esto yo solo podia pensar "no llevo el cinturon, no llevo el cinturon, no llevo el cinturon ..." ah y haciendo bromas a la vez (la verdad es que el colega tenia gracia, a Marta a poco le da un infarto de saber que la mortadela, segun él, está hecha de caballo), asi, claro, llegamos, a 5min de coger el bus de vuelta a Esquel (donde teniamos realmente las mochilas) y de ahi a 20min del que salia para Madryn, para recoger la mochila del hostel, volver a la terminal y comprar boleto ...

Es increible como, cuando tienes un sueño o quieres algo con ilusion, el universo, a veces llamado "fortuna", se confabula, mueve las piezas del rompecabezas para que caigan en su sitio, encajen y el camino se vaya hilando, como baldosas flotantes que magicamente aparecen bajo tus pies, entonces la Pachamama protectora manda sus angeles que te ayudan a subir al Huayna y a llegar a Futaleufu :-)

Buenos Aires querido

2007-10-25T16:15:00.000-07:00

"Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un dia nos viste pasar ..."

El Buenos Aires que encontré resultó ser menos del bohemio de las postales, y mas del moderno y europeo, casi a medio camino entre Londres y Madrid, pero con aire orgullosamente argentino. Parques y plazas llenas de heroes, montones de estatuas equestres, cuestre lo que cuestre :-), donde los paseantes de perros se pelean con sus 10-12 canes, se mezclan con los barrios mas caracteristicos, de anticuarios de S.Telmo, donde el mismisimo Quino vivio y se inspiro para su rebelde "Mafalda", y donde todavia existe el "Almacen D.Manolo" con la oferta del mes, solo que en este caso es cerveza con empanadilla, y charla del hijo del titular, que parece sacado de una de las tiras de Quino, con su humor negro y pesimista.

O el modernisimo barrio de Puerto Madero, a orillas del melancolico azul del Rio de La Plata, donde los rascacielos y muelles, reconvertidos en oficinas y restaurantes, te transportan al South Bank londinense, si no fuese por la marcada "LL" de los paisanos que "laburan" (curran) en el lugar, y las pintadas de "Malvinas argentinas" de la Torre de los ingleses.

Ahora, que si hay algo que da miedo en Buenos Aires, y no son los fans del Boca Juniors, es la cantidad y descaro de los mosquitos!! Ni en la selva boliviana encontre semejantes bombarderos! Te persiguen y atacan hasta de dia, se posan delante tuya, en tu propia nariz si te descuidas, el repelente "OFF" se vende por docenas en los supers, y si no te crees pueda ser para tanto, ahi va, como muestra un boton, ojo hinchado a lo argentino! :-(

Y lo mejor, por fin encontre la famosa "hospitalidad argentina" de la que tanto se enorgullecen, comí el mejor asado argentino de todos (y van varios, aqui es lo unico que se cocina :)), preparado por Pati, en S.Antonio de Areco, chorizos, morcillas, costillas y ternera, acompañado por caipiriñas preparadas por Fernando, y mucho vino argentino, y todo despues de un "interesante" paseo a caballo, acompañada por el amigo Pablo, mejor imposible! bueno sí, la yegua tomaba sus propias decisiones en cuanto a derecha e izquierda, y las instrucciones de "para galopar hay que moverse como montando a un hombre" que me decian, no ayudaron mucho, me salvo la mochila (me sujetaron de ella) de comer el polvo ..., supongo que como "todo" hay que practicarlo mas :-)

Y para terminar una visita al barrio del Boca, que vio jugar a Maradona, y que ahora en su lugar hay un pibe que aprovecha su parecido para sacarse 10$ por foto, y que inspiro tantos tangos, que hoy todavia se escuchan por los bares y se bailan por las esquinas, mas como atractivo turistico, pero que despiertan el recuerdo de aquellos tangos de Gardel que al abuelo tanto le gustaban "...he venido por ultima vez, he venido a contarte mi mal..."

Cataratas Iguazu

2007-10-20T09:41:00.000-07:00

Simplemente alucinantes, IM-PRESIONANTES, flipantes.
Si hay una maravilla de la naturaleza que todo el mundo deberia ver antes de morir tienen que ser estas cataratas, la pequeñez que siente una al encontrarse frente a semejante majestuosidad, còmo un rio tan manso como el Iguazu puede tener la furia, y a la misma vez la belleza y delicadeza, que junta al unirse al Paranà en las cataratas.

Cuenta una leyenda guaranì que el rio estaba habitado por un poderoso dios serpiente, Mboi, que etaba prendido de la bella Naipù, pero èsta prefirio el amor de un mortal, Tarobà, y ambos huyeron por el rio, el dios enfurecido partiò el rio para detenerlos, dicen que encorvando su vientre, Naipù cayo y quedo convertida en roca en el fondo de las cataratas, su amante Tarobà fuè castigado, convertido en àrbol, a la orilla del abismo, inclinado sobre las cataratas, viendo a su amada desde arriba y sin poder nunca volver a tocarla, Mboi desde entonces les vigila desde la Gargana del Diablo.

Vistas desde Foz de Iguaçu en Brasil son soberviamente bellas y poderosas, las bravas aguas se atropellan y caen a borbotones al segundo nivel, 80m mas abajo y de ahi al tercer nivel en la garganta del Parana. Ademas delicados caudales bañan cada rincon del lugar que la vista alcanza; palmeras, tucanes, monos, coaties y mariposas comparten las duchas de agua con todos nosotros, turistas boquiabiertos :-)

Desde Puerto de Iguazu en Argentina, son otra historia, la belleza se ve superada en creces por la furia de las aguas en la Garganta del Diablo, donde parece que la tierra hubiera abierto sus entrañas para tragarse el mundo, tal es su poder que te sientes totalmente atrapado, atraido al borde, impulsado a saltar y desaparecer en la cortina de miles de litros por segundo de rabiosas aguas, como si pudieses sentir a la endiablada serpiente del Iguazu, rugiendo que nunca un mortal podrà superar el poder de la naturaleza.

Tristemente no tengo, todavia, fotos de este Diablo argentino, no que las fotos puedan mostrar una minima parte de la majestuosidad de las cataratas frente a la pequeñez nuestra. Se levantò el dia nublado y decidiò llover con la misma furia una vez dentro del parque. Las lluvias tropicales son fantasticas (nunca pense podria decir eso de la lluvia), torrenciales, sin limite, puede llover sin parar durante dias sin fin, pero a la misma vez son calidas, no sientes frio, aun cuando ha llovido tanto que el anorak ya ha calado, cuando toda tù esta chorreando hasta los huesos, sì incluida ropa interior, el agua te cae sin parar por la cara y las manos las llevas moradas y arrugadas durante horas como si hubieras salido de una interminable ducha, asi resultò ser el dia en Puerto de Iguazu, si a eso le sumas el salpicar de las cataratas, las cuales caen con tanta furia que el mismo agua vuelve a alzarse hasta la mitad de la garganta, y ademas decides que un paseo en lancha por debajo de ellas es lo mejor para sentiralas mas cerca, total serà por mojarse?!, el resultado mas normal es el suicidio fotografico, o sea, una camara a la que el agua le sale de dentro a traves del objetivo y la pantalla parece haber captado una imagen muy real de las cataratas, las muestra corriendo naturalmente por dentro :-( ... y justo antes del climax del dia, la Garganta del Diablo, por suerte hay gente mas ... astuta que se ha agenciado un traje de "buzo" para camaras y me va a mandar alguna foto, que aun asi no podrà compararse al lugar y a al recuerdo que se grabò en mi empapada cabezota :-)

Primeras impresiones desde Argentina .. ché

2007-10-11T11:24:00.000-07:00

y digo primeras porque a tan solo 5 dias aqui no se puede juzgar mucho.
Para empezar es un pais totalmente distinto a lo visto de S.America (realmente poco :-(), los autobuses vuelven a tener aire acondicionado y salen a su hora, los semaforos son respetados y las papeleras, muchas, estan bien altas para que los perros no puedan hacer de las suyas, mucho mas organizado ...
Han desaparecido los autobuses cargados de coca que nunca salen a tiempo, los mototaxis, los colectivos y los que gritan sus paradas - ceja, ceja, cejaaaa, 1 boliviano, ceja, ceja, autopista, 1 boliviano ...-, no hay paceñas con sus jugos en la calle, cholitas con sus enormes faldas y su sombrero de bombin, con sus fardos a la espalda y sus quesitos caseros, adios a los mil mercados de comida casera, frutas a tutiplen y todo tipo de artesania, ya no están los puestos de pan y de salteñas (empanadillas al horno), provenientes precisamente de Salta, aqui se compran en tienda ... en definitiva, ya estoy echando de menos Bolivia ...

Salar de Uyuni.Parque E.Avaroa y Desierto Atacama. Ultimos dias en Bolivia y breve receso en Chile

2007-10-08T20:19:00.000-07:00

Bolivia es un pais de contrastes e increible naturaleza, se pasa de los altos Andes con sus cumbres nevadas, a la selva tropical, a parques de volcanes, cañones fantasmales y a los mas increibles paisajes del Salar de Uyuni, el desierto de Siloli y las lagunas de todos los colores del parque E.Avaroa.

El Salar de Uyuni, de mas de 10mil km cuadrados, es el mas grande del mundo, sus dimensiones son tales que por mas que conduces no logras ver que las montañas circundantes se acerquen, son como un espejismo en la distancia, siempre lejanas, se formó hace miles de años cuando un inmenso lago se secó, lo cual no es de extrañar con el calor que hace de dia, reflejado ahora por la sal, aunque en la noche, por ello mismo y la altura, está a 3660msnm, la temperatura llega a los escalofriantes (nunca mejor dicho) -20°centigrados! Parece una playa inmensa de arena, tan blanca que hace daño su reflejo, y salvo que cuando saltas del coche a su superficie es dura como piedra.

En él todo esta hecho de bloques de sal, casas y hoteles, mesas y sillas, montañas de ella, tanto que te acostumbras y preguntas por "sal para la ensalada", obteniendo por respuesta una carcajada y la mirada perpleja de la cocinera :-) Mas curioso son aun las islas de cactus, gigantes y centenarios, que de pronto aparecen, o no tan "de pronto" pues se acercan, como todo en el salar muy lentamente. Y las salidas de sol son para recordar, aunque haya que levantarse a las frioleras 6 de la mañana, la recompensa es una vista del sol sin nada que lo peturbe desde que asoma por el horizonte.

Si ese paisaje es como nada visto en este mundo, mas aun de otro planeta es lo que queda por llegar, como provenientes de Marte volcanes de cúpula rosada, montañas pardas y tostadas, plomizas y de tonos ocres, todos los colores palidos de la paleta de un pintor, desiertos eternos donde aparecen, como colocadas por un gigante, enormes piedras errantes de caprichosas formas, geysers y aguas termales, "perdidas" vicuñas, lagunas de colores, amarillas de azufre, blancas de borox, rojas de placton, verdes de cobre y miles de muy rosas flamencos.

Un paraiso para los fotografos (aunque las fotos de muestra no hagan justicia a semejante belleza Ig), parajes tan abrumadores que se te oprime el corazon, reina el silencio en el 4x4 y se te saltan las lagrimas de admiracion, ..., de verdad.

Y como despedida de Bolivia el volcan Licancabur a la orilla de la Laguna Verde, que realmente toma ese color cuando el viento levanta olas que mueven los minerales, y el color verde va avanzando por la laguna hasta que queda totalmente cubierta por ese color tan de otro planeta, un espectaculo que da ganas de aplaudir.

La breve entrada en Chile es casi tan inhospita como su desierto de Atacama, la gente no es tan agradable como en Bolivia, empezando por el conductor de bus que te lleva a la frontera, el cual, en cuestion de 5 minutos, sin calentamiento previo y ab-so-lu-ta-men-te sin provocacion, me llamó "sorda", "prepotente" e "insolente", por preguntar un par de veces, dado a la inutilidad de su primera explicacion, por como funcionaba el tema de aduana (estan separadas tela de kms la boliviana de la chilena y en medio un trozo de "limbo legal" donde ya has "salido" de un pais, de acuerdo a tu pasaporte, pero no entrado en ningun otro, con la argentina descubri dias mas tarde es aun peor habiendo 160km de ditancia de una frontera a la otra!), yo flipando y el agente de aduana calmando al tipo. Los de migraciones chilenos no te dejan entrar ni una manzana, agua, tu bocata y menos aun semillas, ni tan siquiera las que hay en tus "abalorios", pulseras, collares y demas te quitan si te las pillan, y si te quejas (que no fue mi caso, bastante con el energumeno autobusero) como "buen" policia, abusa de su poder y amenaza con detenerte!!

Todo mejoró una vez en S.Pedro de Atacama, un "oasis" en el desierto de Atacama, con precios, mas cercanos a Londres que a S.America, de oasis tambien. La gente va allí a ver salares, geysers, lagunas y volcanes parecidos a los de Bolivia, hacer sandboarding y ver el desierto mas seco del mundo. A mi se me ocurrió la "feliz" idea de recorrerlo, una parte sólo claro, en bicicleta (reminicescian de la experiencia-coroico), y digo feliz porque a quien se le ocurre darle a los pedales en un desierto, a 2400msnm, con 70°C o así que dicen llega (las montañas, mas bien volcanes, que lo limitan, algunas de mas de 6000m nunca llegan a tener nieve!) y con fuerte viento, bien calentito, en contra ... a mi (un loco me lo recomendó, todavia debe estar riendose). El caso es que al final mereció la pena, el Valle de la Muerte y de la Luna, y los otros varios kms de mas que me hice gracias a un inútil de taxista que me indicó, cuesta arriba ademas, fueron alucinantes. De pronto en el desierto aparece la "Cordillea de la sal", que como su nombre indica esta llena de quebradas cuyas paredes estan hechas de tierra, minerales y sal cristalizada, hay una cueva en el valle de la Luna cuyas paredes parece que tienen trozos enormes de cristal y en verdad es sal! y cuando anda por el cañon escuchas la sal crujir, con nada ni nadie a tu alrededor, un repelus te recorre ..., luego hay dunas enormes y en medio salen disparadas paredes verticales de tierra, piedras perdidas en sus faldas o montañas "llenas de arrugas" erosionadas por el viento, formas muy caprichosas que dicen se asemejan al paisaje lunar, definitivamente de otro planeta sí que son. Y por la tarde, cuando el sol se está poniendo, otro espectáculo de colores, en pocos minutos las montañas cambian de marrones a rojas, rosas y luego como azuladas antes de tornarse negras, increible!! al final las piernas flojas de los pedales pero ha merecido la pena :-)

Y antes de irse un vistazo a las estrellas del hemisferio sur con un entendido, un astronomo frances que vive desde hace miles de años en S.Pedro (habla español con acento chileno, que para un frances es inconcebible!) Como él dice S.Pedro es el lugar perfecto, nada de contaminacion y un monton de Kms de horizonte bien despejado casi por todos lados (Chile es un pais tela de organizado, toda la costa esta al oeste y todas las montañas, en fila, al este, fácil de situarse :-)) lo guay es que las estrellas se empiezan a ver ya desde el horizonte y que, aunque no pudimos ver la "Cruz del sur" por la hora, sí que pudimos ver otras estrellas que sólo se ven en el hemisferio sur (y que ya casi no me acuerdo :-(), como "alpha centauri", la mas brillante por aqui, a tan "sólo" 4 y pico años luz, y lo mejor, envidia de algun amigo muy aficionado a la astronomia ;-) las nebulosas de Magallanes, que ademas, y ésto si que es alucinante, vimos tambien atraves de un inmenso telescopio que tenia el colega, en realidad 5 de ellos (uno mas grande que yo) y que mostró como una enoorme araña dentro de la nebulosa, totalmente de "Star Trek", captain Picard..., nos mostro con ellos tambien Andromeda, otras nebulosas, las "pleyades", estrellas "dobles" o sustemas "dobles" o asi, y hasta una galaxia, ... mejor que el discovery channel!! (aunque debo reconocer que Salva, el amigo aficionado, se explica muuucho mejor)

Y de ahí, una aventura en un camion paraguayo (el bus no sale todos los dias y tiene precios desorbitados) con una familia majísima tambien paraque?-paraguaya, por interminables aduanas (3 que pasan los camiones!) cada cual mas lejos aun que la anterior, un paso de montaña a 4mil muchos metros, Jama, carreteras de bajada, de caracol, no solo por velocidad sino por forma, de contener la respiracion (sobre todo en un camion con 40mil kg de ropa de china a la espalda), 3 paradas de arreglos al mismo, una incluyendo desarmar "el servo", algo que parecia muy complicado, y otra un "ajuste" de frenos en mitad de cuesta abajo :S, otra parada nocturna por tema de papeles de aduana (tipico aduanero haciendo uso de ese reloj que siempre va adelantado a la hora de cerrar el chiringuito, ..., en nuestras narices)en un pueblo que parecía salido de alguna peli de espagueti-western, Susque, hasta llegar, mas de 24h mas tarde a Salta en Argentina :-) asi que "vo´ (bueno llo) lla esta con lo´ gauchos, pue´"

Rurrenabaque y la selva boliviana. 20_27sept

2007-09-30T18:25:00.000-07:00

Internet en esta parte de S.America es una continua batalla, inexistente o insoportablemente lento, intermitente y fallando mas que una escopeta de feria!Esa es la razon por la que el blog este mas atrasado que los yougures de la nevera.
En "dos lineas" lo mas reciente que he visto ha sido la selva del parque Madidi y sus muchas criaturas, pero antes de eso, os cuento de los Kallawayas de Charazani y la entrada por Coroico.

Nacho, el alicantino amigo de Huayna, y yo decidimos meternos 8h de un bus, de logo:"comodo y confortable", que se quedaba todo en el logo y no en los hierros que salian de los asinetos, por otra carretera de tierra, hasta el pueblo de Charazani para "tener una experiencia Kallawaya", que son un pueblo de curanderos naturales muy reconocido en S.America desde antes incluso de los incas. Conocen del orden de 600 a 1000 plantas medicinales y consideran que todo mal se debe a un desequilibrio en el cuerpo, tambien a nivel animico y espiritual. Su religion es el respeto a la madre naturaleza, las montañas para ellos son sagradas pues las consideran la propia carne y manto de la madre tierra, o Pachamama, el viento su aliento y los rios la sangre que fluye por sus venas. No sabiamos muy bien como conocer a un Kallawaya asi que, una vez alli, preguntamos a Dª Sofia, dueña del hostal, grandisima cocinera, y de igual grande temperamento, por alguna recomendacion, alli la gente los va a ver muy a menudo, no solo por cuestiones de salud, sino tambien para ofrecer una ceremonia a la Pachamama para que les sea propicia en esto o lo otro. Asi nos dirijimos a la aldea de Lanlaya a conocer a D.Aurelio, sin saber muy bien qué decir una vez en su puerta. Depsues de un par de vueltas equivocadas y un poco de escalada campo a traves hasta llegar al camino correcto :-) nos encontramos frente a su casa, para nuestar suerte D.Aurelio casi parecia estar esperandonos y al llegar nos llevo a su lugar "sagrado" dentro de la casa y no paro de hablar sin necesidad de intervencion por nuestra cuenta, al hombre da gusto oirle hablar de sus creencias y de como viven en la comunidad compartiendo todo, trabajo y beneficios, su amor por la naturaleza y como la estamos hiriendo, vamos que sin darnos cuenta acabamos tambien nosotros haciendo una "ceremonia blanca" a la Pachamama para que protegiese a nosotros y los nuestros. Me gustaria poder mostrar una foto del momento, pero son rituales que ellos se toman muy en serio, no como souvenir turistico, la cosa tiene tela, tuvimos que traer de Charazani varios ingredientes, vino, argentino que es mas bueno, petalos de clavel, dulces con forma de cosas que pides a la Pachamama, y lo "mejor" 2 fetos de llama )ojo que no las matan por ellos, vienen de las que van al matadero para carne ... dicen), el caso es que tal asco me daban que Nacho las tuvo que transportar a casa del Kallawaya, y luego se partió de risa cuando el amigo nos la dió "para que la sostuviesemos junto a nuestro pechito durante la ceremonia", se me cambio la cara de color, claro que yo me mondé luego cuando nos tocó mascar hojas de coca, algo muy tradicional aqui, y a él le dieron arcadas :-) Al final todo va al fuego, entre frases del Kallawaya en una lengua mas antigua que el quechua y aymara, hasta el vino se quemo sin que pudiesemos probar el "oporto añejo", unico que tenian en la tienda, y nosotros con una paz interior y muchas risas, nos volvimos mas protegidos que nunca a Charazani.

Siguiente experiencia, ahora que contabamos con la proteccion, era la famosa "carretera de la muerte", antigua carretera de La Paz a Coroico, que en 62km desciende desde "la cumbre" a 4760msnm, hasta Yolosa a 1120m, la mayor parte por tierra y piedras, con el barranco tropical del rio Coroico, de entre 200 y 500m de caida, a la izquierda, una enorme pared a la derecha y algunas cruces por el camino, recordandote el por qué del nombre de la misma. La carretera está ahora cortada al trafico, solo algun extraviado se aventura, y ha sido dejada para el descenso en bicicleta de los locos como nosotros, muuuchos creedme. Al principio dudaba de hacerlo pero el lugar es precioso y, aunque parezca bien peligroso no lo es tanto, la suspension y frenos de las bicis, todo lo que hace falta, son bastante buenos y ademas la puedes bajar al paso que quieras, estas ahi para disfrutar, y el caso, es que encontramos que a mas velocidad (controlando y sin pasarse) se iba mucho mejor pues las ruedas pasan por encima de las pidras facil en vez de entre ellas, vamos que fue, en 2 palabras, im-presionante, y llegué la segunda, antes que 3 de los colegas!! vamos que lo repetiria en cualquier momento con los ojos cerrados, bueno abriendolos en las curvas :-) jajaj es broma mamita! Al final te llevas tu camiseta de "he sobrevivido a la carretera de la muerte" y una sonrisa de oreja a oreja.
Coroico es "la puerta de la selva", y el "Sol y luna" donde paré un lugar lindisimo, muy tropical en clima y con mil colores de flores y mariposas, donde las begonias nacen salvajes y los helechos son gigantes, los plataneros se mezclan con arboles de flores de pascua y puedes observar la puesta de sol sentada en una hamaca, con los pajaros warakachis cantando de fondo anunciando lluvia, y otros negros de cola amarilla, en sus nidos colgantes, cantando tambien en escala. Un sitio magico.

La carretera de la muerte no termina ahi, sigue, aunque ya sin el macabro nombre, tan bonita, por encima del rio, otras insifribles 15h hasta Rurrenabaque, sobre todo si viajas sin billete, "acomodada"en el espacio y escalon de entre los dos primeros asientos, hecha un 8, en una posicion mas bien de yoga avanzado, esquivando el hierro delantero del asiento de la derecha y el trasero del de la izquierda, ah! y de noche mientras todo el mundo ronca "confortablemente", o lo mas que los baches, y el conductor que va de un lado a otro evitandolos, les permite, ..., estoy por hacerme otra camiseta que diga "yo sobrevivi a la crta La Paz-Rurrenabaque ... 2 veces" porque ademas, tambien me volvi en bus desde Rurre, estos salvajes estan quemando tanta selva para nuevas plantaciones de coca y platanos, que el humo producido lleva varios dias impidiendo que ningun avion despegue de Rurre.
Rurrenabaque no es nada de bonito, pero esta bañado por el rio Beni, que aunque permanentemente marron, su tamaño, incluso ahora en temporada de sequia, con sus frondosas riberas de palmeras, le dan un aire tropical, lo mismo que a su gente, muy especial, tranquila y calida, y donde los taxis, son mototaxis.

Desde aqui se parte a Sta Rosa, a la pampa, para ver animales, y rio arriba a la selva. Desde la alargada barquita ves de todo, capìbaras, como mezcla curiosa de conejo y roedor gigante, miles de lagartos, o yacarés, y caimanes, grazas y otras muchas aves como la del paraiso, monos capuchinos y negros (y hasta unperezoso en el camino a Sta Rosa) y un millon de simapticas tortugas que se amontonan unas encima de otras, es como estar dentro de un documental del National Geographic! Hay delfines de rio rosas, algo timidos, con los que nos bañamos (supuestamente donde hay delfines no hay lagartos...), y en algunas parte pirañas, las cuales pescamos y nos zampamos, mucha espina, y mucho diente, para tan poco pescadito, aunque está sabroso. Vimos tambien una "falsa anaconda", tan falsa como de donde provino, que creemos del zoo o de un tanque :-), pues, despues de toda la mañana embutidos en botas de agua y enlodados hasta las rodillas de caminar por pantanos, no conseguimos encontrar nada, y de pronto, cuando los guias se van sólos a buscarlas, 15min mas tarde aparecen con una al cuello ... pero estuvo divertido.

La selva es otra historia, ahi se va uno a ver los árboles y escuchar los animales, que verles se les ve poco pues es mucho mas cerrada, en el caso del parque Madidi, al menos la parte visitable, es algo mas abierta, muy tropical y llena de palmeras pero aun asi con arboles centenarios.

Encontré a un colega, antiguo guia, que se ofrecio a enseñarmela, o lo poquito que en 3 dias se podia ver del inmenso parque, mucho mejor que una agencia, D.Honorio Pariamo de S.Buenaventura. Fue toda una aventura como prometió, acampamos en mitad de la misma limpiando un cachito, pescamos un enorme "pakú", de lo menos 8kg para cenar, que por supuesto no nos terminamos en 3 dias.

Me enseñó los arboles y sus caracteristicas, como el "solyman", cuyo latex es venenoso y se te salpica en los ojos los puedes perder, ..., a no ser que te orines en ellos, lo que no me explico es como hacerte pis en un ojo!, tambien el enorme y suavecito "tuntun", que parece estar hueco y hace el ruido de un tambor cuando lo tocas, el "guapamó" que se usa como viagra por los locales, y el almendrillo al que le crecen enormes alas, o el "matapalo" que crece como parasito encima de otro hasta que acaba con él, la liana "escalera del diablo" que ascendio y ascendió pero nunca llegó al cielo, y las hormigas "madidi", de las que el parque toma el nombre, que en Tacana significa "lameculos" y que son la mar de porculeras, se te meten por los pantalones y te muerden las muy canallas, claro que alli te tira bocado todo hijo de bicho, sobre todo volador, no importa cuanto repelente lleves (y te acuerdes de ponerte), te acaban picando hasta en el trasero, y aseguro que no anduve en bolas por la selva! Vimos "pavas" y los curiosos "yacamises" pajaros estilo gallina, que observan el campamento desde la distancia mientras hacen ruidos guturales, tambien marimonos negros y parabas o guacamayos. De noche, en el silencio (o el poco que dejan las cigarras y otros muchos bichos) se escucha algunanimal caminando no muy lejos y los cantos de los pájaros.

Y para volver, el amigo Honorio, Macguiver de la selva, que se basta con un machete de medio metro para todo, me prometió construir una balsa para bajar el rio Tuichi de vuelta, y asi ahorrarnos contratar barca de vuelta, la gasofa está cara aqui, nada mas que por eso le hubiera pagado la excursion! total que el último dia lo pasamos buscando troncos de madera de balsa, arrastrados por la corriente, mas liviana segun él, no piensan lo mismo mis hmbros, sacando cuero de balsa para atarlos, una waracha para asiento, y ya está nuestro "callapo", al que le pusimos de nombre tambien "pakú", listo para botar. Al final, despues de 2h navegando, y saliendo en las fotos de un moton de turistas, lo abandonamos tristemente, cuando una barca con motor se ofrecio a llevarnos, curso de supervivencia en la selva aprobado!

Nota: ¿Reconoceis la bandera de Bolivia en el ojo del guacamayo? Alucinante!

Huayna Potosi 6088m

2007-09-13T10:42:00.000-07:00

Sin comentarios uajuuuuuuuuuuuuuuuu
Bueno uno: Lo mas dificil que he hecho en mi vida!!! La experiencia mas bonita tambien.

Dedicado al abuelo, al que no le pude contar como fue.

La Paz. Tiwanaku. Comienza la experiencia boliviana

2007-09-06T15:22:00.000-07:00

Dejado ya Peru, dos meses pasé y aun me deje mucha parte sin ver, la selva, la costa, demasiado lindo y grande pais, atras queda una gente maravillosa y amistosa, sobre todo en el norte, las imponentes montañas y sus lagunas de mil colores, ruinas de cien culturas diferentes, mil iglesias, la bonita "ciudad imperial del Cusco", hermoso pueblo en realidad, y Machu Picchu.

Entrado en Bolivia por Copacabana, a orillas tambien del lago Titikaka, pero en la mas bonita y mas limpia parte boliviana del mismo. Hasta sus islas son mas bellas, del Sol, donde las leyendas incas dicen aparecieron, fruto del dios sol, el primer y primera incas Manco Capac y Mama Ocllo, alla por el 1100, y de la Luna, con su templo de las virgenes, y su Atlantida Boliviana, isla poblada por los primeros tiwanakus encontrada en el fondo del lago por el mismisimo Cousteau, llena de artefactos de esta civilizacion padre de los actuales aymaras que pueblan el sur del Titikaka y Bolivia. Para llegar a La Paz se cruza el estrecho de Tiquina, que te lleva, a ti en una lancha y a tu autobus en otra, del sur al norte del lago.

La primera impresion de La Paz es que es mucho mas linda y amigable que Lima, y la capital mas alta del mundo a 3660m, aunque la ciudad del Alto, que antes era parte de La Paz y ahora es independiente, se ve cubriendo toda la falda del monte hasta arriba, a 4100m.

La Paz parece un Madrid de hace mucho tiempo, sus edificios antiguos hoy casa de ministerios y museos, y sus nuevos "rascacielos" de oficinas, sus calles con nombres españoles, Jaen, llena de museos, Linares, centro del "mercado de brujas" donde puedes encontrar desde fetos de llama, que enterrados bajo un hogar lo protegeran, a lectores del futuro en hojas de coca, segun los bolivianos, la hoja de coca "habal", es magica y cuenta el futuro, pero no esta abierto a extranjeros, son muy creyentes de esta practica y no permiten se tome a guasa :-)
Tambien encuentras ofrendas a pachamama, para que te conceda lo que deseas solo tienes que amontonar una muestra simbolica de cada cosa y quemar incienso en ella, bueno supingo que habra algun "conjuro" envuelto, es curioso ver a las cholitas en un corro en el suelo, mientras el "maestro" (parece que siempre es un hombre) extiende las hojas delante.

La gente es muy humilde y muy amable, pero hay mucha, mucha pobreza, te parte el corazon ver en cada esquina, abuelitos y abuelitas, madres y niños pidiendo, jovenes vendiendo cualquier cosa, desde cremalleras a bombillas, cientos de limpiabotas, que segun dicen "cambian de lugar cada dia por la verguenzan que sienten de hacer el trabajo mas bajo", y cieguitos muy pobremente vestidos tocando musica. Aun asi a la ciudad se le toma cariño, y a su gente mas aun, no es tan turistica como Peru y por tanto no te persiguen, salvo por un pesito si es posible, muy linda gente.

La Bolivia de ahora es mucho mas pequeña de lo que era, todos los paises vecinos le han queitado un pedazo por ivasion, hala, asi, un dia Brazil, otro Paraguay, en otra ocasion Argentina, pero la mas grave, la que esta en la mente de todo boliviano, la que tienen hasta un museo de ella, la que mas le dolio, y aun le duele, es la perdida del litoral a Chile, el cual, tambien por invasion les dejo sin su puerto y los dejo sin su preiada costa, desde la escuela aprenden que "es un deber de todo boliviano recuperar lo que un dia fue suyo, el litoral".

Todo es mucho mas barato que Peru tambien, hace unos dias me fui al cine, pasaba por delante y echaban Harry Potter en version original, me dio nostalgia y entré, la sesion era doble, aunque la primera peli ya terminaba, y valia tan solo 12 bolivianos, o 2 dolares, o 1 libra, por las dos pelis! me vi muy re-que-te-feliz mi peli, con algun que otro crack en el sonido, y no en la mejor de las pantallas, pero me hizo sentir un poco como en casa :-)
Tambien tienen sus ruinas "importantes" las de Tiwanaku, que habitaron del 300 al 1200 d.c, o asi, se expandieron hasta el lago, y nunca fueron conquistados como tal, por los Incas, simplemente se dividieron y desaparecieron. Las ruinas, aunque declaradas patrimonio de la humanidad, dejan mucho que desear, casi todo esta todavia enterrado bajo toneladas de tierra y de la foto publicitaria a la realidad, solo hay una entrada bastante cara, algunos monolitos, bien impresionantes de hasta 7m de altura, y un templo con las caras de las tribus, y de algun alien que los visitase :-). El museo sin embargo no esta mal, aunque la mayor parte fuera desvalijada, pero aun tienen mucha ceramica, el oro que no se llevaron los españoles, esta en un museo en la calle Jaen en La Paz, en una camara de seguridad y es bastante impresionante, sobre todo por la gran cantidad de coronas, brazaletes, pendientes y otros adornos que hay, tambien en plata y en cobre, cuanto mas se llevarian los españoles??

Y ahora, destino la cima del Huayna Potosi, 6088m, empezando mañana el camino y esperando hacer cumbre en la madrugada del lunes!!

Colca. Arequipa. Puno e islas. Ultimos dias en Peru.

2007-09-01T17:28:00.000-07:00

Bueno vamos a ver si puedo contaros algo de las pasadas dos semanas, mis ultimos dias en Peru. Por fin he conseguido subir las fotos de todo este tiempo, me ha costado dos visitas al mercado negro de Puno, que curiosamente esta justito en frente del cuartel de la poli nacional de alli, sin ninguna "perdida" por mi parte menos mal, y visitas a, posiblemente, toodos los fotografos de Puno y parte de La Paz, conseguido por fin, hoy, salvar las fotos y posterior formateo de la puñetera tarjeta!

Empecemos por el Cañon del Colca, uno de los mas profundos del mundo con mas de 3000m de desnivel en algun punto lejano que yo no vi, los que si experimenté fueron 1200 de ellos que me los baje y subi en 6h, para ver los oasis con palmeras que se forman en las orillas del Colca y darme un chapuzon en el rio. Lo mejor del cañon es su todavia aislamiento, la gente suele ir a ver los condores y ya está, sus pueblitos, colgados del mismo, Chivay, Yanque, Cabanaconde, y muchos mas, son pequeñitos y muy tranquilos, no se oye una mosca y la gente te mira asombrada cuando llegas, como si tu fueses el animal de zoo y no sus condors. Ademas de profundo, el cañon es largo, tela de largo, aunque la señora del hostal de Chivay se empeñe en "estan ahi al lado no mas", pues me eché a andar "no mas" bordeando el cañon, admirando como esta totalmente dividido en "chacras" (terrazas agricolas) de tiempo inmemorial, todavia en uso, el volcan Ampato y Sabancaya en la distancia, 8km mas tarde apareci, por fin, en el primero, Coporaque y me encontre de frente con el escudo español, su unica iglesia, la mas antigua del cañon, esta siendo reparada con patrocinio español ¡! En el pueblo hay una historia, cuentan que hubo un inca (no recuerdo su nombre)que se caso con Mamayacchi, el cual le hizo una casa toda de bronce y que cuando los españoles llegaron la fundieron para hacer las campanas de esta iglesia, o campanas de mamayacchi, que todavia estan ahi desde hace 500 años :-) Un refresquito y, no aprendida la leccion, segui en ruta al segundo pueblo, 2h mas tarde, y con la amable ayuda de un vecino que pasaba en su carro por esas polvorientos, semideserticos y muy bellos caminos, llegue a Ichupampa, justo para almorzar en el unico lugar abierto, charlando con los curiosos paisanos, y descubriendo otra vez, que su iglesia esta siendo reparada con dinero español, curioso cuando menos. De ahi ya quedaba relativamente poco para el tercero de la ronda, Yanque, y bueno ya de perdidos al rio, me fui acompañada de un ancianito, cargado de leña a la espalda, que venia de cultivar su chacrita, otra vez me encontre al gobierno español de reparaciones, ¿sera cargo de conciencia por la masa de oro y plata que se llevaron? si es eso hay 15 pueblitos en la zona! En el minusculo Yanque hay un bonito museo de los Collaguas y Cabanas que habitaban el cañon desde antes de los incas, hace mas de mil años, y que fueron obligados por los españoles a vivir en estos pueblos donde podian ser controlados y pagar sus tributos. Hoy sus descendientes todavia viven ahi y se visten con sus ropas tradicionales, las mas bonitas que he visto en todo Peru, sus vestidos y sus chalecos estan bordados con pajaros y flores y llevan sombreros precisos de bordados similares si son Cabanas o de ala ancha sin son Collaguas. son gente muy amable y amigable, como en el norte :-)

Al dia siguiente, muy temprano, fui a ver los famosos condors andinos que viven en el cañon, dicen que con los primeros rayos de sol se dejan llevar por las corrientes de aire caliente y ascienden arriba del cañon volando, o planeando mejor dicho, en circulos, para mi sorpresa salieron un monton y los vimos desde muy cerquita, son enooormes, con su cuello blanco y su cara fea, sus plumas al final de las alas separadas, sus alas plateados por arriba, se ven perfectamente, parece que saben estan siendo fotografiados y te miran desde la altura, espero que no con otra intencion de servirles de desayuno :-)

Una vez de vuelta en Arequipa, lo mas impresionante es la niña de las nieves, Juanita, a la que me gustaria presentaros pero la seguridad del Museo de Santuarios andinos impide cualquier foto, se entiende, Juanita esta congelada a -40º en una triple camara de vidrio. La historia es aun mas chula, alla por el 1990 el volcan Sabancaya entro en actividad que duró y dura todavia, debido a ello despues de varios años el glaciar de su volcan vecino, el Ampato, se derritio y un par de investigadores fueron, por fin, capaces de ascender a su cumbre y hayar por el camino 3 cuerpos de 2 niñas y 1 niño congelados, ofrecidos al Apu Ampato, o dios de la montaña (algunas montañas son todavia sagradas aqui, el Auzangate tambien lo era) por los incas hace 500 años. Y mas importante aun, en la cima, a mas de 6000m, intacta y congelada a "Juanita" la niña del Ampato, tambien ofrecida a los dioses por los incas. Como digo esta perfecta, su pelo, su piel, sus uñas, sus finísimas ropas, tejidas con dibujos de las mantas andinas actuales, protegida por un manto preciosos que parece la bandera peruana perfecta, rojo(el poder)-blanco(la pureza)-rojo, sus regalitos, llamitas y figuritas de oro y plata, hasta su bolsito que es exacto a las bolsas peruanas (y bolivianas) que se venden en el mercado. Absolutamente fascinante, y algo triste, la niña tenia solo 12-14 años.

Aunque no mucha mejor suerte tenian las niñas que, durante siglos de tradicion, eran internadas en el tambien muy interesante, y bastante caro (monjas tenian que ser), convento de las dominicas de Arequipa (todavia habitado por 30 monjas, en otro ala mas moderna,las mas ricas del lugar que deben ser!). El convento ocupa varias manzanas y es como una ciudad dentro de la ciudad, tiene su propia muralla y dentro esta dividido en calles, con nombres y aire muy andaluz, las familias de las internadas tenian que construirle un apartementito para que vivieran dentro con sus siervientas, tenian su habitacion con sus pertenencias, otra de la de la monja a cargo, sor-te-hago-la-vida-imposible, y hasta su cocinita y aseo (sillon con agujero), vivian todas ellas separadas de las demas, hasta una reforma en 1871 si recuerdo bien. La mala suerte estaba echada si eras la primera hija, la encerraban de los 3 a los 12 años para que la preparasen para su matrimonio¡!. Si eras la segunda hija aun peor, te encerraban a los 12 años en el convento a perpetuidad en su mini-casita, monja de por vida; y la tercera se quedaba cuidando de los padres (yo siendo la cuarta niña, quinta del total creo estaria salvada!) Algunos dias dejan visitar hasta tarde, entonces puedes verlo en tinieblas, cuando despues del atardecer encienden las antiguas cocinas de leña de las casitas y la unica luz es la de las velas, tenebroso y bonito a la vez.

Por lo demas Arequipa es una ciudad como muchas otras, salvo que esta llena de edificios e iglesias contruidas en piedra volcanica, sillar se llama, su aapecto es muy blanco cuando les da el sol, algo menos, debido a la edad, en la sombra, algunos estan sumamente labrados con pajaros y flores muy elaborados, influencia mestiza en la construccion. No mucho mas de interes encontré, bueno, los volcanes, 3 (aunque no mjuy lejos hay por lo menos otros 6) que se ven desde la ciudad, el Misti el mas destacable por ser el dibujo perfecto que cualquiera haria de un volcan. Y bueno que la gente te pregunta si "ya has tenido algun problema de asalto en la Pza de Armas", lo cual no deja de sorprender, me parecio muy tranquila, aunque en el mirador de Yanahuara, barrio alto, en todos los sentidos, las casas estabn rodeadas de cable electrificado! Menuda panda de chorizos debe haber, pero vamos que yo sali de alli sin problemas.

Y de ahi al lago Titikaka! lo primero que me encontre es que nadie se pone de acuerdo en los origenes del nombre, algunos dicen que significa en aymara puma y liebre y que desde el aire tiene la forma de un puma persiguiendola (pero ¿como lo sabian los antiguos, venian del espacio quizas?). Otros dicen que siginifica roca del puma, y que en la Isla del Sol hay una roca con forma de cabeza de puma, bueno he estado alli y, despues de quedarme ciega mirando, me parecio un cuento chino de alguien con muuuucha imaginacion. El caso es que el lago es enooooorme, 8300km cuadrados si no me equivoco y 283m de profundidad, 175km creo de largo, se te olvida que es un lago, a veces desde algun punto se ven las montañas bolivianas en la distancia si no hay bruma. Segun donde lo mires es azul o verde oscuro y dicen que nunca se congela ni un poquito, y eso que esta a 3800m y la temperatura llega a bajo cero de noche.
Puno no tiene nada que admirar, pero esta lleno de curiosidades en sus alrededores, p.ej. hay en sus orillas un antiguo barco de cañones enorme, que los peruanos mandaron construir en 1861 a los ingleses para que patrullase el lago (en realidad compraron 2, solo queda 1 hoy), los ingleses viendo la libra decidieron no advertir de semejante estupidez y los construyeron, en piezas que llevaron hasta el puerto de Arica, una vez alli los separaba mas de 300km hasta el lago, cruzando ni mas ni menos que los Andes, tal era el empeño de los peruanos que cargaron indios, mulas y llamas con todas tuercas y tornillos y hala a tirar millas y mas millas, les llevó 6 años transportar las piezas para empezar el ensamblaje de los mismos en el Titikaka otra vez!!! Merito tiene la cosa, ademas de otras cosas :-) años mas tarde uno de ellos se vendio como chatarra, supongo que no muchos barcos intentaban invadir Peru por el lago! el otro, el yavari, esta ahi de museo (a la estupidez?).

Hay tambien ruinas funerarias, pero encontré mas "curiosas" las de Chucuitos, del templo de la fertilidad de los Lakotas (de hace 1700 años), no necesiata mucha descripcion. Las mujeres dejaban 3 hojas de coca a la entrada y 6 en la hendidura de la roca bajo el falo, se sentaban en lo alto del pene enorme y derramaban chicha morada, si caia en la hendidura se quedaba embarazada "seguro", si no a intentarlo en otra ocasion ... (hasta la iglesia del pueblo tiene un apllita en lo alto del campanario!)

Luego estan las muy turisticas, pero todavia soprendentes, islas flotantes de los Uros, habitantes del lago desde el 1500 a.c. que acosados por Tiwanakos se vieron forzados a adentrarse en el lago y hacer su vida alli, en sus barcas de totora (junco) que luego se convirtieron en islas flotantes, y asi sus sucesores siguen viviendo, aunque del turismo yo creo, perdido su idioma, hablan aymara ahora (de los Tiwanacos conquistadores). Andar por ellas es una sensacion extraña, parece como si estuvieses borracho o en una cama elastica :-) Hay por lo menos 20-30 y viven ahora hasta 3000 habitantes en ellas, tienen hasta un colegio y un hospital. Las casas tambien estan hechas con totora y algunas ahora tienen paneles solares! el truco esta en cortar bloques de raices de totora y amarrarlos juntos, las raices siguen creciendo y se forma una plataforma de medio metro de profundidad muy resistente y que flota, se cubre con mas totora como alfombra y se ancla para no terminar en Bolivia, en lo alto todo lo que se te ocurra se puede poner, la materia prima crece por doquier.

De la isla de Amantani poco que contar, la gente anda parada en el tiempo y que los atardeceres son gloriosos, desde que entras en la isla te asignan una familia que te va a coger en su humilde morada, pero parece mas una intrusion y un teatrillo, con disfraz de local incluido y forzado. Lo mas gracioso es que segun nos contaron ellos mismos, los chicos se casan muy temprano, la educacion dicen no es importante para la vida en la isla, y se "enamoran" a la carrera segun el tamaño de la radio de los chicos, como ois, parece ser que es un simbolo de las posesiones del chico y de como va a poder mantenerlas, total que ellos se van a Puno o Juliaca, curran para juntar dinero y se compran un estereo que se traen de vuelta a la isla y pasean, las chicas son atraidas por el loro del amigo, el cual elige entre las interesadas y ya esta, a la iglesia ... supongo que las ipods no tendrian mucho futuro por alli. :-)

Pero si esto sorprende mas aun lo hacen los habitantes de la isla de Taquile. La isla la compró un catalan, Gonzalo Taquile, en el 1533 y los habitantes todavia visten como los catalanes de entonces, a diario, supongo que los que han vivido en Cataluña se asombraran del parecido con las ropas de las fiestas de La Merced! Pero lo mejor es que hombres y mujeres solteros y casados se distinguen por sus vestimentas, facilitando la eleccion de pareja digo yo. Los hombres solteros llevan un gorro rojo y blanco, solo rojo para los casados (y si se quedan viudos vuelven al rojo y blanco). Las mujeres solteras llevan un chal negro con grandes pompones de lana en sus esquinas, son pequeños para las casadas y niñas. Ahora la hazaña de la "conquista", consiste en que un soltero que ve a una soltera que le gusta, le tira chinas y ésta se da la vuelta y si le gusta el tirador de piedras se van juntos, no si rapido es, solo hay que tener buen ojo y buena punteria! Ahora son presentados a los padres y viven juntos por 5 años, en los que tienen que producir algun hijo, si es asi se casan, si no, despues de esos años ya no pueden vivir juntos mas, o no dentro de la isla, por lo visto siguen un patron de reglas incaicas con que gobiernan a los 2000 habitantes, el que roba se le expulsa y demas. Otra regla curiosa es que no pueden ser/estar ociosos con lo que los ves anadando por la plaza a los hombres haciendo punto, como lo ois!, y a las mujeres hilando. viven mayoritariamente de lo que tejen (y de los turistas claro), que luego llevan al patronato y "Don Corleone" se encarga de ponerle un precio y ponerlo a la venta. Y si por curiosidades fuera, hay muchos que llevan un bolsito atado a la cintura, contiene hojas de coca, cuando se encuentra con un paisano se intercambian hojas, es su forma de saludarse, pero por lo visto esto solo lo hacen los catolicos, un 35% de la poblacion, el resto son mormones y adventistas, que como han llegado los mormones a tan curioso y apartado lugar, ni idea!

Auzangate

2007-08-20T08:59:00.000-07:00

Lo primero, estoy bien, siento haber preocupado a alguien, el terremoto fue en la costa este, Auzangate está al suroeste de Cuzco, en las montañas no lo sentimos y nos enteramos por la radio, no hay otro medio de comunicacion en muuuchos kms a la redonda, por eso que no pudiese ponerme en contacto hasta la vuelta.

Auzangate es un enorme macizo de altura maxima 6333msnm que esta separado de la cordillera de Vilcanota y que se puede rodear en 4-5 dias. Es bastante imponente desde la distancia, pero lejos de ser un trek "espectacular" como lo califican en los libros, quien lo haya dicho no ha estado en Huaraz seguramente. Si tiene lagunas y aguas termales, pero comes mucho, pero que mucho polvo (del del suelo), recorres mucho paraje semidesertico y mediolunar y te hartas de puna (hierba de alta montaña donde nada crece), rocas y mas puna y mas rocas. Eso si hay un millon de alpacas, gracioso y timido animal, mas pequeño que la llama, que te mira curioso, una noche se establecio un rebaño entero de ellas alrededor del campamento, permanecieron ahi sin quitarnos ojo toda la tarde, y toda la noche, parecia que aquello se iba a convertir en la pelicula de "Los pajaros" de Hitchcock pero en version alpaca, sobrevivimos la noche y todavia seguian ahi al dia siguiente, me acerque a ellas para ver que no eran de carton y salieron "disparadas" :-)

Salvo eso, poco mas que contar hasta el último dia que si fue impresionante con grandes lagunas, un paso a 5000 entre un altisimo nevado y el Auzangate siempre a nuestra izquierda.
Pero no quiero quitarle todo el credito a este circuito, algo de "el mas" si que tiene, como el paso mas alto, 5235msnm, en la cima, o los campamentos mas altos, 4743m, curioso dormir a esta altura, te despiertas de pronto con el corazon latiendo a toda pastilla e intentas medio deseperada absorver tooodo el aire de la tienda, buscando la entrada del saco, como que te falta el aire, eso o que cerré demasiado el agujero del saco :-), no en serio, pasa pero solo hay que tranquilizarse y a dormir otra vez, que será dormir a los 5000!? (ya lo veremos), ah y bueno el MAS inepto de todos los guias, no se sabia ni un mal nombre de monte o lago, siempre era "el Auzangate", claro que hasta ahí llegamos todos, el trek lo rodeaba todo el tiempo, como para perderselo!! cuando decia 4h de recorrido eran 2, cuando decia 4000m eran, minimo, 400m mas, un día desperto a todo el campamento a las 6 de la mañana gritando "condores, condores" hasta que le calló un arriero de otro grupo -donde vas pelaez, aqui no hay condores!-, increible, el tio se llama Miguel pero como viajaba un italiano con nosotros, se hacia llamar "Miquelangelo", supongo que por Da Vinci, claro que teia mas parecido a la tortuga ninja del mismo nombre, bajo, verde, feo y con poca gracia! que tio, pero que viaje nos dió.

Poblaciones hay pocas, o ninguna salvo al principio, Tinqui, luego casas de piedra esporadicas donde viven los pastores de las alpacas, el caso es que cada dia, de la nada, aparece alguna paisana/o que de repente aparece y monta delante tuyo un chiringuito con gorros, bufandas y demas, no dice ni pio (por el sur la gente es mas reservada y en general habla mas quechua que español), simplemente se sienta ahi, y los chiquillos se plantan en mitad del camino tambien, en plan aduana y te piden chocolate o plata directamente! en Huaraz te pedian caramelos o lápices nada mas, por aqui debe ser el efecto-Cuzco lo que afecta.

En fin que si alguien se encuentra en Cuzco y quiere tener una experiencia mistica en los Andes, mejor se hace el camino Inca, o la ruta alternativa del Salcantay (tambien llamado del valle de los Lares), repletos de ruinas y con la recompensa de terminar en el sí impresionante Machu Picchu, eso o irse a Huaraz donde cada dia se puede ver una laguna distinta, la mas verde, la mas azul, la mas alta, la mas grande, la mas hermosa, donde hay mas de 20 nevados de mas de 6000m, o hacer cualquiera de los treks de sus cordilleras, Negra, Blanca, la mas bonita o Huayhuash, ésta sí la mas espectacular, la mas impresionante, debe ser de los mejores treks del mundo!!

Machu Picchu - Cuzco - Ollantaytambo

2007-08-14T07:04:00.000-07:00

Los incas debian tener el culo muy prieto y los pies chicos. Una vez en Cuzo y alrededores te das cuenta que hay de todo Inca, casas incas, puentes incas, fuentes incas, terrazas incas, templos incas, cementerios incas, pero de lo que mas debe haber son escaleras incas y muchos escalanones de tamaño bien pequeño! Y ya en Machu Picchu es el nova mas, primero el Putukusi, montaña en frente de M.Picchu pero fuera del recinto, a la que puedes subir para ver las ruinas desde arriba, y gratis, cosa bien poco frecuente en esta zona, toda la subida, 45min, son escalones, incluidos tramos de escaleras de madera pegadas a la pared, to-tal-men-te verticales y que, definitivamente, no son para los que padecen de vertigo. Luego la subida a M. Picchu, si te quieres ahorrar el bus y estar de los primeros, hay 1683 escalones (pisca mas pisca menos, y sí hablo de mas de mil), que los conté, bueno he de decir que subir, subir, lo hice al final en bus, pero no por miedo a las escaleras, que de hecho nos levantamos a las 4am para empezar la tarea, sino porque llovia a cantaros; la bajada la hice a pie y "entretenida" contando. Y bueno ya dentro de M. Picchu escalones por doquier para moverte por las terrazas agricolas, templos, casas, y si quieres subir al Huyna Picchu ("Huayna=joven en quechua, "Picchu"=montaña, "Machu"=vieja), pues eso si quieres subir a la montaña que aparece de fondo en cada foto de M. Picchu, pues hala armate de valor y a subir escalones hasta la cima otra vez, claro que las vistas son chulas, no solo la ciudad, tambien los montes superfrondosos de selva, el lugar tiene una magia especial, o sera que despues de la hartá escaleras no hay quien te mueva de ahi! y lo mejor de todo es que hay casas incas hasta casi en la cima, y hay mas, se puede llegar a otro templo mas lejano con otras chorrocientas escaleras, u puente con mas, vamos que lo que digo yo, tenian las piernas duras como ladrillos! La ciudad es increible, lo que mas sorprende es que es enoooorme y esta entera!! si le pones paja a los tejados se puede vivir ahi!

y la localizacion, esta tan escondida que no se puede ver ni por el este, oeste, norte o sur, por eso fue que esta entera, porque los españoles, que no dejamos piedra sobre piedra, nunca llegaron alli. Está, y es perfecta, las casa tienen una simetria increible, son de dos pisos, todas de la misma altura y si miras por la ventana de cualquiera de ellas ves todas las ventanas de las adyacentes en, exactamente, el mismo sitio. Las terrazas agricolas llegan desde arriba hasta bien abajo del monte, son todas iguales, muros de la misma altura, parece un laberinto de semicirculos; los templos, la iluminacion del sol, como encajan las rocas al milimetro, y sin argamasa uniendolos!, el tamaño de las mismas, algunas de mas de cien toneladas, la perfeccion de sus angulos, en dos palabras im-presionante (aunque no todo fuese de cosecha propia, parece ser que incorporaron muchas tecnicas de contruccion de los Wari y Chancas a los que asimilaron). Por cierto, Aguas Calientes, desde donde se accede a M. Picchu, oficialmente llamada tambien "Machu Picchu", es el pueblo mas horroroso que he visto jamas, y lo dice una que ha vivido en Milton Keynes! una aberracion de hoteles y restaurantes que, como se suele decir, si los incas levantasen la cabeza y viesen lo que sus descendientes han hecho se retorcerian en su tumba!

En Cuzco tambien puedes ver restos de la ciudad "sagrada", como la "meca" para los incas, en realidad toda la ciudad es inca y preinca (tiawanacos eran los que vivian en la zona antes de que fuese conquistada por ellos), pero aqui si que llegaron los españoles y se dedicaron a echar abajo todo templo o casa y edificar sus iglesias y sus propias casas encima. Hoy la ciudad es preciosa, tiene toda ella un aire de antiguedad como no debe haber otra, sus calles adoquinadas, muchas originales, sus muros incas aqui y alla, que casualmente aparecieron en un terremoto en 1950 cuando muchas casas coloniales se derrumbaron y dejaron ver los muros sobre los que se apoyaban. Estilos preinca, inca, colonial y republicano estan mezclados en toda ella, es perfecta si olvidas la parte turistica, el centro esta totalmente prostituido, hay señoras que se pasean vestidas con trajes tradicionales, su llama y sus chiquillos vestidos igual para que te hagas una foto con ellos, pagando claro, los niños te siguen para que les compres postales y te muestran una y otra vez los montones de acuarelas que, siempre, ellos han pintado, y que si fuese asi, no tendria nada que envidiar a la escuela de pintura cusqueña de la antiguedad; jerseys, guantes, gorros, de todo, en la calle del muro inca mas famoso, siempre hay alguien, si no varios, tratando de enseñarte la piedra de los 12 angulos, famosa porque dividia el pueblo alto y el bajo en epoca inca, a encontrar el puma, srrpiente y condor formados con piedras del muro y, como no, a venderte luego algo o pedirte por la explicacion.

En Cuzco, o por lo menos en el centro, los "chifa" (restaurante chino-peruano) se llaman "chinese food", el cuy se llama "guinea pig" y el precio medio es de 20 soles, cuando fuera del centro es todavia 5, pero se puede sobrevivir, hay barrios como San Blas llenos de encanto, y cuestas y mas escaleras claro está, el mercado de San Pedro donde se come muy bien y casero y un monton de ruinas cerca y lejos de la ciudad para echar tantos dias como se quiera. Las de Ollantaytambo estan especialmente bien conservadas, Ollanta dicen fue la ultima ciudad inca, a las ruinas se puede uno "colar", en realidad casi en todas menos en M.Picchu, solo hay que hablar con los locales, los niños suelen indicarte por donde entrar pues es por donde lo hacen ellos. En Ollanta hay un camino por la carretera que las bordea por la izquierda y otro por la derecha cruzando el rio, el primero, que yo usé, tiene mas vigilantes dentro al loro, de hecho a mi uno me pidio el ticket, me hice la sueca, bueno la "eslovaca", Yuriann que le dije me llamaba (Juri el eslovaco es el señor mayor que estuvo en Huayhuash con nosotros, de ahi la inspiracion), puse mi peor acento ingles y, como debe ser que no muchos eslovacos pasan por ahi se lo tragó, y no solo eso, en vez de echarme me acompañó por las ruinas y hasta me hizo de guia (su ingles peor que el mio eslovaco :-)) y hasta me mostró la cara de Tollopa cara de un inca tallada bien en lo alto de un cerro, que cómo lo hicieron, no supo explicarme.

Y ahora rumbo a la Cordillera Vilcanota, un nuevo trek, esta vez el Auzangate (6 dias), los Andes son como una droga, enganchan.

Nota: mirad la foto de Machu Picchu e imaginaosla girada 90º a la izquierda, vertival, ¿veis que las montañas son una cara? de izq a dcha (o de arriba abajo en vertical)la frente, ojo, la montaña grande es la nariz, luego la boca y la pequeña es la barbilla, y las ruinas, parecen el ariete circular que adorna su cara.

Huancayo-Huancavelica-Ayacucho. Pongamos Julcamarca en el mapa.

2007-08-04T12:55:00.000-07:00

Julcamarca es un simpatico pueblito con aire castellano de unos mil y pico habitantes no mas, una iglesia, dos hostales y un restaurante, todo en la plaza, de "Armas" (como en todos sitios en Peru, la pza principal no es "de la constitucion", "de la republica" o "del pueblo", solo "de Armas"), situado al noroeste de Ayacucho; que como fui a parar aqui, "facil", fase 1 del camino a Cuzco que empece hace varios dias en Huancayo.

Los pueblos de interior de Peru no son faciles de acceder, son mil horas y dias de bus por carreteras sin asfaltar, cambiando de carro una y otra vez, lo mas facil es pues, volver a Lima y dirigirse a un punto intermedio de facil acceso, quizas esa sea la mejor definicion de Huancayo ya que no hay mucho mas que decir de él. Hay en Lima una calle llena de buses, algo mas viejos que los normales y mas pequeños, pero tambien mas baratos, y "carros" que una vez llenos salen sin tener que esperar a los horarios fijos (generalmente de noche) de las compañias de buses. Eran las 6.30am y tube suerte, el carro de la prensa a Huancayo, que lleva los periodicos a los pueblos del camino, le faltaba un solo pasajero, hecho! Ahora que el colega, teniendo que entregar la prensa lo antes posible se hizo el trayecto, por carretera de montaña, asfaltada por suerte, que sube a Ticla a 4800m y La Oroya y luego baja a Huancayo, con mil y una curvas, en menos de 5h, cuando los buses tardan 7, ah y parando unos segundos para arrojar el bloque de periodicos y/o sobornar a los polis de control de carreteras con el periodico del dia para que no nos hicieran perder tiempo, yo mas feliz que un ocho de llegar tempranito, no tanto el pasajero de mi derecha que se persignaba a un ritmo de 5-6 veces la hora :-)
En Huancayo encontre al unico otro turista del lugar, y en el mimo albergue! un italiano con el que eche el dia viendo el miniparque de la identidad Huanca, al estilo Gaudi, y el mini parque de las "torres" de arenisca modeladas por el viento, y pare usted de contar. Uno va alli a ver los pueblos artesanos del valle del Mantaro, se supone ves a los maestros trabajando, hacen "mates burilados" en Cochas, calabazas de toda forma y tamaño, talladas y coloreadas al carbon, son chulisimas y con decorados que parecen hechos a plumilla. En Hualhuash tejen, en S.Jeronimo trabajan la plata y en Aca la ceramica, pero como digo "se supone", porque currar alli solo vimos a un señor con sus mates, en el resto los lugares nada de nada, ahora que te venden de todo en cada puerta. Hay un tour organizado, que vale 30-35$, que menos mal me ahorre y decidi hacerlo con la experiencia-colectivo, total 2-3$ maximo, supongo que la diferencia es que cuando hay tour, el que lo organiza les dara un toque antes para que se pongan con la tejedora, en fin que no vi como espachurran cochinillas para sacar el tinte conque tiñen de rojo la lana ...

De ahi tire a Huancavelica, segun la guia cuna de riqueza en el pasado debido a minas de mercurio, eso es, en el pasado, el pueblito ahora, aunque todavia muy lindo y con su plaza aporticada muy semejante a pueblitos castellnos, esta eso, apalancada en ele pasado, pero la ubicacion a casi 3700m y rodeada de montañas vale la pena el detour (aunque parece no lo hace mucha gente, no vi a ningun otro turista)..., para un rato y luego salir para Ayacucho, que como, segun las guias "facil bus directo aunque tortuoso", W-R-O-N-G, error garrafal, no existe semejante bus, la peña te mira sorprendida ante la pregunta y te recomienda te vayas a las 4am (cuando digo yo, ni Los Andes deben estar puestos in-situ) a un pueblo, en la carretera por donde pasan los buses a Lima, te dicen que el camino, 4-5h, es muy bonito con lagunitas y demas, pero señores a las 4 la mañanaaaaaaa. Segunda opcion, volver a Huancayo me recomiendan, y yo como que hace tiempo me aprendi lo de "dar un paso atras ni para tomar impulso" pues como que me niego, y he ahi la solucion parece en estos viajes, deambulando por el mercado y charlando con la gente encuentro la alternativa, hay un bus diario al pueblito de Lircay, que segun el mapa ya esta mas cerca de Ayacucho. Casualmente el bus no ha salido y un "lircaino" me dice "de alli no hay buses directos a Ayacucho pero de repente hay alli un autito que sale a Julcamarca y de alli ya hay combis a mi destino". Y asi es como llegamos primero a Lircay, a traves de una de las carreteras mas impresionantes que he visto aqui, sin asfaltar como toda que se precie, que sube y sube, y sube mas, cercando una montaña hasta que ya no se puede mas y empieza a bajar, toda llena de llamas y alpacas y aldeitas minusculas de casa de piedra y adobe y tejados de paja, tuneles tan estrechos que puedes tocarlos si sacas la mano, el paisaje de lujo, una lastima que los baches no permitieran . Y con la suerte del caminante, una vez mas habia un auto a falta de un solo psajero a Julcamarca yehaaaaaaaa.

Y asi aparecí en nuestra simpatica aldeita, pero ya no quedaban colectivos hasta las 7am del dia siguiente y habia que elegir entre Hostal sin nombre y Hostal El Nazareno, la nostalgia de la niñez tiro y para el nazareno que tire. Al hostal se accede a trves del mostrador de la tienduca de ultramarinos de la dueña, y el patio de atras del lugar, las habis muy limpias y con un monton de mantas, debe hacer un frio de cuando el grajo vuela bajo oiga, ..., suelto los bartulos y a buscar el baño, ..., -al fondo del corralito- me dice, pasamos el gallinero y los pilones de agua, que resultaron ser los lavabos, y alli encontramos un cuartito sin luz con un agujero en el suelo ... ahh he ahi el w.c., modalidad que ya he visto en los campamentos pero no me esperaba en la "civilizacion", estan trabajando en uno nuevo para el hotel me cuentan, supongo que al del hotel le pondran luz :-) lo mejor, el hotel solo vale 6 soles (2 dolares o 1 librita!)
Y en el restaurante del pueblo, con televisor, sopita y pollo con arroz, menu único pero sabroso, cenamos todos juntos en harmonia, polis (los 2 del pueblo o los 2 que estan de guardia, si huebiera mas), profesores y la familia, todos viendo el voley, aunque para disgusto de todos Peru perdió. A la mañana siguiente, a las 6.30am, el restaurante ya esta abierto y las chavalitas barriendolo antes de ir a la escuela, el pueblo tela de activo, todos yendo a misa al toque, manual, de las campanas, muy madrugadores que son en la sierra!

Y por fin Ayacucho!
Ayacucho es la ciudad para los amantes de visitar iglesias (y quieran levantarse temprano, la mayoria solo abre cuando hay misa que es a las 6.30am), hay por lo menos 33 me han dicho, yo creo que mas, no hay cuadra que no dobles sin ver una o dos, las hay de todas las edades desde 1540 a 1900 algo, renacentistas, barrocas y otras, blancas, amarillas, de piedra, ladrillo, de todos los santos habidos y de todas las congregaciones, conventos varios, vamos un monton para un sitio que tiene unos 50000 habitantes, eso si deben ser muy, pero que muy creyentes :-) Por lo visto la semana santa es cuando es mas espectacular, sacan pasos en procesion, flores, velas y abra hasta saetas andinas me imagino! El sitio esta simpatico para andurrear, es tambien como muy castellano, claro que aqui le llaman "colonial", y quieras o no a alguna entras si la pillas abierta, mas por curiosidad, y te encuentras cosas graciosas como que el aguila de las esculturas de S.Juan es un condor andino, angeles con cara de indios con adornos incas, y me han dicho que en la de las carmelitas hay una pintura de la ultima cena donde en vez de cordero estan cenando cuy (cobaya que es comida tipica aqui), y los españoles creyeron habian evangelizado :-)
Anoche celebraban "visperas de Sto Domingo de Guzman" (por lo visto con la tira de iglesias que hay tienen una fiesta cada semana!), habia castillos de fuegos artificiales, toros con petardos que persiguen, por supuesto musica flolklorica andina, que me enteré se llama "Huayna", y corros de baile, chico que mareo y es que los vecinos hacen varias bebidas con leche y caña para los niños y con caña y aguaardiente para los mayores, le dan un vasito a cualquiera este en el lugar y despues unos pocos te enganchan al baile del corro las patatas (o eso parece), en fin yo con lo de ser gringa y andar echando fotos me escaquee de la segunda parte!

Cordillera Huayhuash

2007-07-30T16:09:00.000-07:00

Aunque este trek de Huayhuash lo hice ya hace un par de semanas, fue tan espectacular que merece la pena hablar un ratito de él.

Despues de varios intentos fallidos por fin nos fuimos, Erik el aleman de Cord.Blanca y yo, a Huayhuash, y es que en Huaraz hay un millon de agencias de trekking, escalada y demás pero buenas de verdad hay 4 o 5, lástima que lo aprendiesemos algo tarde, primero nos cancelaron el viaje en el ultimo minuto (9pm cuando saliamos a las 5am) porque un aleman se "habia rasguñado la rodillita", -vamos, -be a man!- me dieron ganas de chillarle ..., dias mas tarde, otra agencia distinta, casi nos cancela otra vez porque tenian problemas encontrando guia, panda de rateros si en Huaraz 2 de cada 3 son guias!, al final nos ofrecieron irnos solo con un arriero-cocinero-guia y todo lo que le eches, o esperar otra vez y pagar mas, y asi es como conocimos al amigo Ronald y su burro"psico", burro gordo, tozudo y con problemas de "gases" que se nos declaró un par de dias en huelga y tuvimos que dejarlo zampando tanto ichu como el dia le dió! (y Ronald teniendo que ir a recogerlo a las 3am porque se habia quedado el tio perro a 4h de llegar al campamento!)Estos dias nos trajeron de todo, increibles paisajes, unos muy verdes, otros muy aridos, otros deserticos, helados, habitados, todos a mas de 4000 metros, 8 pasos de montaña por encima de los 4700, lagunas, aguas termales, alguna lluvia y hasta una nevada (por suerte en las dos estabamos ya en el campamento), de noche mucho, mucho frio, al amigo Ronald la agencia se olvido de darle tienda-cocina y cocinabamos (bueno él lo hacia, y de puta madre hay que decir) y comiamos a la interperie, y a pesar de lo que uno pueda pensar del romanticismo de comer bajo las estrellas, a 5 grados el cuello no te da para mirarlas, lo tienes encajado en los hombros y atrapado dentro de la bufanda!. Tuvimos tambien un monton de horas de radio-ole andina ("Huayna que me han dicho que se llama), nos hartamos de "Ra-dio Li-ber-taaaad, la mejor radio del Peruuuuuu" o "Radio Juniiinn, la radio mas potente del Peruuuu", favoritas del amigo Ronaldiño; muchas risas con las historias de miedo peruanas, en las que el "espiritu" siempre termina teniendo patas de gallina (si veis unas faldas con patas de gallina desconfiad!), muchas historias de pumas, que aqui todavia los hay aunque por suerte no nos hemos encontrado ninguno, parece que si tienen hambre se cargan a 5-6 ovejas de una pasada, y/o al paisano de turno, y si no, solo se comen el corazon ... ahora eso si, si te encuentras con uno, aqui los dos arrieros (nuestro y de otro grupo nos juntamos) afirman que el truco es "mirar al puma a los ojos y mantenerle la mirada", quien aguante mas gana, yo ,les dije, sigo optando por correr mientras ellos "mantienen la mirada" :-) Aprendimos, bueno aprendi porque aqui el amigo Erik el aleman es mas perro que donde los hacen, a cargar un burro, algo de DIY, a la tienda le faltaban cuerdas, gracias a dios mi hermano hizo mucho incapie en que me llevase "por lo menos 20m de cuerda", que por entonces pense que ni que quisiese atar a todos los peruanos!, me vino "quite handy", lo mismo que la cinta americana me que me hizo cargar, la carpa como le dicen aqui, "Bertini-made-in-China" (no muy de confianza)tenia algun que otro agujero, y hasta la cremallera tuvimos que reparar! Y, por supuesto, encontramos nuevos amigos en el camino, como Juri, eslovaco de 66 años que se subió, lento pero seguro, tooodos los pasos que hicimos los demas, un monton de anecdotas y sobre todo montañas, las mas grandiosas de los Andes!!

El trek de Huayhuash, al que nosotros le echamos 10 dias (160km) pero se le pueden echar el doble si se quiere, hay un monton de caminos a mas lagunas y miradores, es espectacular, al principio (2 primeros dias) no parabamos de comparar esta cordillera al sureste de Huaraz con la Blanca, pero es imposible, por ponerlo simple, Cord. Blanca es la "bella" mientras que Cord. Huayhuash es la "bestia"! Huayhuash es la tragedia de las montañas Andinas, la magnificencia de enormes picos que observan como el caminante se aproxima, siempre vigilantes estos dioses de la Pachamama o madre tierra, grandes que te dejan acercarte pero no penetrar. Es el drama del largo camino, la dureza del terreno, la resistencia que ofrece con sus puertos diarios de 4700m y hasta 5000. Es a veces la aspereza del paisaje, la soledad del mismo, el frio de la noche y hasta la nieve. Huayhuash te pide un esfuerzo cada dia, un afan de superacion y te recompensa con una mirada a sus espectaculares cumbres, sus grandiosas lagunas e interminables pampas. A diferencia de la Cord. Blanca te acoge, te deja recorrer su interior y te gratifica con sus flores, sus fertiles valles, sus gentes y su belleza, pero Huayhuash es, de verdad, la magnificencia, a falta de un superlativo mas generoso.

Dia 1: Acercamiento

Empezamos por levantarnos a las 5 de la mañanita para poder coger transporte a Chiquian, pueblito del que sale el colectivo a Llamac, desde donde se empieza, no mucho que contar de esas horas, me han contado que el paisaje era muy lindo pero no se si creer que a esas horas hay algo lindo yo iba sopa a pesar de los baches. Luego las 4h de ascension al primer campamento de Matacancha tampoco fueron muy interesantes, pasamos por un pueblito todo de casas de adobe y una mina de zinc, que po lo visto pertenece a los japoneses (en el centro de Peru hay muchas minas de polimetales, cobre, plomo, plata y oro, parece que todas pertenecen a japoneses). Ese dia el camino era por una pista "carrozable" y nos tragamos el polvo de los camiones de la mina y los varios colectivos que pasaron (me dieron ganas de hacer dedo y pasar de la caminata ;-) pero me contuve). De montañas solo vimos el Rondoy y algo nublada su cima. A la noche conocimos a la mama de Ronald (aqui nadie usa las palabras "madre/padre" y te encuentras a un tio de 40 tacos, hecho y derecho hablandote de su "papa" :-) al principio sorprende un poco). Como digo, su mama bajo a vernos y traernos queso, vive en la montaña con su ganado, hay 3-4 casas de piedra con techos de ichu, en ella viven unas pocas familias que pasan la mitad del año ahí con sus burros, caballos, vacas y ovejas y la otra mitad del año se van al otro lado de la montaña a que los animales pasten de alli. El resto de la familia vive en Huaraz, a ella y al hijo pequeño,Wilder, que esta con ella ahora porque hay huelga nacional de profesores, se los ve tela de felices, a mi me parece una vida bastante dura.

Dia 2: Agotamiento por error. 2 lagunas, 2 pasos, 2 personas.

Primer paso de la tanda, un 4700m, esta vez todo bajo control, no hubo asomo de mal de altura, y tampoco fue excesivamente dificil :-), tanto que la bajada la hicimos trotando por aquellos montes, ahora era cuando empezaba el teek de verdad, por fin nos dirigiamos al este a echar el primer vistazo a los nevados de Huayhuash. Tal fue la emocion de la bajada que nos despistamos de nuestro arriero y burros, y no ibamos con guia pero no problem en principio, hay mas grupos haciendo el camino y se puede ir con otro, los caminos no son dificiles de ver tampoco ..., y asi fue como nos "perdimos" por primera vez, este dia hay dos posibles campamentos, laguna Mitucocha y laguna Carhuacocha, llegados a la separacion de caminos no sabiamos por cual habia tirado Ronald, nuestras carpas, y mas importante, la comida. Decidimos hacer caso al refran "2 tetas tiran mas que 2 carretas" y el amigo Erik decidio siguiesemos al grupo de delante que los guiaba una chavala, en fin la vista de Mitucocha con el Jirishanca chico de fondo (primer pico nevado que por fin veiamos) es muy bonita pero sin noticias de nuestras tiendas alli, lo cual solo podia significar una cosa: desandar, otro paso mas y otras 2h de camino! Pregunatndo se llega a Roma y nosotros, gracias a las indicaciones de 2 arrieros conseguimos cruzar campo a traves el monte y llegar al camino que buscabamos sin tener que retroceder demasiado, prueba superadaaaa. Para cuando llegabamos, Ronald salia en caballo a buscarnos, se habia dado cuenta del error y empezaba a llover. Acampamos con la laguna verde esmeralda a los pies y el Jirishinca(esta vez el grande) cubierto por las nubes. Por la noche Javier, Emma y su perro Scooby, dos chiquillos que viven en la zona vinieron a vernos y a cenar con nosotros, les encantó ver sus fotos en la pantalla de la camara, les prometi les mandaria una foto y ellos me hicieron prometer que la "gringuita" volveria el año que viene a verles :-)

Dia 3: Belleza

Nos levantamos con la increible belleza del cielo despejado y el Jirishinca reflejandose en Carhuacocha, y tiritando de frio, por la noche habiamos estado a bajo 0ºC y ni el segundo saco que Ronald me habia dejado habia dejado ayudó a dormir, claro que quizas fue el pestazo a burro que el saco echaba :-)
El dia fue cada vez a mejor, se camina subiendo la orilla del rio hasta llegar a otra laguna de aguas tambien verde esmeralda, Siulacocha bajo la montaña Siulá, de ahi Ronald nos llevo a ver otra laguna que no mucha gente sube a ver, Grangajanca, las vistas desde lo alto son preciosas, la laguna es verde clarita, el glaciar llega directamente a ella y tiene hasta bloques de hielo flotando, la mas bonita de las que habia visto y eso que se llama "sucia", que en quechua es "granga", porque el glaciar esta oscuro de las piedras y tierra que ha arrastrado. Y mejor aun, seguimos el camino y nos encontramos otra laguna mas, esta vez mas turquesa, Quesillococha, y desde mas altura, en nuestro camino al paso, hay un momento que se pueden ver las 3 desde el mismo punto!! El paso, esta vez de 4800m, al que nuestro arriero Ronald subio con zapatos normales de goma, un carton de huevos en una mano y radio Libertad-la-mejor-radio-del-peru dando la vara en la otra y todavia llego mucho antes que nosotros, nos recibio con una tormenta de granizo, que nos acompaño tdo el camino hasta el campamento, pero que no impidio nos parasemos a admirar, ya de verdad la cordillera de Huayhuash con ese aura de cierto terror que le daba la tormenta, el Siula, Carnicero, Jurau y Trapecio a nuestra derecha todo el trecho hasta el campamento llamado Huayhuash, a la izquierda el Leon Dormido de Raura.

Dia 4: Recompensa

El dia amanecio totalmente despejado una vez mas, hoy era etapa corta, solo 4h y un paso de 4750m o asi, despues la esperada recompensa, aguas termales!!!, despues de 4 dias sin ducharse, lavandose la cara con agua congelada (el agua de la cantimplora etiene hielo por las mañanas),caminando cada dia 6h o asi (si no te pasas por Mitu claro!), la espectativa de una piscina a 50º (dicen que de bajo la tierra sale a 70º aqui pero que en la piscinita se mezcla con agua del rio) era un sueño para todos, los pies no andaban, volaban a ver que grupo era el primero en llegar, nostros no nos dimos prisa, total no ibamos a llegar los primeros de todas formas, nos entretuvimos y nos encontramos con alpacas cuando haciamos fotos a la laguna de Viconga. Al llegar la gente ya se habia bañado y retirado con lo que nos quedamos en las aguas, muy pero que muy calientes, 2h por lo menos! que lujazo.

Dia 5: Euforia de mi primer 5000

Cuando llegué, tan grande era la emocion que no sabia si reir o llorar, el lugar es increiblemente bello y era mi primer 5000 (5047m segun el GPS!), llegue bien, respirando perfectamente por la nariz y con 108 pulsaciones, que para esta altura esta mas que bien amigo! todo un éxito, me sente unos minutos y escribi lo que sigue:
"Hacer un paso de montaña es la suma de 3 factores, la satisfaccion personal de conseguirlo, la inmensa alegria que te llena el corazon al ver las majestuosas montañas alrededor y el placer de saber que lo que queda es bajar. Cuando se llega arriba en igualdad de proporciones de estas tres medidas, entonces la subida ha sido un éxito, la perfección, éxtasis, y ésto ha sido Punta Cuyoc hoy. Dedicado a mi familia y mis amigos que me han animado a venir y cumplir el sueño"

Anecdota del dia: de como Erik perdio y encontró su huevo en Punta Cuyoc
Hoy teniamos huevo cocido para almorzar (ademas de los chocolates y frutas diarias), Erik iba todo el camino soñando con comerselo al llegar al paso, una vez alli, el grupo de suizos-ingleses se han liado con su reportaje fotografico habitual, tripodes, todo tipo de lentes, fotos de cada angulo, en fin nos han pedido tantas veces que nos movamos de sitio con nuestras cosas que al final el huevo de Erik ha debido salir rodando, con el consiguiente mosqueo de él que, con su español con acento muy aleman, iba corriendo de aqui alla, manos en la cabeza, gritando "mi huevo, mi huevo, alguien ha visto mi huevo?", y por supuesto seguido de nuestras risas y bromas, y es que nunca mejor dicho, nos lo puso "a huevo". Cuando por fin los paparazzis de Huayhuash despejaron la zona encontramos el huevo de Erik junto a una roca.

Dia 6: La promesa de S. Antonio

S. Antonio es un paso/mirador, al que no todos los grupos suben, la subida, a traves de pedregal, tierra suelta de la que andas un paso y desandas medio, y agua medio helada en el camino, que ademas es muy empinado, no es facil. Ronald nos habia prometido las vistas eran de las mejores y podiamos bajar por el otro lado en vez de bajar la quebrada que los que van con prisa sigue. El ascenso es como él dijo, duro, ademas se va como plegando con lo que nunca sabves cuanto queda para llegar al paso, en realidad es mejor caminar sin mirar hacia arriba, los alrededores por su belleza sí, abajo para ver cuanto has subido ya tambien, y luego tus pies, si miras hacia arriba te puedes desanimar, mejor no hacrrlo, hasta que algun capullo delante tuyo grita "miraaa" y la cagas. Asi subimos poco a poco, no conociendo el fin y sin noticias de los nevados, ni una mijita de sus cimas se ve hasta casi 5-10m de la cima, entonces de repente aparecen frente a ti, bestiales torres nevadas, el Jurao, el Sarapo y el inmenso Yerupaja, las lagunas abajo, te quedas sin aliento por unos minutos, la subida mereció la pena. Alli nos quedamos un monton de tiempo, nadie a nuestro alrededor, una paz y una belleza solo comparable hasta el momento, a Punta Union en Cord. Blanca. Despues pusimos nuestra piedrita en las torrecitas ofrenda a Pachamama que los caminantes hacen y a bajar. Segunda vez que nos perdimos :-), no vimos claro el camino de bajada y decidimos seguir la quebrada de un rio seco que iba toda recta hacia abajo, el camino mas corto es la linea recta, no? nos reimos bastante por un rato, las piedras bajo nuestros pies se deslizaban y parecia ibamos esquiando, la cosa tenia cada vez mas pendiente y teniamos que ir zigzageando, fue entonces cuando oimos unos gritos desde mas arriba, Juan el arriero del señor de 66 años, Juri, con el que ahora tambien viajabamos nos llamaba como un loco, gesticulaba y venia todo corriendo hasta nosotros, aparentemente este camino intentabamos hacer era una locura, un suicidio, nos hizo retroceder, subida otra vez, y nos mando por el camino correcto, el cual tambien perdimos algo mas tarde :-) y aparecimos en el campamento por otro tercer camino que usan los lugareños, la orientacion nunca ha sido lo mio :-) a mi me parecio toda una aventura, incluso todavia creo podiamos haber bajado por la quebrada del rio abriendo una nueva ruta les dije, ellos se reian y decian la recordarian como la "quebrada Erik&Begoña" y que se reconoceria por las 2 cruces que habria al fondo, ah no era para tanto jaja!
Luego de llegar no nos conformamos y despues de un breve receso Juan, Ronald y yo nos fuimos a ver la laguna de Sarapococha y toda la quebrada donde se rodo la peli-documental "Touching de void", los chicos hicieron campamento en ella antes de escalar el Siula.

Dia 7: Transicion

Este dia no nos aporto mucho, al principio habia que salir de la quebrada Calinca paralelos al rio, a punto estuvimos de perdernos de nuevo, y mira que el camino era claro, decidimos hacerlo con los burros y Ronald y Juan. Al medio dia pasamos por la aldea de Huayllapas y entramos a por unas cervecitas, condimentos y a hacer unas llamadas al hotel en el unico telefono del pueblo, previa compra de una tarjeta de telefono que solo te da 3 minutos de llamada, habia que hablar muy, pero que muy rapido, tarea que me dejaron a mi por unanimidad ¿? -Sra, ¿esta la dueña?- "no, no esta, quien la llama?- "mire que tengo una reserva que deseo cancelar, anular, ¿puede dejarle una nota? -pero quien llama- "Sra, por favor quiero dejar una nota- " ah bueno espere encuentro papel" ahhgg minutos corriendo, "y quien dice que llama?" - Begoña, por favor que anule mi reserva- "¿Begoña con B grande o b chica?" - B grande Sra (aqui a la 'B' le llaman "b grande" y a la 'V' "b chica"), B grande que cancele mi habitacion- "pero dice que es Begoña con B grande no?" aahhgg, -Si Sra, que Begoña anula, por favor digaselo- "¿Begoña que mas?" y ahi los 3 minutos se terminaron para mi desesperacion sin saber si se habia enterado o no :-S
Luego subida de 2h hasta el campamento por un valle todo verde regado por un rio bastante caudaloso, con caballos, vacas, ovejas...Acampamos a la vera del Diablo Mudo, nombre que le dio un aleman que lo empezo a escalar creyendo era facil y se le atraveso bastante. Nuestro burro Psico decidio ponerse en huelga por primera vez, a 1km antes de llegar, vimos llegar a Ronald cargado con nuestras mochilas y todavia su carton de huevos.

Dia 8: La gran caminata, muerte y resurreccion

Hoy tocaban 2 pasos, los dos de 4800m antes de llegar a la laguna de Jahuacocha, nuestro ultimo campamento, llegar al primero no costo demasiado fisicamente pero fue a traves de un paisaje austero y bastante desertico, muy frio, no plantas, no arboles, muy gris. Luego tocó bajar un monton antes de empezar a subir una vez mas, nos quemó fisica y mentalmente, pasabamos mas lejos de las montañas, el dia estaba oscuro, y ni el bosque de queñua (arboles autoctonos, de lejos parecen encinas pero su tronco se pela en capas muy finas como de papel de seda), aun siendo los primero que veia no me entusiasmaron, el golpe final fue un aluvion de piedras que habia que subir antes de llegar al paso y fue un rompepiernas total. Entonces todo cambio, como muchas otras veces al llegar arriba encontramos de nuevo los picos nevados y desde muy cerca, esta vez no llegaba ninguno a los 6000 pero impresionan igual, y al frente los montes pelados en colores ocre, rojo y negro, estas montañas tienen mucho metal que les da esas tonalidades. El animo cambio de pronto, tantas veces me he sentado en lo alto de una roca a contemplarlas, y siempre me he sentido mucho mejor despues, es como un recargador de pilas, la bajada entonces fue facil, "cantando" y corriendo a lo Heidi, con unas vistas abajo increibles de una pampa muy verde dividida en su centro por un rio lleno de curvas, desde alli parecia mas un paisaje de Africa que de Sudamerica. Tambien pasamos muy cerca del Yerupaja, el grande, y llegamos, casi a la entrada del campamento, a un punto del caminodonde podias ver desde lo alto la laguna de Jahuacocha con el Rondoy y Jirishinca al fondo, es-pec-ta-cu-lar, de poster, nos quedamos alli como 2h conversando con cada uno que llegaba, echaba la foto y tiraba camino abajo a su mate calentito y su carpa, nosostros nos quedamos hasta el atardecer, al sitio lo llamamos "el santuario", cualquiera que pase por él lo entenderá. Y por fin nuestra "pachamanca", era la noche esperada, pachamanca es cordero, o pavo, o cerdo, cocinado en un agujero en la tierra con rocas previamente calentadas durante una hora o asi, se ponen capas de piedras, cordero, mas piedras, papitas como dicen aqui, mas cordero, mas piedras y luego lo cubres con cartones y tierra y lo dejas 45min a 1h, nosotros compramos en una aldea por la mañana nuestra ovejita Dolly, la cual nos acompaño todo el trayecto, no sin esfuerzo, par cuando llegamos ya estaba lista para el agujero y ,sin haber comido carne o pescado en una semana, no me dio ni una mijita de pena. En Jahuacocha viven unas cuantas familias, tienen sus ovejas y burros y tambien venden cervezas y refrescos a los acampantes, nos pusimos puos, nos la comimos entre 8, hicimos honor al refran del pobre de reventar antes que sobre.

Dia 9: Jahuacocha-"laguna con bebe" (por ser una grande y una chica).Jornada de descanso?

Este dia lo pasabamos entero en Jahuacocha, habaimaos pensado en bañarnos, pero la laguna estaba que pelaba de frio y el sol se hacia hoy de rogar. Nos fuimos con Ronald a un mirador desde el que, ademas de Jahuacocha de aguas color esmeralda, podiamos ver otras 2 lagunas que vierten sus aguas en ella, laguna Rasac, de aguas clarito, bajo el Rasac, y Solterococha, azul turquesa bajo el galciar del Jirishinca, alguna hora echamos entre subir y bajar pero merecia la pena y luego nos fuimos a ésta última laguna de Solterococha a pescar truchas. El sitio es precioso, las aguas del glaciar caen directamente a ella y esta encerrada entre montañas, casi cerrando su salida hacia la siguiente laguna, por alli no va mucha gente, se asoman al mirador y se vuelven, nos les culpo, el mirador esta bastante alto, casi otro paso mas, y ésta laguna, su acceso bastante lejos, total un paraiso privado, y asi lo interprete yo que aproveche un momento de soledad para meterme tal cual en ella, un lujazo, ahora que el agua debe estar a 1ºC todo lo mas y durar, duré poco, 2 minutos maximo, entre gritos y salpicones, pero que placer.

Dia 10: Y al final llego el final

Levantarse antes del amanecer y caminata de 4h de vuelta a Llamac, dejando atras El Jirishinca y el Yerupaja y avanzando atravesando por ultima vez la pampa, los bosques de Queñua, y nuestro ultimo paso. Para las 10am ya estabamos descargando nuestro querido psico y listos para unas pocas horas de coelctivo y bus de vuelta a Huaraz, que estaba de "fiestas patrias" (Independencia de España declarada por fin el 28 Julio 1821). Una duchita y a la calle.

Avalancha del Glaciar del Jirishinca, desde el mirador de Jahuacocha:

Radio-ole andino

2007-07-17T17:46:00.000-07:00

Bueno de vuelta en Huaraz "finally" y es que de Chachcapoyas llegue a una aldea llamada Pedro Ruiz (no sabia mi cuñao tuviese una aldea por aqui :-)) el caso es que por ahi pasan los buses para Chiclayo, a donde tenia que llegar para coger el de Huaraz. Estando esperando alli, bajo la lluvia (pareze que en la zona amazonica si que estan ahora en invierno con lluvias calidas de vez en cuando), pues estando esperando llego el bus de la "Los Bances", una orquesta tipica de musica local que venia de tocar en la verbena de un pueblo por alli, se ofrecieron a llevarme a Chachapoyas, como digo la gente por aqui suele estar por la labor de echarte una mano, lo unico la hora y media laaarga de dvd de Los Bances que me chupé (con los obligados cumplidos claro), que muy amablemente me pusieron dado que no los conocia, y bueno luego me lo regalaron y tambien el cd. En fin ahi va un ejemplo para que os hagais una idea, al que le guste ya sabe, tengo la coleccion completa!
Nota: Les estoy muy agradecida por el favor de llevarme a Chiclayo, muy buena gente todo hay que decirlo, y como dijeron al despedirse, en Chiclayo tengo amigos si los necesito, lo que espero es que no esten tocando :-)

http://files.mailboxdrive.com/mp3s/b/begoraz@hotmail.com/519610.wma

Decidme si no podeis oirlo, la muestra no tiene desperdicio!

Mañana destino a la cordillera de Huayhuash, al sureste de Huaraz, 8 dias de trekking con 7 pasos de montaña, dicen que las montañas aqui son las mas espectaculares de todos los Andes, habra que verlas no? Esperemos el mal de alturas no me choque otra vez, los dias en Trujillo pueden haber hecho al cuerpo pensar que ya estaba todo de vuelta a la normalidad! Por lo pronto tengo el pulso a 80/min y subiendo pero deben ser los nervios oiga!

Kuelap - Chachapoyas

2007-07-15T14:06:00.000-07:00

Kuelap si que son ruinas dignas de ver. Es una fortaleza de los chachapoya, "chacha" para los amigos, conquistados por los Inca, cerca de la ciudad de Chachapoyas, esta en plena Ceja de selva amazonica (bosque que llega hasta los 3000msnm) en lo alto de un cerro a eso 3 mil y pico metros, con muros de 20-30m de pura piedra que no se como demonios llevaron alli. El ascenso al lugar entre paisajes tropicales es la leche, con varios restos de casas y mausoleos de estos chachas colgadas en la pared de las montañas que impresionan, al igual que lo hace el encontrarte, en sentido contrario, un pedazo de camion al que hay que hacerle espacio porque se pone "cascarrabias" (curioso que tambien se use aqui esta espresion) y alguna que otro derrumbamiento de la pared que tienes al frente. Y las 3-4h que te echas recorriendote las ruinas encerradas en plena selva te hace sentir Indiana 'jones en busca del templo maldito. Por lo visto los paisanos del lugar sabian de ellas, y hasta alguien escribio un documento oficial en 1843, pero hasta que un americano no se paso por el lugar, como siempre "redescubriendo" algo nunca perdido pues nadie le echo interes, solo llevan 3 años investigandolas y creo solo hay 1 libro escrito de ellas, nosotros tuvimos la suerte de llevar como guia un profe de la uni de alli, enamorado de la "Ciudad-Fortaleza de Kuelap", nos conto un monton de cosas, que a su vez yo tuve que contar a una pareja de americanos porque por aqui no hay mucha peña que sepa ingles, de hecho es la segunda vez que me toca, en Chavin, nuestro guia me pidio muy amablemente le hiciese de interprete con 3 polacos, vamos que estoy considerando la posiblidad de currar por aqui como interprete, eso o la proxima vez me vaya a ver algo no abro el pico en ingles ni para saludar!

A la vuelta nuestro buen amigo el conductor nos dijo que él y el guia se quedaban en la aldea de Tingo, a 1h de Chachapoyas donde dormiamos, él y su combi ..., no me pregunteis por que, porque habiamos pagado por la excursion completa digo yo, pero nos iba a buscar como llegar de vuelta, muy amable de su parte! el caso es que mientras aparecia algun carro que nos llevase nos echamos un cafe en el unico "restaurante" del lugar, despues otro, y otro, a las 2h, y ya deseperados porque yo me queria volver en el bus de las 8pm, encontramos la forma de volver, el tombo que estaba de guardia tenia un carro y como estaba de servicio nos lo podia prestar, total que uno de sus colegas nos llevo de vuelta, a toda ostia, pero vamos que no llegamos para el bus y termine echandome cervezas y licores del lugar con los americanos y un futbolista aprendiz de guia que nos habia acompañado en practicas :-)

Al dia siguiente me pire, no sin "percances", la carretera estaba de obras y la abren solo de cuando en cuando, no siendo muy fiable cuando, el caso es que de pronto un paisano con chaleco fosforito se planta con un cartel y una silla en medio de la misma y literalmente la cierra por 1-2h, asi y sin avisar, total que todo hijo de vecino aparca uno detras de otro y se dedica a cotillear donde va cada uno, no mal sitio tambien para conocer gente, y a la vecina que vive en frente para inflarse de vender cafes y bollitos (todo por 0.60 que no esta nada mal!).

En fin, como digo, para viajar hay que echarle paciencia.

Trujillo, Chanchan y mil ruinas en generan

2007-07-15T12:30:00.001-07:00

Iba de camino a Chachapoyas cuando la famosa huelga de maestros empezo, bloquearon todo tipo de carreteras, caminos y senderos, ni taxi, ni camion, ni autobus se podia mover, total me quede atascada en Trujillo por 2 dias, menos mal que el amigo Freddy, taxista, guia turistico y buen concedor de restaurantes salio al rescate y lo primero me busco hospedaje en casa de una familia muy agradable que alquila habis, y que por fin tenia agua caliente, luego nos dedicamos a buscar alimento.

Lo mejor de Trujillo es la comida, por todos los rincones hay puestos vendiendote bizcochos caseros, empanadillas, churros rellenos de crema, pasteles riquiísimos (incluso para una servidora que no es de mucho dulce), zumos, frutas, caña de azucar para masticar (con un jugo increible que dicen cura anemia y gastroenteritis). En los restaurantes, fuera de la plaza central, se come por 2 o 3 soles comida casera, cabrito, chicharron, pescado, cebiche (pescado marinado que voy en un rato a probar)...La ciudad, bueno, la plaza de armas es muy linda, cada casa pintada de un color con sus ventanas de rejas muy blancas, y el ayuntamiento en 2 colores porque el nuevo alcalde parece lo quiere en azul pero los arqueologos no le dejan, que nunca estuvo en se color en el pasado. La estatua del centro, de la cual todo trujillano me he encontrado esta muy orgulloso, es un poco... en fin para otro gusto, la parte de abajo de estatuas bastante bonitas, ahora que le han lantado en lo alto una de hierro mezcla de Cupido de Picadilly con Estatua de la Libertad de N.Y. que mata el sentido del arte! Luego hay algunos chiquitos haciendo piruetas en la carretera mientras el semaforo esta en rojo, como burlandose de los coches, y hay un monton de limpiabotas, que no se cren las botas de montaña no se pueden limpiar con betun! Fuera de la plaza ... las calles estan requetesucias, se respira el pestazo de los coches y los edificios claman una mano de pintura, pero comer, se come de p.m.!

Las Huacas o piramides de adobe de la cultura "Chimu" (900-1400 d.c.) y la ciudad de Chan Chan, bueno, al principio lo coges con muchas ganas, la huaca mas chula la del Dragon, pero entre que estan dentro de ciudad, o sea, con unos decorados de fondo horrorosos, que hay un monton de Huacas y que alli nadie te explica nada, salvo lo que pillas tu en el museo, al final cansan. Por cierto que vi un perro, "biringo" le llaman, y segun dicen es autentica raza peruana, que tiene toda la pinta de "Anubis" (o como sea se llamase el perro que los egipcios adoraban) mas aun sentado junto a las piramides, muy curioso, no tiene pelo salvo unos pocos, como de barba de adolescente, en lo alto de la cabeza y es tela de calentito, dicen que alcanza hasta los 40 grados, por eso que la peña reumatica los busca.

La ciudad de Chan Chan peor aun, las ruinas tienen unos 28km cuadrados, pero eso son ruinas, la ciudad estaba hecha de adobe, y ésto esta pegado a la ciudad actual y a muy poco de la costa, total que esta muy destruido, lleno de arena y afectado por todo tipo de viento, "niño" y demas. Lo que se ve, 1 km de un palacio mas o menos, es un laberinto de paredes reconstruidas, que despues de 1h a pleno sol se te hacen todas iguales, ademas que la mayoria lo son, salvo las pocas que estan decoradas.

Para cuando llegas a la Huaca de la luna, de la cultura "Moche" (0-700 d.c.) estas hartita de arena y con un hambre que eso, te comerias hasta la misma huaca si estuviera hecha de piedra :-) Tambien hay que decir que no hay mucha info de estas civilizaciones, un millon de hipotesis de qué se hacia en esta escalera y no en esta otra, ademas que, una vez mas, se han choriceado todo lo que podia contar algo mas.

Curiosidades del Peru

2007-07-15T10:57:00.000-07:00

1. Bueno, una de las cosas que siempre llaman la atencion es el idioma, aunque hablemos la misma lengua, "cstellano" como dicen todos aqui, siempre hay alguna diferencia graciosa, aqui van las pocas me acuerdo:
Manejar: conducir el "carro"
Sencillar: cambiar dinero, aqui lo mas con que deberias moverte es con billetes de 10, 20, los bancos los capullos te dan de 50 si no de 100, teniendo en cuenta que por 3 o 5 soles comes andas todo el rato con el "amigo me puedes sencillar"
Cancelar: pagar la cuenta, es bueno saberlo para evitar un dialogo de besugos como el de mi primer dia aqui cuando queria comprar una tarjeta movil, la chavala se empeñaba que me quedaba "cancelar" el telefono en otra ventanilla y yo empeñada que no, que lo que queria es una tarjeta nueva no canclar la anterior, en fin me llevo un rato el asunto.
Chaval: bueno aqui, una de mis palabras favoritas significa "cerdo" o algun tipo del mismo animal, esto lo descubri hace 2 o 3 dias cuando llevaba un rato charlando con un aprendiz de guia muy simpatico, el chaval no paraba de subir las cejas con sorpresa cuando hablabamos, supongo no habia la confianza suficiente como para que le llamase cochino a cada rato! él mismo me lo dijo mas tarde :-)
Tombos: bueno ésta ya la he comentado antes, son los polis, a los que parece no se les aprecia mucho, tienen todos pinta de militares, imponen bastante, parece que hay que cuadrase antes de preguntarle algo, "señor, si señor, me puede decir como se llega a la plaza?... gracias señor, si señor!" ... ah los de "emergencia", broncas vamos, tienen escrito en el chaleco "SUAT" asi como los "SWAT" americanos pero a lo peruano. Los de carretera son la leche, los hay cada pocos km, aunque parece te paran poco, ahora que cuando lo hacen se agarran a lo que puedan para multar, curiosamente lo del cinturon y mas pasajeros de la cuenta no suele afectarles, el caso es que te puedes librar de la multa asomando un verde de 10 soles, o eso me han contado.

Las coletillas tambien tienen su gracia, ademas del conocido "chévere", esta el "de repente", que aqui significa "quizas, a lo mejor, igual", asi te encuentras te dicen "de repente quieres comer", "de repente quires dormir" o, que fue cuendo me percaté, "de repente conoces a mi papa", como que de repente? o lo conozco o no, no "de repente"!?
Otra es "puche", que se dice "puuuuche", va al final de cada frase, muchas veces acompañada con un golpecito con la mano en el hombro, es algo asi como "colega, hoooombre"

2. curiosidad numero 2: los servicios, "baños". Nunca hay papel, asi sea un museo, casa, hostal (no he parado en hoteles) o en un bar, aqui el papel lo llevas tu siempre a cuestas, la peña incluso te lo vende por la calle ¿quiere unos caramelitos ... y un rollito de hiegenico amiga? Ademas no se debe tirar el papel dentro del w.c., parece que o no hay mucho fontanero o es un servicio caro, el caso es que incluso en casas familiares te encuentras que, ya sea un numero 1 o 2 lo que te haya apretado, hay que echarlo a la papelera, a esto todavia no me he acostumbrado y hace unos dias provoque, ademas de una verguenza horrorosa, un atasco en casa de una familia muy agradable donde dormi una noche. Hablando del asunto con otros viajeros parece que les ha pasado a todos alguna vez.
Ah tambien me he encontrado, a menudo, un modelo de asiento-tapa acolchadito, de goma espuma forrada en plastico, con tapadera bordada, que es ... interesante, sobre todo cuando te sientas y se espachurra con un soplido jaja

3 Combi-experience: algo ya he comentado de las combi o "colectivos", la "fregoneta" vamos, que en muchos casos estan que se caen sobre todo en ciudad, y que asombrosamente tienen sensores de aparcamiento atras! Son la forma mas barata de moverse entre pueblitos, o dentro de la ciudad en sitios mas grandes. Lo primero que necesitas si vas a usar una combi es paciencia, si hay suficiente gente para llenarla saldrá, si no, paciencia, no tienen horario. Si te quedas atascado en alguna aldea, espera, alguna pasará, puede que sea 2h mas tarde pero lo hará, si no, siempre puedes "alquilarle" el carro al Tombo que esta de servicio :-) en general siempre hay alguien dispeusto a echarte una mano. "Manejar" las combis es todo un arte, imaginarse una carretera cuesta abajo, sin asfaltar en su gran mayoria, 20 adultos minimo y varios niños dentro y cargada hasta las trancas en la baca, vamos que ir delante sentada es como una vuelta en el tio-vivo del martillo en la feria! o mejor si le añades las mil una curva, y cuesta arriba ya ves, da la impresion alguno va a tener que bajarse a empujar! Ahora que van por cualquier sitio, cruzan rios, barrizales, baches de 2m de diametro, ni el discovery oiga sale de algunos de los sitios estas furgonetas hacen varios veces a diario. Y es que las carreteras son otra historia aqui, el caso es que mejorarlas estan en ello pero fuera de la conexion de provincias grandes se ve poco asfalto, en algunos sitios asfaltados, como la carretera de Chavin, hay tantos hoyos y tan grandes que tienen a personal anotandolos, tamaño y localizacion, en cuadernos y parece van a cuaderno por mes. Las demas, "carrozables" que dicen, son verdaderas pistas de montaña. Lo curioso es que en las asfaltadas hay que pagar peaje en muchos puntos y eso que de "autopista" tienen poco, de hecho son de un solo carril en cada dire, de ahi que te lleve 8-9h hacer 400km. Ahora que lo que no le falla a estas combis, y autobuses en general, es la radio, una pena chico porque te tragas unas sesiones de radio-olé andina que es para arrancarse las orejas, y si me pones los "40" ni te cuento, son mas bien los "80", españoles con "la flaca" y los secretos, maná o peor aun!
Y hasta aqui las curiosidades del dia.

Chavin de Huantar

2007-07-11T18:47:00.000-07:00

Entre trek y trek un poco de cultura y visita a Peru. Como creo ya dije, conocemos a Peru por los Incas y Machu Pichu pero hubo muchas mas civilizaciones anteriores muy importantes, esta vez toca los Chavin, no voy a contar mucho (para eso esta la Wikipedia), abarcaron desde el amazonas hasta medio Peru del 1200 a.c. al 300 b.c, los restos mas importantes son el templo de Chavin de Huantar, cerca de Huaraz a 3500 msnm o asi por un camino chulisimo que pasa por la laguna de Querococha, un paso a 4500 msnm y un tunel de medio km que cruza la Cordillera Blanca, el tunel de Cahuish, a la salida del cual hay un inmenso cristo en blanco, estilo al de Brazil, de los padres del Bosco, que rompe totalmente con la belleza de las inmensas montañas, por lo que no me digne a echarle una foto.

El templo esta en la pequeña aldea del mismo nombre, minusculo pero con varios hoteles y restaurantes.

Lo impresionante del templo es lo perfecto que es, por ejemplo, hay una plaza de entrada perfectamente cuadrada, si 4x90° perfectos angulos, cada lado de 49.62m perfectos segun, otra es un circulo perfecto (mas facil de hacer), la cantidad de repeticiones del numero 7 que se dan, la perfecta alineacion con el sol en solsticio, etc, los tallados en piedra del una mezcla de condor, anaconda y jaguar, la perfecta simetria del edificio, que segun parece era la mitad blanco (de piedra caliza) y la mitad negro (de granito) evindentemente, hoy todo se ve negro. Se visitan muchas galerias subterraneas donde los muy "listos" de los sacerdotes controlaban el ruido del agua que pasaba por los canales de alcantarillado (que si, que si que los tenian) para dominar a los paisanos, se suponia era el gran dios "lanzon", su forma lo dice todo, el que hablaba. En fin muy listos para ser tan antiguos!

Mucho no se guarda, por lo visto hasta 1985 no habia aqui ley de proteccion contra el hurto de ruinas, mas las avalanchas, mas los muy simpaticos de nuestros antepasados que, por lo visto, decidieron que mejor acabar con todos los decorados por miedo a que los adorasen todavia.

Cordillera Blanca-Trek Santa Cruz

2007-07-11T16:52:00.000-07:00

Huaraz esta, como ya he dicho, totalmente enclavada en los Andes, en el callejon de Huaylas, en el que el rio Santa separa la Cordillera Blanca al este de la Cordillera Negra al oeste, se llaman asi por los nevados de la una y la falta de ellos en la otra, lo cual no quiere decir le falte altura o belleza. De todas formas, uno de los treks mas impresionantes es el de Sta Cruz en la Cordillera Blanca, son 4 dias y haces un paso de 4750msnm, ni mas ni menos. Huaraz ya esta a 3090 msnm, pero antes de hacer nada mas a esa o mas altura hay que aclimatarse, se supone, dicen libros y medicos, tienes que echar 3-4 dias aclimatandote a esa altura, algo mas al dia siguiente y asi duramnte unos dias, yo lo sabia, lo habia leido mil veces y planeaba hacerlo. El mismo dia que llegue a Huaraz, en la agencia de los del hostal, me enseñaron un monton de fotos de la Cordillera Blanca, y me enamore de las vistas, al dia siguiente salia un trek, pero claro asi a pelo y sin aclimatacion pense, los locales se empeñaron no es problema la subida es lenta y si no hay problema ya en Huaraz entonces esta chupao, ..., en fin que me apunte.

Por el camino a Vaqueria, donde empezabamos la ruta de 4 dias por la cordillera Blanca, 47 km, se pasa por las lagunas de Llanganuco y se ve el nevado del Huascaran, el pico blanco de la fto, que en realidad son 2 "hermanos" siendo el mas alto 6768msnm el de atras. Tambien se pasa por el pueblo de Yungay que desaparecio en el terremoto de 1970 que barrio esta cordillera, parece ser que el terremoto hizo que parte del glaciar del Huascaran se desprendiera, cayo arrastrando todo en su camino en las lagunas de Llanganuco y de ahi siguio su camino, desbordando estas, hasta el pueblo de Yungay que desaparecio instantaneamente bajo el aluvion de piedras, hielo, barro y arboles, unas 30000 personas murieron y hoy el pueblo es totalmente nuevo, aunque yo no me pude imaginar fuese mas viejo hace 37 años...

El camino tambien pasa un puerto de 4000 y pico metros antes de parar a las puertas del parque nacional del Huascaran a pagar la entrada, increiblemente bello pero no para los de estomago pequeño :-) Se me olvido comentar ants que al llegar a Vaqueria nos encontramos un paisano sentado en una mesita con una libreta, alli al comenzo del camino, el paisano reclamaba 5 sols por entrar al parque, tendra cara el tio, no hubo tu tia, ni con el guia discutiendole que ya habiamos pagado entrada oficial, el clega empeñado que esa tambien era oficial, a mi la mierda de la mesa y la librta d anillas con rayas pintadas hacindo columnas para poner nombre y pasaporte me olia mas a ratero de pacotilla, en fin que le dimos al anciano sus 5 soles por cabeza y a la danesa se l ocurrio preguntar por el ticket, a lo que el abuelo abre un cajoncito y nos saca un talonario verde sin nngun tipo de sello, tipico d entrada a disco, y con todo respecto nos pide disculpas por no haberlo dado antes y te pide que lo firmes y todo a la espalda, se nos quedo una cara de idiotas increible, en fin el guia me dijo "asi es Peru amiga"

El primer camping es a 3870msnm pero como la subida fue ligera no note nada salvo algo de dolor de cabeza y falta de hambre por la noche. El sitio ideal, el cielo como ya me habian dicho es espectacular, la via lactea se ve perfectamente y hay tantos millones de estrellas que dudo se puedan identificar constelaciones, estan todas una encima de la otra, increible, ahora un frio para morirse, durmiendo con pijama de invierno en un saco de -16° y heladita que estaba.

Segundo dia es subida al paso Union por quebrada de Huaripampa, se empieza bien, y los que no a subir en caballo, al poco el dolor de cabeza aumenta, aparecen nauseas, un poco mas alla y no hay quien se mueva mas de unos pocos pasos sin pararse, cada paso es un esfuerzo increible, desorientacion, todo a la vez, junto a un resfriado que ya iba cargando desde que deje España, cuadro claro de mal de alturas, puede aparecer hasta 48h despues de enfrentarse, y ese fue el caso, se pasa mal, muy mal, te sientas y solo quieres dormir, esperar a que vengan con el caballo y patear a quien lo este usando para subirte tu, maldices cada gramo que llevas a la espalda, el cual se multiplica por 5 a esas alturas, se te nubla la vista, en fin mal, no solo yo, el ya reconocido como grupo de retaguardia (2 daneses, 1 aleman y yo que ibamos sin aclimatar) estabamos sufriendo, el de vanguardia (3 ingleses y un australiano que venian de Bolivia a mas de 4000msnm) iban de lujo. Muy poco a poco, vamos parando cada 10-20m, conseguimos hacer el paso, el cielo se me abrio, bese el suelo, sabia que para entonces ya solo quedaba bajar y el malestar se pasa a cada metro que bajas. Las vistas del Taulliraju y Taullicocha (raju=nevado en quechua, cocha= laguna) delante, el Artesonraju a la derecha, casi que los puedes tocar bien merecen la pena.

A bajar y acampar, varias horas de penuria de rocas despues, en un lugar majico con vistas al Alpamayo, dicen la montaña mas bonita del Peru, Quitarju y muchos otros, aunque yo cai en el saco destrozada.

El tercer dia fue a traves de lagunas por la quebrada del Santa, mucho mas tranquilo sin ascensiones, cansado, todavia con mal de alturas.

Por cierto que esta de la derecha es el Taulli, planta que da nombre a todo este lugar, la de al lado es el "chocho" silvestre, no encontre las palabras "adecuadas" para discutir con el guia el significado del nombre :-)

En todo el valle hay burros, caballos y vacas, toros, parecen salvajes pero no lo son, pertenecen a la gente de Cashapampa (fin de nuestro trayecto el cuarto y ultimo dia), los dejan libres todo el año y van a verlos de vez en cuando o cuando los necesitan, ..., hay quien dice saque fotos a tooodos los burros del lugar :-) son muy lindos, por lo menos los de nuestros arrieros, les das una manzana y/o unas caricias y se te pegan toda la noche como si de un perro se tratase!

Como digo el ultimo dia nuestro destino es el pueblo de Cashapampa, bajando la quebrada del Santa, muy curiosa porque a la derecha del camino, mirando al rio el paisaje, es totalmente tropical, grandes montañas pero con vegetacion del tropico, y justo a la izquierda, sin moverse ni un milimetro del sitio es desertica, la montaña es dura y aparecen cactus, todo en 1m de separacion!

El camino pasa por un derrumbamiento de piedras, lugar nomuy propicio para encontrarte con el arriero del refran (que por cierto siempre te encuentras con sus burros cargados de cajas, de distinto color segun la agencia de la que vienen, cargadas con lo necesario para el campamento)

Y ya llega el fin, ooooh, adios al parque del Huascaran y a unos increibles dias en la Cordillera Blanca. Por cierto el mal de altura creo que superado al fin y preparada para el proximo!

Wilcahuain

2007-07-10T17:09:00.000-07:00

La civilizacion mas conocida de Peru son siempre los Incas, pero en realidad antes que ellos hubo muchisimas otras civilizaciones que dejaron un millon de muestras a lo largo de Peru, es dificil parar en un pueblo sin tener ruinas importantes a pocos kilometros. En Huaraz, a tan solo 7km, estan las ruinas de Wilcahuain, del 700 a.d. de los Huari, me recomendaron echar la tarde por ahi para empezar a hacerme a la altura. Segun la oficina de informacion habia un bus que te llevaba, al llegar a la 'estacion' que no era mas que un cruce de calles, el bus se ha convertido en un 'colectivo', algo asi como una furgoneta con unas 10-12 plazas atras, que no saldra hasta que este literalmente llena, que no quiere decir 12 personas sino tantas como espacio sea posible, en mi caso fueron 20 adultos y 3 chuqillos, uno de ellos sentado en mis rodillas, gracias a que llegue temprano (solo tuve que esperar 25min a que se llenase) y pille asiento atras, con lo cual no me toco llevar el trasero de un aldeano en la cara :-), el famoso colectivo tira monte arriba por caminos sin asfaltar, lo normal por aqui, y para cada vez que alguien lo llama para subir (si siempre queda un cm mas a rellenar) o, gracias a dios, alguien grita "baja" para apearse, solo vale 1 sol y tiene su gracia, ahora que me rio yo de cuando pensaba que el metro en Londres iba hasta las trancas, seria un completo desperdicio de sitio para los peruanos!!

Una vez en Wilcawain, un enano de 10 años se pfrecio a ser mi guia por 5 soles, mucho me dijeron luego, pero el enano se los gano, sabia de todo, "Wilca" significa 'nieto' en quechua y "huain" 'casa', con lo que es "la casa de los nietos", aunque parece ser solo han encontrado muertos enterrados en 3 niveles, es como una piramide con 3 puertas, una por nivel, y canales internos de comunicacion entre ellos, claro que el el enano no supo decirme para que querrian comunicarse los muertos :-), en realidad parece ser que era ventilacion pero el chiquito y yo nos reimos bastante!

Huaraz

2007-07-10T16:36:00.000-07:00

Como Lima no me merecia la pena me tire por la noche a Huaraz, pequeña ciudad enclavada en la cordillera de los Andes. A pesar de estar solo 400km al norte de Lima el viaje dura 8 penosas horas, la carretera, la tortura de carretera, la mitad de ella esta llena de baches, o es un gran bache, llegamos a Huaraz a las 6am, literalmente hecha polvo y sin hotel! menos mal que Huaraz es el destino de todo amante de las montañas y parece ser, de todo turista peruano o extranjero, al bajarse del bus ya hay gente ofreciendfote todo tipo de servicios, a esas horas y ya currando!!, muy en contra de todas las recomendaciones tome la primera oferta que me dieron, todo hay que decir, el chaval, con rasgos indios, era bien atractivo, una iba dormida pero no tanto! el caso es que la promesa de agua caliente y cama por 15 soles (5$) era mas que atrayente, todo hay que decir el agua caliente solo la he pillado 1 dia, con lo que me he 'limpiado' como los gatos mas que lavado, con agua fria como el tempano. Preguntando por ahi parece ser lo normal en los hoteles/hostales por aqui, en fin gajes del oficio de viajero!

Por la mañana, era otra historia, Huaraz, aunque no excesivamente bella, es todo lo que te puedes imaginar de Peru, lo mas impresionante es la cercania de las montañas, totalmente rodeada por picos de 4000 a 6000 msnm y a casi puedes tocarlos!!! eso ya llena los pulmones de energia, que no de oxigeno, Huaraz esta a 3090msnm o asi, y se nota al respirar :-) Todo lo tipico esta aqui, peruanas con largas trenzas y sombreros de ala ancha, vistiendo, a diario, sus ropas de colorines, tejiendo gorros y guantes para los turistas en la calle, escribanos pasando cartas en la calle por algunos soles y hasta llamas con gafas de sol! Y, por supuesto, mil agencias que te venden todo, desde treks en las cordilleras, escalada en roca, hacer una cima, paseos de un dia a las mil y una lagunas, todo muy pero que muy atractivo, te organizan burros, arrieros, cocineros, todo lo que puedas necesitar para ir por tu cuenta o en grupo, a su precio claro, el cual te cargan en el gran amigo dolar americano. La unica pena es que no es muy posible hacerlo por tu cuenta si vas totaslmente solo, como es el caso, tienes que alquilar todo lo mencionado tu solo y dar de comer a todos ellos por el camino, total que a no ser que vayas con mas gente para compartir gastos la idea de recorrerse todo Peru a pie se queda para el futuro. Lo mejor por el momento es hacer las rutas mas comunes que si te ofertan en grupos, te quitas de problemas y luego puedes seguir recorriendo Peru en autobus. Lo mejor, ademas de las montañas es la cantidad de gente que conoces, hay varios cafes, que aunque mas para extranjeros que para peruanos, son geniales para sentarte y charlar, intercambiar informacion y tomar una cerveza, uno de los mejores es el Cafe Andino, tiene hasta una biblioteca, sobre todo de guias, y mucha gente con ganas de saber a donde vas y de donde vienes.

Lima

2007-07-10T16:10:00.000-07:00

Por fin en Peru, por fin con tiempo de escribir un poquito, el tiempo pasa volando, tantas cosas que ver, tantas cosas que hacer!

Empecemos con Lima, 3 de Julio´07.

De Lima no hay mucho que contar, es fea, con perdon de los "limenses", es un completo caos de coches y gentes. Los conductores aqui 'manejan' los vehiculos, nunca mejor dicho, no hay aparentes reglas de conduccion, si hay hueco te metes, asi solo haya 3 carriles y ya 5 coches, que parece ser la media, dale al pito y entra, esa parece ser la unica ley, la del claxon, los semaforos igualmente no sirven de mucho, completamente la ley de la selva, ..., y algunos pensaban que cruzar la calle en Londres era complicado, aqui es arriesgado! Ademas el aire huele a contamninacion y esta nublado, los taxistas no paran de quejarse de Peru y de advertirte una y otra vez no te fies de nadie, incluido ellos, a pesar de ello, la policia, los 'tambo' que le dicen, llevan un chaleco bien fosforito que pone a la espalda "Lima ciudad segura", no se si se habran dado cuenta del logo :-)
Supongo debe ser un buen lugar, como todos, si lo conoces bien. Lo unico casi a mencionar es la gran cantidad de chiquitos vagabundeando en pandillas y vendiendote caramelos, desde 5-6 añitos que se ven, alguien en un parque me conto que las madres tienen muchos y los abandonan por no poder alimentarlos, no se si sera verdad pero suena realmente triste.

Salida a Peru.Rumbo a la aventura!

2007-07-02T08:54:00.000-07:00

De Peru a Bolivia, Chile y Argentina, de Huaraz a Tierra de Fuego, 5000km siguiendo los Andes como espina dorsal. Nuevas culturas, pueblos y mucha gente a conocer. Mochila a la espalda, nunca una casa tan pequeña ha pesado tanto, hoy todavia cuento con el subidon de adrenalina para cargar con ella, mañana ..., sera mañana!

El Avion sale para Lima a las 23:55 no debo perderlo, con el tren a Madrid ya hemos tenido problemas, hemos terminado llegando en bus 2h mas tarde! uff menos mal que lo cogi con muuucho tiempo de adelanto. Ultimas compras, si todavia faltan detalles, diario, gafas, reloj (tristemente la aventura requiere levantarse temprano y la alarma va a ser imprescindible!) y corriendo al aeropuerto!